Способы прививки: их достоинства и недостатки

Прививка – очень важный приём ухода за садом. Поэтому весьма желательно, чтобы каждый садовод умел её делать. Однако, к сожалению, прививать умеют очень немногие. Причина – непонятная боязнь, и отсутствие надлежащих знаний. Но дорогу осилит идущий. Надо изучать литературу по производству прививок, смелее экспериментировать и тренироваться.

При должном умении и знании, когда и какой вид прививки следует делать, прививать можно круглый год, есть, например, даже зимняя прививка, на столе. Но приживаемость прививок, сделанных в разное время года, будет, конечно, весьма различной. Поэтому, для получения наивысшей приживаемости, прививку выполняют, чаще всего, в два наиболее благоприятных периода. Первый – весной, с последних чисел февраля, до первых чисел июня (до начала цветения яблони). Причём косточковые породы лучше прививать в первую половину этого срока, а семечковые – весь этот период. Весной можно прививать как черенком, так и глазком (окулировкой). Второй оптимальный период наступает летом, в конце июля – начале августа. В это время прививают обычно окулировкой. Черенковую прививку, применяют ограниченно, только в боковой зарез и в приклад сбоку. Причём, эти виды прививок выполняют, обязательно без удаления вершинки подвоя, которую, при удачном выполнении работ, вырезают только весной следующего года. Все наши районированные семечковые и косточковые породы желательно прививать именно в эти два срока. Но, для обучения прививочным работам, летний период подходит мало. Учиться прививать лучше весной. Причём, первоначально на малоценных древесных породах: ивах, осине, тополях и пр. Лишь научившись производству прививок на них, можно переходить к проведению работ на плодовых породах.

Всего различных прививок существует более 150 видов, но основных, наиболее распространённых – около 10. Все они подразделяются на черенковые и окулировку. Первые, в свою очередь, делятся на следующие виды: простая копулировка, копулировка с язычком (синоним – английская копулировка), в приклад, в боковой зарез, в расщеп и пр. А окулировка может быть за кору, в приклад, подокулировкой и пр. Окулировка – прививка одной почкой, о чём говорит само её название, произошедшее от слова око – глаз. Крохотный клинышек черенка с одной почкой – похож на глаз. Окулировка гораздо производительнее черенковой прививки, выполняется с меньшим расходом материалов и времени- но требует гораздо большего умения и навыка. Выполняется, обычно, в промышленных объёмах, прививальщиками-специалистами. Поэтому, первоначально, учиться прививать, следует на черенковых прививках. Большинство из них проще и легче в выполнении, чем окулировка. Только освоив 2-3 самых простых черенковых прививки, садовод может переходить к изучению выполнения окулировок и сложных черенковых, например в боковой зарез. Тем более что для проведения работ на личном участке, умения выполнять черенковые прививки, в отличие от промышленного садоводства, обычно бывает вполне достаточно. А если потребуется что-то более сложное, то садовод, умея выполнять простые прививки, сможет быстро освоить такие методики уже сам.

«Секретов» у различных видов прививок довольно много, о некоторых из них здесь будет рассказано достаточно подробно, но в основе основ лежат три главные – острый нож, быстрота выполнения работ и тугая обвязка.

