Прививка садовых культур, способы прививки, выбор подвоя и привоя

Прививка – ремесло, которое надо знать

Видео: Прививка деревьев.Прививка яблонь весной.Результат прививка груши на яблоню.Сроки прививки деревьев

При прививке в большинстве случаев вы будете иметь дело с надземной системой растений, поэтому несколько необходимых сведений о ней.

На поперечном разрезе ветви между корой и древесиной размещается камбий. Всего один слой клеток. Успех прививки зависит от того, как полно удалось совместить камбиальные слои подвоя и привоя. Научитесь как следует владеть инструментом. Срезы должны быть ровными, чистыми без задиров, заусенцев, расщепов.

Каждый срез должен выполняться одним движением. Если срезы с первых попыток не получаются, потренируйтесь на бросовом материале.

Один из наиболее часто применяемых способов прививки – окулировка (от лат. oculus – глаз), т.е. прививка глазком. Пользуются окулировкой чаще всего в питомнике для размножения растений. Оно и понятно: практически из любой хорошо сформировавшейся почки можно получить новое растение. А это значит, что исходный материал используется самым рациональным образом.

В Средней полосе России окулировку делают во второй половине июля. Прежде чем приступать к окулировке, накануне уточните, сколько подвоев годны для этого. К годным можете отнести все, толщиной в месте прививки примерно с карандаш. Кора должна быть тонкая, гладкая, эластичная.

Рано утречком, а если погода пасмурная, то чуть позже, возьмите ведро, плесните на дно немного воды, захватите секатор, прививочный нож, этикетки и – в сад, за привойным материалом. Прежде чем пустить в ход секатор – это дело нехитрое – убедитесь, что маточное дерево здоровое, что оно того именно сорта, который вам нужен. Не срезайте побеги продолжения с основных ветвей – изуродуете крону. Не берите волчки, междоузлия у них длинные, а почки не всегда полноценные. Не нарезайте короткие, менее 30-40 см, побеги. Особенно у косточковых культур. Боковые почки вероятнее всего окажутся генеративными.

Удалите листовые пластинки. Длина оставленной части черешка должна быть около 1 см. Удалите и прилистники.

Теперь готовьте к окулировке подвои. Удалите нижние ветви. Отгребите дощечкой комья земли от растения. Разровняйте почву. Протрите штамбик вначале влажной, затем чистой сухой тряпочкой, от корневой шейки и сантиметров на 20 выше.

В намеченном месте прививки сделайте поперечный разрез коры. Не повредите древесину. Длина разреза 1,5 см. К середине его перпендикулярно снизу вверх сделайте продольный разрез коры длиной 2,5-3 см. Поворотом лезвия ножа отделите уголки коры от древесины. Затем косточкой осторожно отделите кору от древесины вдоль всего продольного разреза. Место для установки глазка готово.

Возьмите черенок левой рукой, вершиной к себе. На 1,2-1,3 см ниже выбранной почки сделайте поперечный надрез коры. Сверху от почки начинайте срез щитка (так называется кусок коры с почкой). Смотрите, чтобы ниже захватить по ширине всю почку. Ведите нож плавно без поворотов-разворотов до самого поперечного зареза. Правильно срезанный щиток имеет длину около 2,5 см. Небольшой слой древесины должен быть только непосредственно под почкой. Если древесины будет много, вы не сможете совместить камбиальные слои. Мало, значит, подрезаны проводящие пучки под почкой. В обоих случаях приживаемость под сомнением.

Возьмите щиток прямо с ножа за оставленный кусочек черешка и осторожно сверху вниз введите его в Т-образный разрез. Если небольшой кусок коры не вошел и торчит над поперечным разрезом, срежьте его. Вдоль продольного разреза снизу вверх пальцами обожмите кору над щитком. Если нигде кора не отстаёт и не топорщится, начинайте обвязку. Сверху виток за витком двигайтесь вниз. Почку обойдите, не закрывайте. Конец ленты укрепите, подведя под последний виток.

Через 1,5-2 недели наведайтесь к прививкам. Потрогайте черешок листа. Отвалился? Значит, прижился глазок. Если нет, снимите обвязку и осмотрите щиток. Кора сморщилась, почка подсохла. Значит, где-то допустили ошибку. Сделайте новую прививку на другом месте подвоя. Ещё не поздно.

