Прививка в саду, простейшие способы

ПРИВИВКА БЕЗ ПРОБЛЕМ

Способов прививки – десятки, и решают они массу разных проблем, от восстановления гибнущей коры до коллекции сортов на одном дереве. Во всём блеске своего разнообразия они и описываются в учебниках и руководствах. Видимо, именно по этой причине большинство дачников даже и не думают попробовать что-нибудь привить, уверенные в непостижимости этого «искусства». Я тоже не ахти какой прививщик. В. академии нас учили только окулировать – вживлять почку (глазок – «око») под кору сеянца. Правда, нас научили точить нож и немного натаскали, как его держать: порезался – не получишь зачёта. Но это было давно, а прививать хотелось сейчас. Я стал пробовать и наблюдать. Потом попытался выделить главный смысл этого приёма применительно к нашим дачам. И вот к чему пришёл: нам нужен способ прививки, позволяющий человеку без знаний и мастерства одним махом превратить одно дерево в другое, и чтобы это другое быстро, за два года, вырастало бы и начинало плодоносить.

Именно такой способ я и опишу со всеми подробностями. Попробуйте его применить, и вы убедитесь: прививка – очень простая процедура.

ЧТО И НА ЧТО?

Пришейте к подушке куриную голову. Готово?

Теперь попробуйте объяснить, для чего вы это сделали.

Прежде всего: молодые побеги (концевой прирост) на молодое и здоровое дерево (или сук, или ветку).

Побега для привоя* лучше резать с южной стороны кроны и с веток среднего яруса: на нижних прирост слишком мал, а на верху – слишком толст и мощен. Лучше черенки – в половину или в две трети карандаша толщиной.

Лучший подвой – молодое здоровое деревце, корневой отпрыск или сеянец, а можно и саженец, с толщиной ствола 3-10 см. Если подвой болен или имеет ослабленный рост, прививать нет смысла, ну разве что для тренировки. Здоровые, сильные ветки взрослого дерева, имеющие указанную толщину, тоже годятся.

А теперь о совместимости пород. В Болгарии прививают смородину на вишню. А Мичурин прививал грушу на лимон. Фактически, применяя специальные способы, можно, видимо, приживить апельсин на березу. Не понятно, правда, зачем, Ну, если только из интереса! Хотя, надо сказать, что подвой может очень сильно изменять свойства привоя. Мичурин даже вёл речь о соматических* гибридах, и неспроста. Действительно, появляются новые общие свойства, но со временем один из «сожителей» начинает подчинять себе другого: того, что генетически моложе, взят в более молодой стадии, попал в нетипичные условия или подвергся стрессу. Я читал, что соматические гибриды получали на стадии семян, прививая части семядолей* совершенно разных семян. Писали, что вырастали разные удивительные химеры.* Исследовать это – увлекательное занятие, но нам нужны варианты, гарантирующие совместимость даже при невысокой технике прививки.

АЛЫЧА – самый сильный и благодатный подвой для всех косточковых, кроме вишен и черешен. Большинство косточковых на ней и привито. И отпрыски, и поросль под стволом, и сеянцы дикой алычи можно найти повсюду и узнать легко: мощный рост, мелкие листья, желтовато-охристая молодая кора.

СЛИВЫ, особенно полудикие, – отпрыски и сеянцы – не столь мощны, но также годятся для всех упомянутых косточковых пород.

АБРИКОСЫ и ПЕРСИКИ, купленные сортовыми саженцами, как правило, уже к трём-четырём годам слишком больны, и древесина их поражена трутовиком. Сеянцы бывают сильнее и здоровее, но хорошо прививаются только юными, пока кора не огрубела. Лучше прививать в основания веток. Но я бы связываться не стал. Прививать на них можно всё перечисленное.

ЧЕРЕШНИ И ВИШНИ часто привиты на дикой черешне или антипке, похожей на черёмуху. Все перечисленное, и черёмуха тоже, совместимо между собой. Самый доступный материал для подвоя – вишнёвые отпрыски. Оптимальная толщина – 4-7 см. Их достоинство в том, что они здоровы и мощны.

ЯБЛОНЯ хорошо принимает яблони и груши, причём черенки можно прививать под кору даже в конце лета.

ГРУША яблоню принимает с трудом, а легко – только своих, грушевых сородичей. Причем сама прививается и на яблоню, и на айву, на рябину и боярышник. Это даже не национализм, а шовинизм! Оправдывает её то, что она без проблем образует собственные корни при воздушном отводковании.

АЙВА – подвой для себя и для груши. Грушу «прикарливает».

Самые вероятные для нас подвои: алыча, вишня, яблоньки и грушки. На них и обращайте внимание прежде всего в саду. Напоминаю: их не нужно пересаживать, чем мощнее рост, тем быстрее вырастет новое деревце. Во всяком случае, сперва привейте и дайте отрасти, а уж потом пересаживайте – через год-два.

