Прививка плодовых культур в зимнем саду в марте

Видео: Прививкаи деревьев,кустарников-все способы для чайника

Привививать, пока не проснулось дерево

При выборе времени работы мы исходили из того, что из-за отсутствия навыков будем делать все поначалу очень медленно, допуская ошибки, поэтому решили проводить прививку до начала сокодвижения. Пока влажность воздуха выше, температура ниже, а свободного времени побольше – наши огрехи будут не так болезненны для деревьев. Кроме того, небольшой мороз, подумали мы, даже окажет «дезинфицирующее» действие. Да ещё и тот факт, что в плодопитомнике черенки для прививок заготавливают в марте и в последующем хранят их в сарае, подтолкнул нас к решению, чем долго хранить черенки, лучше их сразу привить.

Уж очень трудно добраться в сад в распутицу. В марте же это можно легко сделать на лыжах. С лыж, кроме того, удобнее, чем с лестницы, доставать нужные ветки и перепрививать их. Днем во второй половине марта солнце уже пригревает и руки без перчаток не мерзнут.

В качестве подвоя взяли две яблони сорта Китайка и две Аниса Серого, а привоя – черенки Кортланда, Мекинтоша, Славянки, Апорта Алма-атинского и др. На каждом дереве сделали по 3-4 прививки пяти-шести сортов способом в расщеп и улучшенной копулировки. Ножи опробовали разные, в том числе кухонные, заточенные без зазубрин до остроты бритвы.

Черенки нарезали толщиной 3-6 мм, сразу на 3-5 прививок одного сорта. В садовом домике у нас стол, за которым удобно работать, нет ни прямых солнечных лучей, ни ветра, а температура воздуха близка к той, что в саду.

Для способа прививки врасщеп черенок привоя затачивал на трёхгранный клинышек длиной 4-5 см. На черенке оставлял 4 почки, нижняя находилась над одной из трёх сторон клинышка чуть выше места заточки. Верхний торец черенка замазывал садовым варом.

Для прививки улучшенной копулировкой делал косой срез с язычком (зарезом) на стороне черенка, противоположной нижней почке, ниже её на 3-5 мм. Длина среза 5-6 см, чтобы срезы не засыхали, черенки помещал в полиэтиленовый пакет, а пакет – в брезентовую рукавицу для защиты их от солнечных лучей.

Видео: Дача сад огород. Прививка плодовых деревьев. Размножение сортовых деревьев.

Садовый вар и прививочный нож я клал во внутренний карман куртки, а изоленту (ПХВ и хлопчатобумажную), садовую ножовку, кухонный нож, молоток и большую отвёртку – в наружный карман. На табурет или прямо на снег под деревом, чтобы всегда были под руками, клал рукавицу с черенками, а иногда и часть рабочих инструментов. Потом готовил подвой.

При прививке способом в расщеп отбирал растущую вверх ветку толщиной 10-50 мм и отпиливал ее. Пенек расщеплял с помощью кухонного ножа и молотка на две или три примерно равные части. Нож вытаскивал, а в середину расщепа вставлял вертикально отвертку до образования щели в 4-5 мм. И потом быстро в эту щель с двух сторон вставлял до отказа по черенку, совмещая слои камбия и коры привоя и подвоя. Затем отвертку осторожно вынимал, торец и щели с боков сразу же обмазывал садовым варом. Поскольку вар находился у меня во внутреннем кармане в полиэтиленовом пакете, то он был размягчён.

После обмазки место прививки и торец пенька обматывал (натяжением) изолентой ПХВ клейким слоем наружу, а сверху – черной хлопчатобумажной изолентой.

При прививке способом копулировки отбирал на яблоне молодую веточку, растущую преимущественно вверх. На ветке делал срез с язычком, соответствующий срезу на привое. Начинающим садоводам-любителям хочу напомнить, что если язычки соединить, а потом их разъединить, то они обламываются, а для повторного соединения нужно делать новые срезы.

Соединив привой с подвоем, место соединения так же обматывал изолентой ПХВ, сверху – хлопчатобумажной. Садовый вар в этом случае не использовал. Чтобы в последующем избежать сдирания коры вместе с изолентой, наматываю её клейкой стороной наружу.

В июне того же года, когда черенки пошли в рост, хлопчатобумажную изоленту частично размотал. К концу лета она окончательно спадала сама (но так бывает не всегда, иногда приходится ее снимать). Изоленту полихлорвиниловую не снимал – через 3-4 года из-за утолщения ветки, от солнца, влаги, мороза, ветра и пр. она постепенно разрушилась сама.

Чтобы черенки не обламывались, в местах прививок привязывал палочки толщиной 8-12 мм и длиной 20-25 см. Ветки для прививок выбирал такие, которые защищены в кроне от сильного ветра, птиц другими ветками и в то же время их не касаются. Эти «защитные» ветки вырезал через 2-4 года после прививок.

Прививки зацвели уже на второй год. От раннего плодоношения они могли ослабнуть, поэтому я оставил не более одного-двух цветков на каждой из них, остальные обрывал. Зато на третий год с каждой привитой ветки мы снимали по 1-2 кг крупных красивых яблок. На четвёртый год урожая с привитых таким образом веток нам хватило до февраля (при ежедневном потреблении свежих плодов).

Кстати, «зимняя» прививка, сделанная на 6-8 месяцев позже летней (черенками тех же сортов и на соседние ветки тех же яблонь), значительно опережает летнюю. Хотя, конечно, летние прививки технологически проще, их способы и приёмы разнообразнее. Да и легче достать черенки интересующих сортов.

На прививки я вешаю этикетки из толстой фольги. Записи делаю простым карандашом, подложив под фольгу газету или кусок кожи.

В заключение отмечу, что зимние прививки я проводил в условиях континентального климата Поволжья с резким перепадом зимних и летних, ночных и дневных температур, пониженной влажностью воздуха, с морозами до минус 30°, жарой до плюс 35°, частой летней засухой и сухой осенью.

Озерков Эдуард Лолльевич, садовод-любитель. 410002, г. Саратов, ул. Волжская, д. 16, кв. 91

(Приусадебное хозяйство, № 1, январь 1988)

Прочитал в журнале «ПХ» № 6 за 1985 г. статьи о зимней прививке. Полностью поддерживаю мнение авторов: прививка до начала сокодвижения удается на 100% даже новичкам. Убедился в этом на своём опыте.