Нож, в принципе, может быть любым. Конечно, удобнее специальные – для окулировки – окулировочный, а для черенковых прививок – копулировочный. Но это не догма, вместо первого вполне подойдет скальпель, а вместо второго – даже простой перочинный нож, да и прочие ножи тоже. Главное – чтобы они были острыми как бритва, но сами бритвы для проведения прививочных работ не годятся, не удобны для пользования. Резы, выполненные тупым инструментом, получаются неровными, с рваными волокнами, из-за чего ткани привоя и подвоя неплотно прилегают друг к другу, и как следствие – плохо срастаются- в результате – процент приживаемости получается низким. Точить нож надо сперва на среднем бруске, а затем на мелком. После чего его необходимо править на оселке, и доводить на ремне. Точат нож всегда поперёк лезвия, и никогда не следует точить вдоль его. Покупной копулировочный нож, если смотреть на его обушок, точат только с левой стороны, на «клин». С правой стороны лезвие лишь слегка подправляют на оселке. А затем его с обеих сторон доводят на ремне, как это раньше делали парикмахеры с опасными бритвами. Обычно у новых копулировочных ножей отечественного производства, купленных в магазине, на лезвии, слева от обушка, имеется фаска, которую необходимо полностью «спустить». Это очень долгая работа, но делать её на электроточиле нельзя – лезвие можно легко «пережечь», тогда нож придётся выбросить. Импортные ножи такой фаски не имеют, но и их всё равно необходимо точить, хотя и значительно меньше. У хорошо наточенного ножа, если смотреть прямо на острую грань лезвия, не будет видно никаких «искр». Оно будет выглядеть просто тёмной полосой. Если лезвие «искрит» – значит именно в этом месте оно плохо наточено. Хорошо наточенное лезвие ножа должно брить волоски на запястье руки или разрезать вертикально зажатый, двумя пальцами, лист бумаги (рядом с ними), сверху вниз. Таким хорошо наточенным ножом можно сделать примерно 100 прививок, после чего его необходимо подтачивать и править. Если прививок производится много, то запястье левой руки полезно обмотать чистым бинтом, чтобы можно было легко и быстро вытереть запачкавшееся лезвие об его стерильную поверхность. Режут при изготовлении черенков и выполнении других прививочных работ всегда к себе, «по-китайски», скользящим резом, т.е. наискосок, выполняя резание почти всем лезвием, а не только узким его участком- и никогда не строгают от себя, как обычно принято резать в России. Только такое резание даст правильные, точные и ровные срезы.

Видео: Весенняя прививка фруктовых деревьев. Часть 1. Прививка под кору.

Быстрота. Готовиться к проведению прививки можно сколь угодно долго, но делать её следует за 20-30 секунд. Если выполнение работы длится более 1 мин, черенок уже можно выбросить, он не приживётся, т.к. окислился и подсох. Это мало кто знает. Начинающие прививальщики делают операцию (а прививка это именно операция) слишком долго. Отсюда и низкая приживаемость. Поэтому и не получается. Требуется быстрота и сноровка, это достигается опытом. Тренируйтесь, как уже сказано, первые опытные прививки лучше делать на ивах, осине, липе и др. малоценных древесных породах с крупными почками и мягкой древесиной. Если вы в процессе производства работ уронили черенок – никогда не поднимайте его, он запачкался, а пока искали – подсох, стал негодным. Проще вырезать новый.

Тугая обвязка. Обвязка должна быть тугой потому, что иначе невозможно добиться плотного соединения подвоя и привоя. А значит, не будет образовываться каллус – соединительная ткань, и в черенок будут плохо поступать питательные вещества и вода, как следствие, он засохнет. В литературе часто упоминаются такие устаревшие материалы для обвязки как лыко, нитки, рафия, бумажный шпагат и пр., с обмазкой поверх них садовым варом. Применение таких обвязочных материалов конечно возможно. Но, мало того, что такой явно устаревший обвязочный материал накладывается очень медленно, его, за время срастания (это 1,5-2 месяца), еще необходимо 1-2 раза снимать и перенакладывать снова, поскольку он совершенно не тянется, по мере того, как увеличивается диаметр прививаемого стволика или ветви в процессе роста растения. Кроме того, есть опасность врастания его волокон в ткани коры при некачественном съёме, особенно при срезке обвязки, т.к. при этом могут остаться не перерезанные витки ниток. Которые, в дальнейшем, будут врастать в живые ткани дерева, вызывая образование болезненных наплывов и др. повреждений коры и древесины- препятствуя нормальному приживанию и росту черенка. Все это снижает темпы прививочных работ, усложняет их проведение, снижает приживаемость черенков. Кроме того, если обмазка (садовый вар) затечёт под обвязку и попадёт на срезы, черенок не приживется. Эти материалы и технологии даже не прошлого, а уже позапрошлого века. Применение таких обвязочных материалов бывает оправдано только при прививке в корень, в этом случае не придётся разгребать почву и снимать обвязку, она сгнивает в земле сама. За последние десятилетия появилась масса эластичных, химически инертных, воздухо- и влагостойких материалов, которые хорошо тянутся, поэтому не мешают росту подвоя в толщину. Например, такие, как изолента ПВХ, ленточки из полиэтилена, лента ФУМ, стретч и др. Созданы и специальные прививочные ленты, саморазрушающиеся под действием природных факторов (солнечного света и пр.), через 1,5-2 месяца после прививки, поэтому не требующие операции по их снятию. Но их применение, в основном, целесообразно только при массовом проведении прививочных работ, обычно в крупных питомниках, где их использование даёт заметную экономию времени на ликвидации тысяч операций по снятию обвязки, и, следовательно, повышение производительности труда.

Применение каждого синтетического обвязочного материала имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Например, изолента ПВХ шириной 15 мм и толщиной – 0,15 мм, так называемая «синяя», хотя теперь она часто бывает самых разных цветов (чёрную матерчатую не следует применять вообще) – немного толстовата и грубовата для обвязки. Но все же применима, особенно при проведении прививок на пнях и срезах толстых ветвей. Ее накладывают обязательно не липкой стороной к коре, и лишь последние 2-3 витка переворачивают и закрепляют, приклеивая на предыдущих слоях обвязки, уже липкой стороной. Поэтому, затягивание петли не требуется. Такую обвязку можно делать на черенковых прививках, однако она нежелательна при выполнении окулировки, особенно в летне-осенний период. И тем более, не следует закрывать такой изолентой почек при обматывании прививаемых глазков, даже у яблонь и груш. Обвязку поверх почек можно осуществлять у них только при окулировке полиэтиленовыми ленточками, стретчем и лентой ФУМ. А на сливе и вишне нельзя закрывать почки даже теми – погибнут. Кроме того, изоленту ПВХ нельзя оставлять не снимая, на зиму, что часто практикуется при летних прививках другими, более эластичными материалами обвязки. Дело в том, что эта изолента и так весьма тугая, на холоде, даже задолго до зимы, столь сильно сжимается, что пережимает сосуды, в результате чего глазки гибнут. Черенки, привитые в боковой зарез, оставленные с такой обвязкой на зиму, правда выживают, не гибнут, но и на них образуются сильные перетяжки, которые исчезают лишь со временем, много позже снятия обвязки. На зиму оставлять можно только обвязку сделанную ленточками полиэтилена, стретчем или лентой ФУМ. Они мягче, эластичнее, не так пережимают ткани, не врезаются в них. Раньше полиэтиленовые ленточки шириной 8-10 мм, было удобно нарезать из пустых молочных пакетов, длина и толщина которых почти идеально подходили для этих целей. Но сейчас очень многие молокозаводы перестали выпускать свою продукцию в такой таре, поэтому теперь их не всегда можно найти в продаже. Кроме того, прививальщик должен иметь некоторый навык по затяжке петель на таких полиэтиленовых лентах, поскольку они легко скользят и имеют тенденцию легко саморазвязываться. Кроме того, такую ленточку, в начале обвязки, надо несколько витков придерживать, чтобы она легла сама на себя и самозатянулась, иначе соскользнёт. Стретч в отличие от полиэтилена хорошо, плотно и герметично ложится на место прививки, но он обычно тонковат, слишком вытягивается и не позволяет достичь необходимого давления для плотного соединения подвоя и привоя. В результате требует наложения слишком большого количества витков, поэтому они, из-за колебаний в натяжении, часто не получаются ровными. Стретч лучше использовать не для обвязки, а для создания защитного антитранспирационного слоя сверху прививки, для герметизации черенка от иссушения. Наиболее удобным материалом для обвязки при проведении прививочных работ, пожалуй, является лента ФУМ шириной 12 мм, применяемая в качестве уплотнителя при сантехнических работах. Правда, тоже не всякая. Она в продаже бывают двух типов: тонкая, тоньше 0,01 мм, и более толстая. Тонкая для производства обвязки при проведении прививок пригодна меньше, она слабовата и слишком вытягивается при обвязке. А вот толстая – подходит для обвязки почти идеально. Она не скользит, герметична, в меру тянется, не пропускает влагу, химически инертна и устойчива- узлы и петли, сделанные на ней, не соскальзывают. Кроме того, начинающим прививальщикам, да и опытным тоже, очень полезно надевать на сделанную прививку полиэтиленовые мешочки, или оборачивать их кусками полиэтилена, либо просто закрывать (в виде трубочки) листочком бумаги. Это во много раз уменьшает транспирацию (испарение) из приживающегося черенка, когда влага из подвоя в него ещё почти не поступает. А значит, многократно увеличивает вероятность успешности прививки. При промышленном проведении прививочных работ их не одевают только из-за экономии времени и высокой квалификации работников. Но и там такой приём повысил бы процент приживаемости. А у начинающих прививать – он даёт ощутимый эффект. Когда почки на черенке начнут распускаться, такой защитный колпачок можно уже снять, лучше вечером, или в пасмурную погоду. Но саму обвязку черенка удаляют гораздо позже, не ранее, чем через 1,5-2 месяца после проведения прививки. Слишком раннее снятие обвязки очень часто приводит к гибели черенка. Лучше снять её чуть позже (на несколько недель), чем чуть раньше. И удобнее обвязку, из синтетических материалов, не разматывать (хотя можно и это), а просто аккуратно разрезать с противоположной стороны от места прививки. Кроме того, очень большой вред черенкам могут нанести птицы. Они весьма любопытны, поэтому, завидев обвязку, часто садятся на ещё не приросший черенок, чтобы обследовать необычный объект – нельзя ли чем поживиться? И если тот под их весом сдвинется, то совместимость тканей нарушится и черенок погибнет. Чтобы этого не произошло, поверх ветви с прививкой, и несколько длиннее последней, очень желательно на время привязать защитную палочку, на которую и будут садиться птицы. Особенно это важно при прививке за кору, поскольку срастание черенка с ветвью, при этом методе прививки, остаётся непрочным 2-3 года. Птица потяжелее, например сорока или ворона, севшая на такую даже уже прижившуюся прививку, может сломать её.

Если диаметр черенка не равен толщине подвоя, то его, при прививке, следует размещать не по центру, а обязательно сдвинуть к краю, чтобы совместить кору и камбий того и другого хотя бы с одной стороны. Следует помнить, что если прививаемый черенок тоньше 1/3 диаметра подвоя, то даже если он привьётся, с противоположной стороны от его размещения, на подвое может образоваться очень долго не заживающая сухобочина. Чтобы этого не произошло, при прививке тонких черенков их размещают по 2-3 шт. и более, по окружности подвоя. А в дальнейшем, через несколько лет, постепенно вырезают лишние (худшие) из них. Либо, если это, возможно, отгибают их в стороны, формируя, таким образом, боковые ветви. При значительной разнице в толщине подвоя и привоя, их совмещение, при прививке в расщеп, осуществляют по камбию, а не по внешней границе коры. Иначе срастания тканей может не произойти, и черенок погибнет.

Как уже сказано, прививок существует более 150 видов и садоводу-любителю, начинающему учиться прививать, обычно очень трудно разобраться в назначении каждой из них. Трудно понять, какую из них предпочесть в каждом конкретном случае. Рассмотреть все виды прививок явно невозможно, да и не нужно. Для начинающих прививальщиков достаточно будет знать десять наиболее распространенных.

1. Аблактировка (рис. 1) – самый древний вид прививки, и даже естественной самопрививки, которая иногда самопроизвольно происходит в природе. Именно последняя, несомненно, была первоначально подмечена человеком, и взята им на вооружение. Основной её принцип – плотное механическое соединение двух растущих рядом, на собственных корнях растений или их ветвей, с предварительным повреждением коры на них, а иногда даже без оного (врастание постепенно возникнет само).

Естественная самопрививка может произойти, если ветвь одного дерева, под действием каких то сил, например, ветра, попадёт в развилку другого, и там застрянет. С последующим их ростом по диаметру произойдёт зажимание, а затем и врастание тканей разных растений друг в друга. Поскольку каждое из них, по крайней мере, первоначально, питается от своих корней, то такое соединение может происходить не только между растениями одного вида, или близкородственными. Но изредка, даже принадлежащим разным, весьма отдаленным семействам. Так И. В. Мичурин, аблактировкой, смог привить грушу на лимон. Никакой другой прививкой этого добиться невозможно. В настоящее время, в садоводстве, аблактировка имеет ограниченное значение, применяется для прочного скрепления ветвей плодовых деревьев, растущих под острым углом, со стволом, во избежание их отломов, являясь одним из видов биочаталовки. А также, служит для создания совершенно непроходимой живой изгороди – ветви рядом стоящих деревьев или кустов, при этом переплетаются, и скрепляются между собой, а в дальнейшем – срастаются. Работы по аблактировке можно проводить практически круглый год, хотя при весенней прививке срастание произойдёт быстрее. Для начинающих прививать, она может иметь значение для приобретения первого опыта по проведению прививочных работ.

2. Прививка в расщеп, или прищипка (рис. 2) – второй по древности вид прививки. Она позволяет производить работы на подвоях толщиной от 0,8 до 10 см.

У подвоя срезается или спиливается перпендикулярно ствол иливетка, торец которых расщепляется по центру вдоль (при большом диаметре последних – дважды, – крестообразно). В образовавшуюся щель, глубиной не менее 2,5-3 см, если диаметры подвоя и привоя близки, вставляют один черенок. Если привой в 2-4 раза тоньше – два, а в крестообразные расщепы – четыре черенка, каждый с двумя – четырьмя почками- срезы которых выполнены на плоский, симметричный двусторонний клин. Привой и подвой при этом стараются совместить камбием, т. е. внутренними краями коры друг с другом. При различных диаметрах подвоя и привоя, совместив их хотя бы с одной стороны. Данный вид прививки даёт высокий процент приживаемости черенков, и отличную плотность срастания, но трудоёмок и нетехнологичен, поэтому при массовом производстве саженцев в питомниках, почти не применяется. Но для любительского садоводства, где трудоёмкость не играет большой роли – это один из наиболее рекомендуемых видов прививки. Ему просто научиться, процент приживаемости – высокий. Он даёт прочное срастание даже в тех случаях, когда подвой имел раньше поранения и рубцы на коре, например от неудачных прививок в прошлом. Выполнять данный вид прививки можно задолго до начала сокодвижения, в марте, и заканчивать с распусканием цветков на деревьях данной породы. Следует только помнить, что клин на черенке не должен быть коротким и тупым. Тупой клин не может быть совмещён со стенками расщепа, а, следовательно, тогда не будет и срастания.

3. Простая копулировка (рис. 3), внешне – весьма несложный вид прививки, подвой, и привой срезаются длинным косым срезом, прикладываются друг к другу, и совместно обматываются.

Видео: Прививка от гриппа: делать или нет. Профилактика гриппа и ОРВИ

Достоинство – данным видом прививки можно соединять весьма тонкие подвои и черенки, толщиной от 3 до 15 мм (такого нижнего предела невозможно добиться никакими другими видами прививок). Недостатки – требует хорошего глазомера и известной ловкости, т.к. весьма сложно одновременно держать привой и подвой, да чтобы они не сместились, и обматывать место соединения. Другой недостаток – при простой копулировкой можно соединять только компоненты близкие по диаметру, они не должны различаться более чем на ¼-. При неполном совпадении диаметров, необходимо стремятся совместить привой и подвой хотя бы с двух сторон, – с одного бока и снизу. Кроме того, срастание черенков с подвоем, после выполнения простой копулировки, в первые годы, – непрочное. При неосторожном обращении с ними, возможны отломы. Для предотвращения этого, к месту прививки, желательно, на 2-3 года подвязывать палочку. Сроки проведения работ такие же, как и при прививке в расщеп.

Видео: ЛАРИН СМОТРИТ, КАК СТАРИКИ И ДЕТИ СМОТРЯТ #ЛАРИНПРОТИВ

4. Копулировка с язычком, или английская (рис. 4), данный вид копулировки с одной стороны более сложен в выполнении, требует навыка, поскольку на срезах привоя и подвоя дополнительно делаются зарезы (язычки), которыми оба компонента зацепляют друг за друга. А с другой – легче, т.к. соединив их, черенок на некоторое время можно отпустить, что облегчает наложение обвязки.

Срастание подвоя и привоя более прочное, чем при простой копулировке, оно обычно начинается именно с язычков. Оптимальный диаметр компонентов – от 8 до 15 мм. При выполнении работ следует стремиться к максимальному совпадению диаметров подвоя и привоя. Процент приживаемости несколько выше, чем при простой копулировке. Сроки проведения работ – такие же, как и у предыдущих видов прививок. Кроме того, копулировку с язычком часто применяют при проведении зимней прививки «на столе». Используют её также при создании кроны на скелето- и штамбообазователях.

5. Прививка за кору (рис. 5) – одна из самых простых прививок, подвой (его диаметр может быть от 2 до 20 см) срезается или спиливается поперек, а на коре делается продольный надрез, уголки последней отгибаются. Черенок срезается на простой односторонний клин (как для простой копулировки), и лишь в самом низу его, со стороны коры (желательно, но не обязательно) можно сделать маленькую, в 2-4 мм лыску. С её выполнением процент приживаемости повышается.

Если диаметры подвоя и привоев сильно различаются, то последние вставляют под кору через каждые 3 см. Недостатки – данная прививка применима только в период активного весеннего сокодвижения, когда кора легко отделяется. В первые два – три года соединение привоев и подвоя остаётся очень непрочным, что требует выполнения мер по предотвращению отломов (фиксации черенков подвязыванием палочек).

6. Паразитарная прививка (рис. 6) – ветвь или ствол подвоя не срезается, а только уголком вырезается примерно на ¼- его диаметра, ниже которого делается продольный разрез коры, как при прививке за кору, в который и вставляется черенок. Толщина ветви – не более 3 см. сроки проведения работ – как при прививке за кору.

Недостатки – те же, что и у последней. А вот достоинств больше, – если черенок не привился, то его и обвязку удаляют, а ранку замазывают садовым варом. Впоследствии она быстро зарастает. Таким образом, ветвь или ствол, практически не страдают, и их можно будет перепривить через год в другом месте. Если же черенок привился, то подвой выше прививки становится не нужным, и его срезают у места прививки. При резании следует быть весьма осторожным, т.к. черенок, как и при прививке за кору, прирос еще очень слабо. Этот вид прививки хорош для садоводов ещё только учащихся прививать.

7. Прививка в боковой зарез (рис. 7) – на стволе или ветви диаметром от 1,5 до 2,5 см делается косой надрез, в который вставляется неравнобокий клин черенка.

Прививка достаточно сложна в исполнении, т.к. требует хорошего глазомера. Её достоинства, – как и при паразитарной прививке, нет нужды сразу срезать ветку, но срастание получается более прочным, чем при последней. Может производиться не только весной, но и летом (июль – август), когда другие виды черенковых прививок не применимы. При этом черенок просыпается только следующей весной. Является одним из основных способов для перепрививки молодых деревьев в саду, и ремонта подвоев не принявших окулировку.

8. Окулировка щитком за кору (рис. 8) – на коре делается Т-образный разрез, верхние уголки его слегка отгибаются, и за кору вставляется щиток с почкой, и кусочком черешка листа (летом), за который тот и держат.

Проводится, в основном, во время активного летнего сокодвижения, в июле – августе- реже – весной, в конце апреля – мае, когда хорошо отстает кора. Диаметр подвоя – 7-15 мм. Недостатки – прививка невыполнима при плохом сокодвижении и при слишком толстой и грубой коре. В последнем случае, если даже щиток был удачно вставлен и прижился, почка часто заплывает корой, и не может прорасти. Достоинства – очень технологична и производительна, экономно расходуется привойный материал (всего одна почка). Широко применяется для производства промышленных прививок, но для начинающего прививальщика – трудна.

9. Окулировка щитком в приклад (рис. 9). Двумя резами на подвое делается кармашек в виде греческой буквы (вид с боку), в который вставляется щиток подобной же формы (с почкой).

Достоинства – прививка может проводиться в гораздо большем временном интервале, чем предыдущая, т.к. не требует хорошего отделения коры. Зачастую применяется в конце лета – начале осени на тех подвоях, где окулировка за кору не прижилась. В этом случае носит название подокулировка. Эффективна на тонких подвоях. Даёт лучшую приживаемость на вишне, розах и сирени, а также на переросших подвоях (с грубой и толстой корой), чем окулировка за кору.

10. Прививка мостиком за кору (рис. 10), имеет несколько разновидностей, применяется для спасения взрослых деревьев погрызенных зайцами, козами, мышами. При обнаружении погрызов, свежие раны сразу следует замазать отваром, приготовленным из молодой липовой коры, похожим на кисель, защищающим камбий от высыхания, а сверху замотать полиэтиленовой плёнкой, чтобы не сохли.

Если камбий не погиб, кора на этих участках восстановится. Если же погиб, – как только начнётся активное сокодвижение, – приступают к прививке. На кольцеобразно повреждённый ствол ставят не менее двух мостиков, а при больших диаметрах ствола – по одному на каждые 5-7 см окружности. Перед прививкой края ран зачищают до здорового места, делают на них разрезы внизу и вверху как при прививке за кору, берут длинные черенки, срезают наискось, как при копулировке, вставляют за кору сначала нижний конец, а потом верхний, и приколачивают тоненькими гвоздиками, либо очень плотно обвязывают места соединения. Черенки должны быть немного длиннее раны и выгибаться дугой. Поверх, всё повреждённое место, вместе с прививками, обматывают полиэтиленовой плёнкой, лучше чёрной. Побегам, из почек на мостике, расти не дают (проросшие почки удаляют), иначе верхняя часть черенка может не привиться. Через несколько лет, когда мостики хорошо срастутся, мёртвый участок ствола вырубают стамеской, а раны замазывают варом.

Как уже сказано, кроме перечисленных, имеется много других видов прививок – множество прививок в приклад, о которых здесь не говорилось, инкрустации, различные варианты копулировки, окулировки, прививки мостиком и пр., но все они особых преимуществ, перед описанными видами прививок, не имеют, либо относительно сложны. Если вы освоите хотя бы самые простые – за кору и в расщеп, то, во-первых, уже сможете разрешить большинство задач по самостоятельному получению желаемых сортов, а во-вторых, научившись выполнять эти прививки, вы, в дальнейшем, сможете уже достаточно легко самостоятельно перейти к выполнению любых других, в том числе и сложных.

Владимир Старостин, дендролог, кандидат с/х. наук

05.06.16

Другие публикации Старостина В.А. смотрите на его персональной странице