Даже в указанных вариантах не все сорта одинаково совместимы. Поэтому разумно прививать на подвой сразу несколько сортов – что-то приживётся.

КУДА И ЗАЧЕМ?

- Это у вас чёрная смородина?

- Нет, красная.

- А почему такая белая?

- Потому что еще зелёная.

Дачник, вдруг обнаруживший, что его прививка может прижиться, как правило, загорается интересом и начинает прививать всюду, где найдёт место. Дерево при этом кажется подходящим для прививки во всех местах, но одновременно кажется, что оно должно сохраниться почти в неизменном виде. И это – ошибка. Даже опытные «прививальщики» так озабочены самим приживлением черенка, что часто совсем не смотрят, куда его прививают. И прививки оказываются в самых неподходящих местах: в середине кроны, на верхних ветках или, наоборот – на нижних, и даже на кончиках нижних ветвей. И прививка становится ничем: попав на нижние ветки, она просто не развивается, а попав в крону, превращается в длинный, бесплодный хлыст.

Из прививки ничего не вышло – она не прижилась в самом главном своём смысле.

Зачем, для чего вы делаете прививку? Для того, чтобы полностью заменить дерево. Или, по крайней мере, целую скелетную ветвь или сук. Это получится только в том случае, если прививка – абсолютный лидер в кроне или в своей части кроны. Если есть лидеры выше и сильнее её, она не превратится в сильную ветку: лидеры не дадут ей света и питания. Проще говоря, из прививки никогда не вырастет более той части, что вы удалили, готовя место для неё.

Удалили нижний сук – вырастет максимум полсука: наклонная ветка почти не получает питания. Удалили ветку в кроне – вытянется такая же ветка, но тоньше: ведь соседние ветки уже гораздо гуще, чем были. Отрежете кончик плодовой ветки – получите тот же кончик. Спилите дерево – получите дерево.

Если вы решили перепривить 5-8-летку, лучше всего оставить один нижний ярус ветвей. Весь ствол выше нужно спилить напрочь. Тогда прививки получат всю силу корней и станут лидирующими ветвями, чего вы и хотели. Конечно, при условии, что всё лето вы выламываете волчки, лезущие из спила от ствола.

Если же в вашем распоряжении 2-5-летка, нечего с ней церемониться: нужно спилить всё дерево, оставив пенёк не выше 30 см. Можно, конечно, и выше, но по штамбу пойдут нескончаемые побеги, которые обезобразят ствол и утомят вас. За кору, в пенёк, можно вставить 4-5 черенков, и уже к концу лета получить небольшое ветвистое деревце. Через год оно заплодоносит. Это самая простая из прививок, она удаётся даже новичкам. Кроме того, она позволяет применить приёмы, почти гарантирующие приживление черенков. Прививка за кору – и есть искомый способ. Привожу инструкцию прививки в нужной последовательности.

КАК?

Чем сложнее инструкция,

Видео: "Прививка плодовых деревьев: лучшие способы"

тем дальше её автор

от понимания описываемого предмета.

Оговорюсь сразу: если у вас прививки и так хорошо приживаются, не стоит морочить себе голову чтением этой главки. Техника, которую я привожу здесь, гораздо проще, чем эта инструкция. Я ввёл в неё несколько перестраховочных приёмов и тонкостей, которые более служат показу механизма прививки и сживления и демонстрации возможностей улучшать эту операцию, чем практике: у опытных прививщиков взмах ножом – втык под кору – замотка – и всё растёт. Так будет и у вас. Я же показываю свой способ.

1. Черенки – вызревший прирост – лучше резать в марте-апреле и сразу прививать, но можно заготавливать уже с ноября. Осенне-зимние побеги этикетируются и хранятся, как картошка, в земле или в погребе, в песке. Февральско-мартовские черенки просто заверните в пакет и положите в нижнюю часть холодильника.

2. В феврале готовим: чёрную виниловую изоленту (если нет чёрной – сойдёт любая), белые бумажные пакеты, садовый вар, табуретку и нож. Нож может быть любой, но он не должен быть большим. Обязательное условие: он должен легко брить волосы на руке. Ну, по крайней мере, его нужно хорошо отвести на нулевой шкурке. Кроме черенков, придётся ещё срезать кору на пеньке, и чтобы не тупить понапрасну прививочный нож, приготовьте ещё один, не так идеально отточенный.

3. Прививать лучше всего во время распускания почек подвоя, однако можно и на пару недель раньше и позже – вплоть до выхода листиков. Если прививка делается до выхода почек, можно и черенки резать в этот же день. Но если почки раскрылись, черенки резать поздновато. Они уже должны лежать в холодильнике: в момент прививки они должны ещё спать. Один из секретов успеха – в отставании черенков от подвоя: черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллус и произойдёт начальное срастание, иначе вышедшие листики потребуют воды и быстро обезводят черенок.