Более простой вид окулировки, удающийся даже малоопытным садоводам, – это окулировка вприклад. Она хороша тем, что её можно делать и чуть позже, и чуть раньше активного сокодвижения.

На подвое вместо Т-образного разреза удаляется полоска коры с лёгким углублением в древесину в конце среза. Ширина среза обычно 2,5 см – такая, как ширина щитка. Верхнюю треть полоски удалите. Можно срезать и всю полоску. Для этого поставьте нож на 3-4 см выше конца продольного среза коры на подвое под углом примерно 45°, а потом сверху к нему срезать полоску.

Если срез на подвое удался, возьмите побег левой рукой вершиной от себя. Ниже почки (на 1,2-1,3 см) сделайте поперечный разрез коры с углублением в древесину. Нож ставьте под углом примерно 45°. Слегка углубившись в древесину, ведите нож сверху до поперечного разреза. Слой древесины будет значительно толще, чем при окулировке в Т-образный разрез, и срезанная с древесиной почка называется в этом случае не щитком, а пластиной.

Положим, вам удалось сделать срезы на подвое и пластине одинаковыми по длине и ширине. Совместите их так, чтобы внизу клинья совпали, и положите обвязку. При обвязке почку не обходите, закрывайте её.

Прививка черенком, т.е. отрезком однолетней ветви с одной или несколькими почками, обычно проводится весной. В Средней полосе России это вторая половина мая. В питомнике прививают черенки на подвои, которые по каким-то причинам оказались необлагороженными. В саду к прививке черенком обращаются гораздо чаще. В районах с суровыми зимами этот приём открывает перспективу выращивания зябкого сорта на основе деревьев местных сортов. В средней полосе России это Антоновка обыкновенная, Шаропай, Резерфорд, Розовое и некоторые другие.

Не стоит перепрививать деревья, которым менее трёх лет. Они после пересадки из питомника в сад ещё очень слабы. Нерационально перепрививать очень старые деревья, а также деревья, у которых нездоров штамб, центральный проводник, основные ветви.

Для весенней прививки черенки заготовьте в начале зимы, после первых морозцев. Можете до снега хранить черенки завёрнутыми в ткань, бумагу и плёнку в прохладном месте, а потом до весны – в снежном бурте.

Конечно, черенки можно нарезать и рано весной, если есть уверенность, что они не подмёрзли. В мягкие зимы это проходит, а в суровые – велик риск остаться без черенков.

Осмотрите деревья, подлежащие перепрививке. Если всё в порядке, наметьте мысленно места установки черенков. При перепрививке молодых деревьев необходимо соблюдать правила соподчинения ветвей. Здесь, как нельзя кстати, верна пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Теперь вырежьте секатором все разветвления, имеющиеся между предполагаемым местом прививки и стволом. Чистой слегка влажной тканью тщательно протрите ветви. После этого можете срезать все ветви в намеченных местах установки черенков. Но если дереву уже 5-6 лет, на 1-2 года оставьте нетронутыми одну-две ветви. Назначение их – обеспечивать продуктами фотосинтеза дерево до тех пор, пока не отрастут из привитых черенков достаточно сильные, хорошо облиственные ветви.

При одинаковой толщине перепрививаемой ветви и черенка можете воспользоваться улучшенной копулировкой. Возьмите ветвь левой рукой ниже места прививки. Поставьте нож у начала среза. Разверните его так, чтобы лезвие было ориентировано в плоскости резания. Прикиньте, нормальной ли длины получится клин. Он должен быть в 3-4 раза больше диаметра ветви. Лёгким, но решительным движением (на себя) сделайте срез. Осмотрите его и, если всё нормально, приступайте к следующей операции. Отступите от верхнего (острого) конца среза на 1/3 и сделайте расщеп ветви параллельно оси. Глубина расщепа – почти до начала косого среза.

Точно таким же образом сделайте срез и расщеп на черенке. Приложите срезы так, чтобы язычок на черенке вошел в расщеп на ветви. Осторожно, чтобы не задиралась кора и не мялись ткани, соедините срезы. Совмещайте до тех пор, пока они полностью не совпадут. Теперь наложите обвязку, начиная чуть ниже и заканчивая чуть выше места сочленения.

Если торец ветви толще черенка, но его можно без особых усилий расщепить прививочным ножом, прививайте черенок в расщеп. Возьмите ветвь в левую руку и установите лезвие копулировочного ножа по диаметру среза сверху вниз. Осторожно надавите на нож и углубите его без перекосов на 3-4 см. Более мелкий расщеп недостаточен для хорошего срастания, а более глубокий удлинит время зарастания раны.

Теперь сделайте на черенке срез примерно вдвое больше нужного. Разверните черенок на 180° и с другой стороны установите нож напротив начала первого среза. Направьте лезвие ножа так, чтобы длина среза получилась около 3,5 см. После второго среза на нижнем конце черенка будет клин с одинаковой длины щеками. Если срезы удались, сделайте верхний срез на черенке над третьей-четвёртой почкой.

Вставьте черенок так, чтобы по крайней мере с одной стороны кора черенка и ветви идеально совместились. Проверьте в очередной раз всё ли сделано правильно и наложите обвязку. Свободный конец укрепите, чтобы она не ослабла. Открытые раны на ветви и на черенке покройте садовым варом.

Описывается техника прививки медленно, а работать надо быстро, делая всё в считанные секунды, чтобы не подсохли обнаженные ткани.

Если перепрививаемая ветвь толстая, воспользуйтесь прививкой в боковой зарез. Возьмите ветвь в левую руку выше места прививки. Поставьте нож под углом 30° к оси и надавите на него. Разрежьте только кору и лишь слегка углубитесь в древесину. Длина разреза – 4 см. Относительно тонкую ветвь сразу срежьте точно по верхнему краю бокового зареза, а более толстую обрежьте сначала на расстоянии 15-20 см от зареза и только потом вырежьте пенёк по краю зареза.

Приготовьте нижний конец черенка в виде клина, сужающегося книзу и к внутренней стороне. Осторожно, не задирая коры на ветви и на черенке, вставьте его в зарез. Если внутренние границы коры на черенке и ветви совпали, можете накладывать обвязку и покрывать открытые места срезов на ветви и черенке садовой замазкой.

Время от времени наведывайтесь к прививкам. Нет ли сдвигов, не нарушился ли слой вара, не ослабла ли подвязка. Спустя два месяца на перепривитом дереве будет много побегов. Побеги старого сорта вырежьте на кольцо или выломайте с пяткой. Все раны, даже самые мелкие, тщательно замажьте садовым варом.

Хороший рост побегов свидетельствует о том, что черенки прижились. Обвязку снимите, не то образуются перетяжки, затруднится обмен веществ. Осторожненько, не углубляясь в кору, разрежьте обвязку поперек – она и свалится. Если, паче чаяния, обнаружите перетяжку (слабый след от ленты не в счёт), сделайте бороздование коры – несколько продольных разрезов её. А чтобы через разрезы не испарялась влага, покройте их все тонким слоем вара.

К перепрививке деревьев старше 10 лет подходите осторожно. Чтобы не очень резко нарушать установившееся равновесие, разделите работу года на два, а то и на три. Но места установки черенка намечайте сразу. Учтите только, что диаметр ветви в месте привоя должен быть не более 6 мм- наибольшее удаление места прививки от ствола не должно превышать 1,2 м- чем выше перепривитая ветвь, тем короче обрезайте ее- самая верхняя точка установки черенка должна быть не выше 2 м.

Ветви обрезайте по одной непосредственно перед установкой черенка. Способ прививки и количество устанавливаемых черенков выбирайте, исходя из толщины ветви.

Со снятием обвязки с ветвей, диаметр которых в месте прививки более 3 см, не спешите: перетяжки не будет. Способность плёнки к растяжению вполне компенсирует прирост таких ветвей в толщину.

Бывает так, что надземная часть дерева вымерзла по уровень снега или объедена мелкими (зайцы) или крупными (лоси) животными. А может, разломалась из-за неумелого формирования. Во всех случаях осталась хорошая корневая система и здоровый штамб или его часть. Здесь также перепрививка может оказаться весьма полезной, перепрививка в штамб. Только не откладывайте работу. Начнется отрастание на штамбе, на остатках ветвей, появится корневая поросль. Разобраться будет трудно.

Весной срежьте верхнюю часть кроны до здоровых, неповрежденных тканей коры и древесины. Если первый спил окажется недостаточно удачным, опуститесь чуть ниже и сделайте другой. Зачистите слегка плоскость спила садовым ножом или стамеской. Не усердствуйте, не шлифуйте, удалите только опилки да заусенцы.

При диаметре спила менее 3 см целесообразна прививка в расщеп, при большем – в периферийный полурасщеп. Чтобы привить черенки в периферийный полурасщеп, сделайте садовым (на худой конец – туристским или обычным малым) топориком, помогая, если понадобится, киянкой, надкол древесины штамба по секущей. С одной стороны надкол должен захватывать кору, а с другой – не доходить до края. Вот почему – полурасщеп, а периферийным он называется потому, что не идет по радиусу через центр ветви. При диаметре штамба более 5 см сделайте не один, а 2-3, а то и четыре надкола. Но будьте умеренны, не испортьте штамб.

Теперь подготовьте нижний срез на черенке. Он должен быть в виде сложного клина, сужающегося книзу и к той стороне, которая будет внутренней при вставлении черенка в полурасщеп. Убедитесь, что нижний срез нормальный и сделайте верхний над почкой.

Заостренным изогнутым концом садового топорика или специально заготовленным деревянным клинышком раздвиньте щель полурасщепа и вставьте черенок. Проследите, чтобы вдоль всей периферийной стороны совпали камбиальные слои черенка и штамба. Учтите разницу в толщине коры. Таким же образом вставьте все остальные черенки и положите на место прививки плотную обвязку. Все открытые места покройте садовой замазкой. Чтобы вар не попал в щель на штамбе, закройте её кусочком коры.

Если держится сухая жаркая погода, черенки могут подсохнуть. Чтобы этого не случилось, закройте их чехлами из полиэтиленовой плёнки или кусками белой плотной бумаги. Как только появятся побеги, плёнку можно снять.

Прививки, сделанные в штамб, особо нуждаются в защите. Обвяжите торец срезанной ветви двумя-тремя слоями плотной бумаги. Образуется что-то вроде стаканчика. Заполните его мхом или другим влагоемким материалом, по мере. подсыхания увлажняйте.

Видео: Обзор прививка плодовых деревьев. Прививка абрикоса на сливу. Как лучше прививать плодовые деревья

Если перепривитое дерево стоит на юру, обязательно защищайте черенки от ветра. Привяжите к торцу ветви реечку, а к ней – черенок, а потом и побег подвяжите. Это будет защищать и от поломок птицами.

Крона плодового дерева должна осваивать отведенное ей пространство возможно быстрее и полнее. Плохо, когда в самом начале недостаточно основных ветвей. Скажем, вместо положенных трёх в первом ярусе имеется только две, да и те направлены в одну сторону. Ещё хуже, если недостает ветвей в уплощённой кроне, типа пальметты. Нехорошо также, когда из-за упущений в формировании, некоторые основные ветви оказались сильно оголёнными. В молодом возрасте поправить положение просто. Надо только привить на свободном месте на стволе или ветвях черенок или ветвь.

Осмотрите крону. Определите место или места, где следовало бы иметь дополнительные ветви. Имейте в виду, что со временем они будут разрастаться. Поэтому им должно быть достаточно пространства. А то привьёте, а потом вырезать придётся. Решите сразу, будет ли это основная ветвь или обрастающая. Это очень важно, поскольку подходы к выбору черенка, а в дальнейшем к формированию ветвей будут различны.

Если хотите получить сильную ветвь и использовать её в дальнейшем как основную, готовьте черенок с двумя-тремя почками. Для получения обрастающей ветви число почек удвойте, а то и утройте. В этом случае вместо сильных вегетативных ветвей вы получите короткие генеративные. Раньше начнётся плодоношение.

Способов прививки много. Первый – это уже известная вам прививка вприклад. Различия только в том, что вместо пластины прививается черенок. Место для установки черенка готовьте точно так, как при окулировке вприклад. На черенке в нижней его части сделайте косой срез. Длина среза должна быть на 4-5 мм больше длины среза полоски коры на ветви в месте прививки. Нижняя почка на черенке должна располагаться с обратной стороны косого среза. Не суть важно если она окажется в начале или в середине среза. С обратной стороны среза на черенке сделайте ещё один, коротенький. Образуется клинышек. Длина его должна быть равной длине клинышка, образовавшегося при удалении полоски коры.

Приложите срез на черенке к срезу коры на ветви. Проследите, чтобы совпали клинышки и, основное, камбиальные слои. Если все в порядке, наложите обвязку. Начинайте снизу, чтобы сразу прихватить место соединения клинышков. Обвязка должна быть тугой и плотной. Нижнюю почку на черенке не закрывайте. Обойдите её. Для гарантии место прививки покройте садовой замазкой.

Другой способ тоже известная вам прививка в Т-образный разрез. Различия в том, что в данном случае прививают не почку, а черенок.

Для подготовки черенка найдите естественно изогнутую однолетнюю ветвь. В месте изгиба сделайте косой срез длиной около 3 см. Не старайтесь придать изгиб ровному черенку ни до, ни после прививки. Ничего хорошего из этого не получится.

Вставить в Т-образный разрез можете также специально подготовленную ветвь или черенок со щитком в нижней части. Но для этого ещё с осени (при заготовке черенков) надо нарезать двухлетних ветвей с отходящими от них под близким к прямому углом однолетними ветвями, которые можно будет использовать для прививки в Т-образный разрез. Длина щитка 3-3,5 см. В верхней части толщина его до 0,6 см, в нижней – сходит на нет. При этом прививаемая ветвь должна находиться в верхней части щитка.

Вставили щиток? Укрепите его 20-миллиметровым гвоздиком, наложите обвязку и сверху покройте садовым варом.

Хорошие результаты даёт прививка в боковой зарез. Выполняйте её так же, как описано. Различия лишь в длине черенка.

Можно прививать и длинные ветви. При прививке длинных ветвей позаботьтесь, чтобы они из-за большой поверхности испарения и транспирации не усохли ещё до того, как приживутся. Наденьте на каждую чехол из полиэтиленовой плёнки, но не делайте его слишком широким – будет большая парусность, нельзя и зауживать – сложно будет снимать, пообломаете листья. В чехлах будет накапливаться конденсат, – время от времени сливайте воду. Снимайте чехлы, когда убедитесь, что ветвь прижилась хорошо. Чтобы не было ожогов листа приурочьте эту операцию к пасмурным дням.

Прививка ветвей в оголённых местах деревьев старше 20 лет – дело бесперспективное.

Для повышения прочности кроны между ветвью, отходящей под острым углом (менее 45°), и стволом можно поставить живой мостик. Помните, однако, что установка таких мостиков целесообразна только на молодых деревьях, кора которых не утратила своей эластичности.

Начинайте работу с осмотра растений и выявления ветвей, нуждающихся в креплении. Место установки мостика должно размещаться примерно на расстоянии метра от основания ветви. Если вблизи этого места окажется достаточно длинная сильная ветвь, пусть даже волчок, считайте, что вам повезло. Отогните её от ствола, где она будет крепиться. Учтите, что мостик должен иметь некоторый угол подъёма. Это облегчит перемещение по нему питательных соков. В намеченном для крепления ветви месте сделайте поперечный разрез коры, а вверх от него – продольный, длиной 4 см. Получится, как при окулировке, Т-образный, но только перевернутый разрез. Теперь вдоль всего продольного разреза отделите кору от древесины, ещё раз приложите к Т-образному разрезу выбранную в качестве мостика ветвь, уточните место среза. Будьте осторожны: если ветвь окажется короткой, вы не вставите её в разрез, если длинной – дуга получится чрезмерно выпуклой. На стороне ветви, обращённой к стволу, сделайте косой срез длиной 3,5-4 см.

Верхний конец косого среза заведите под кору у основания поперечного разреза. Осторожно вводите его вдоль продольного разреза под кору так, чтобы он весь вошёл. Тонким гвоздиком, осторожно, не размочалив кору и срез, прибейте ветвь в Т-образном разрезе к стволу. Наложите обвязку, перекрывая предыдущий виток, чтобы не было оголённых мест. Для гарантии покройте место прививки садовой замазкой.

Через некоторое время на мостике, если он прижился, появятся побеги. Их удаляйте обязательно. Обвязку снимите. Если всё делали правильно, мостик уже в год установки достаточно крепкий. А спустя несколько лет – крепление ветви к стволу надёжнее всех чатал и хомутиков.

Иногда на стволе и на укреплённой ветви имеются вполне пригодные для мостика, но, к сожалению, короткие разветвления. Здесь вы можете воспользоваться самым простым способом прививки – аблактировкой. Согните ветви навстречу одна другой так, чтобы они образовали почти прямую линию, и переплетите. А чтобы не расплетались, свяжите. Спустя некоторое время ветви срастутся. Не упустите момент, когда обвязочный материал начнёт врезаться в ветви, снимите его. Недостаток этого способа в медленном срастании ветвей.

Вы можете ускорить его, если перед соединением ветвей – в месте их соприкосновения снимите полоски коры. Ширина и длина их должна быть одинаковой на обеих ветвях. Например, 4 см и 1 см. Наложите тугую обвязку, покройте садовым варом. Когда ветви срастутся, свободные концы их срежьте, а обвязку снимите.

Еще более ускорится процесс срастания и существенно повысится прочность крепления ветвей, если вы на срезах полосок коры сделаете язычки, как при улучшенной копулировке.

Чаще всего в месте установки мостика нет никаких – ни длинных, ни коротких – ветвей. Тогда используйте черенок – отрезок однолетней ветви. Примерьте, достаточной ли он длины.

Приготовьте на ветви и стволе Т-образные разрезы. Причём на ветви продольный разрез идёт вниз от поперечного, а на стволе, наоборот, – вверх. На нижнем конце черенка сделайте косой срез длиной 4 см. Хорошо, когда в месте среза черенок имеет естественный изгиб, – работа по установке черенка существенно упрощается. Примерьте черенок ещё раз и сделайте косой срез на его верхнем конце. Не ошибитесь! Т-образные разрезы расположены зеркально, соответственно и срезы должны быть зеркальными.

Вставьте нижний срез черенка в разрез на ветви. Не перепутайте концы! Проверьте по направлению почек. Укрепите его гвоздиком. Вставьте таким же образом верхний срез в Т-образный разрез и укрепите гвоздиком. Проверьте всё ли в порядке, наложите обвязку и покройте места прививок садовым варом.

Деревья в наших садах часто страдают от солнечных ожогов, механических повреждений, грызунов. Раны на штамбе угнетают рост и плодоношение.

Если повреждения серьёзные, поставьте мостик, по которому восстановится связь между корнями и ветвями.

В качестве мостика можете использовать заготовленный с осени черенок. На деревьях где кора тонкая эластичная прививайте в Т-образный разрез.

Примерьте черенок к ране. Он должен быть на 15-18 см длиннее её. Расчёт прост: по 5-7 см с обоих концов черенка срежете подсохшие ткани, по 4 см потребуется на косые срезы и 2-3 см на небольшую дугу над раной. Дуга необходима в качестве своеобразного амортизатора, предупреждающего сдвиг черенка. Сделайте снизу черенка косой срез. Вновь примерьте его и сделайте такой же косой срез сверху. Учтите: оба среза должны быть на одной стороне черенка- с обратной их стороны сделайте коротенькие, не более 0,5 см срезы. Образовавшиеся клинышки облегчат вставку черенков в разрез и ускорят их приживаемость.

Вставьте черенок в нижний Т-образный разрез. Укрепите гвоздиком. Затем таким образом поступите с другим концом черенка. Наложите обвязку и покройте места прививки садовым варом. Теперь можете поправить без опасений замазку на самой ране.

Р. П. Кудрявец, профессор, доктор сельскохозяйственных наук

(Приусадебное хозяйство № 5, 1996)