4. Берём все подготовленные причиндалы, прихватываем пилку и секатор и отправляемся в сад. Безжалостно спиливаем подвой (ветку или деревце) в 20-30 см от почвы (от основания). И отбрасываем подальше. А пенёк готовим.

ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ: а) более грубым ножом заглаживаем срез, и особенно ровненько – кольцо коры- б) намечаем (лучше – карандашом) 3-5 мест для черенков. Если возможно, их лучше сместить к югу: чем теплее, тем быстрее срастётся- в) этим же ножом на намеченных местах срезаем половину толщины коры- и г) в центре каждого места вертикально прорезаем кору до древесины на 2-3 см вниз (рис.) Подвой готов.

5. ОПЕРАЦИЯ. В левой – черенок (его макушка), в правой – «скальпель». Кладём прутик основанием (комлем) на опору (табуретку). Нужно сделать ровный длинно-косой рез. Намечаем место, чтобы с обратной срезу стороны не оказалось почки (её придется удалять, а это лишняя беспорядочность). Резать удобнее не плоско (как мы стругаем палку), а вниз на опору, отпластывая срез сбоку (так мы режем дорогую колбасу) – так выходит ровнее. Твёрдой рукой тихонько, можно и по линейке, делаем косой рез (рис. слева). Чуть отделяем лезвием кору подвоя, перекладываем прутик в правую руку и вталкиваем срезом внутрь. Как глубоко? Чтоб весь срез заглубился. Теперь отрезаем прутик, оставив 2-3 почки. Все, операция прошла успешно (рис. внизу)!

6. Повторяем ту же операцию для остальных черенков. Нюанс: заранее прикиньте, с какого боку начать вставлять черенки, чтобы вставленные не мешали вставлять невставленные.

ТЕОРИЯ ВТЫКАНИЯ, а) Плоскость среза черенка должна вплотную прижаться к слою камбия подвоя, чтобы площадь срастания была максимальной. Мы это обеспечим тугой обмоткой. Вариант для очень толстого подвоя: не делать разрез коры, а просто всунуть клин черенка между корой и древесиной. Кора может и не порваться, и черенок плотно сядет. Такие прививки приживаются без всякой обмотки, и особенно успешно, если снять кору с клина черенка- б) Срез не должен успеть окислиться: на воздухе – не дольше 20 секунд! Чтобы не суетиться, можно втыкать срезы в лист алоэ или ставить в стакан со сладкой водой (1 чайн. ложка сахара на стакан) – так можно хранить срезы минут 10-15.

7. Как только вставлен последний черенок, туго обматываем пенёк изолентой, чтобы она прикрыла все прорезы.

8. Все дырки, щели и пустоты замазываем варом- намазываем его и на верхние срезы черенков.

Видео: Сад-1-Способы прививок деревьев,кустов. 2- Результат.

9. Сверху надеваем белые пакеты из бумаги, и приматываем их ещё одним витком ленты. Под пакетами будет прохладно, и почки ещё поспят (рис.). Вариант: можно обойтись и без пакетов. Надеваем на пенёк ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками, песком, землёй – по макушки черенков. Сверху укроем плёнкой. Срастание обеспечено.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Привить – это полдела. Главное – сохранить прививку. а) Через пару недель обязательно срежьте верх пакетов и осмотрите черенки. Возможно, они уже пошли в рост. Освободите их от пакетов и тут же обвяжите вокруг так, чтобы они не отломились наружу: мало ли кто по саду бегает! Полезно соорудить что-то вроде защитной ограды.

б) В начале июля, не позже, острым ножом аккуратно разрезаем изоленту вдоль и бороздуем черенок и часть ствола. Это освободит давление коры и позволит тканям утолщаться. Разматывать изоленту не нужно! (Рис. вверху).

в) Тут же аккуратно удаляем побеги, растущие внутрь. На каждом черенке лучше оставить один, максимум два побега.

г) Тут же нужно обновить обвязку и прочую защиту от отламывания. Поверьте, в первое лето черенки отламываются кнаружи от лёгкого прикосновения, и очень обидно бывает их потерять.

д) Весь следующий год держим молодые побеги связанными. При этом условии в середине лета можно уже разгибать их, формируя низкую крону. Неплохо на второй год срастить их друг с другом аблактировкой – дерево будет прочнее. Если же черенок остался один, следует удалить часть пенька, которая будет мешать коре наплывать на рану. За два года такой срез закроется.

Видео: Несколько способов прививки саженцев

Существует много способов прививки. В том числе и необычных. Например, цветочной почкой, мазком камбия или трубочкой коры. Я же остановился на том, который позволяет максимально изменить сад к лучшему при минимуме сложностей. Остальные способы вы освоите сами.

Николай Курдюмов

Из книги: Умный сад в подробностях. Н. Курдюмов. Ростов-на-Дону. ИД Владис. 2006.

Значение слов, обозначенных звёздочкой (*), ищите на страничке: