Способы размножения плодовых и ягодных культур, подготовка к посеву, стратификация семян и выращивание сеянцев

Оно преследует две главные цели: увеличение количества растений и сохранение у них ценных признаков и свойств. Все существующие способы размножения – а их очень много – можно разделить на две основные группы: половое и вегетативное. Половое осуществляется семенами, вегетативное – частями растений.

При семенном размножении основная проблема сводится к сохранению ценных признаков и свойств сорта. В норме образовавшееся семя сохраняет способность дать новое растение от момента созревания до высева, то есть в течение одного сезона. Однако семена многих видов растений могут сохранять жизнеспособность очень долго. Во всяком случае, семя индийского лотоса, пролежавшее около тысячи лет, проросло и дало растение, как и семя люпина, находившееся в вечной мерзлоте тундры более 10 тысяч лет.

Главное условие при сохранении семян – сухость и невысокая температура. При температуре 0-10°С и относительной влажности воздуха 50-65% семена большинства садовых культур сохраняют хорошую всхожесть не менее года. Лучшими для абсолютного большинства садовых культур считаются семена, полученные в предыдущем году. Исключением являются лишь огуречные семена, которые желательно высеивать через два сезона.

Прорастание семян, не требующих стратификации, происходит при соответствующих условиях среды (наличие влаги, определенной температуры, света). Высокой влажности для прорастания требует сельдерей, а томаты прорастают хорошо и в не очень влажной среде. Почва при этом должна быть влажной, но не мокрой. Интервал температуры, как правило, колеблется: при минимальной – семя трогается в рост, при оптимальной все процессы прорастания происходят наиболее быстро, а при максимальной они замедляются или останавливаются совсем.

Таблица

Температура почвы для прорастания семян овощей (по Тортпину и Кестеру)

Пользуясь таблицей 15, можно высевать культуры, начинающие рост при 0-4,4°С, то есть как только сойдет снег и подсохнет земля. С овощами, семена которых начинают прорастать при 0-14°С, надо подождать, пока земля прогреется. Достаточный свет нужен на ранней стадии развития после появления всходов. На прорастание семян влияет наличие солей в почвенном растворе. Прорастание семян многих растений ускоряет азотнокислый калий в концентрации 0,1-0,2%. В целом же избыточная концентрация солей задерживает прорастание.

Одно из направлений семенного размножения – выращивание рассады. Её лучше выращивать в два приёма: сначала высевать семена в посевной ящик, а когда у сеянцев покажется первый настоящий листок, пересадить в горшочки. Некоторые растения плохо переносят пересадку, например огурцы, и их лучше посеять сразу в горшочек.

Для выращивания сеянцев надо приготовить парниковую землю и смешать её с перегноем и песком. Небольшое количество земли просеивают, насыпают в мелкие ящики (50x30x5 см), ученической линейкой делают углубления через 2 см и в образовавшиеся бороздки с интервалом 0,5-1 см высеивают семена. Затем бороздки закрывают землёй, ящик накрывают плёнкой или стеклом и ставят в тёплое светлое место. Пока ящик накрыт, почва в нём не просохнет, но когда плёнка или стекло начинают мешать растениям, их убирают, и тогда по мере просыхания землю надо поливать.

Для выращивания рассады годится земля с участка, но её надо смешать с перепревшим на огуречной грядке навозом. В дальнейшем рассаду надо выращивать в контейнере. Лучше всего его сделать из плёнки, навернув её на пол-литровую бутылку. Таких горшочков в стандартном (болгарском) ящике помещается 50 штук. В качестве контейнеров можно использовать также пакеты от молока.

Горшочки устанавливаются в ящик, засыпаются с небольшим уплотнением земли, и в них пикируются сеянцы. Для этого берут заостренный колышек диаметром до 1 см, в центре его делают отверстие, вставляют до семядольных листочков сеянец и, рядом под углом воткнув колышек, прижимают землю к корням. После пересадки делают полив. Через неделю нужно сделать, подкормку кристаллином – 15 г удобрения растворяют в 10 л воды. Через каждые 10 дней подкормку повторяют. Рассаду необходимо систематически поливать, после смыкания листьев – ежедневно. Посадку делают, сняв плёнку и стараясь не разрушить земляной ком.

Выращивание подвоев из семян в открытом грунте

Семена выбирают из хорошо вызревших плодов и сразу высевают в удобренную почву на глубину 4-5 см, грядку накрывают плёнкой и мульчируют слоем в 6-7 см опилом. В первых числах ноября плёнку убирают, оставляя опилки на грядке.

Весной, послё схода снега, оттаивания и подсыхания почвы лишние опилки убирают, оставляя 0,5-1 см, чтобы не помешать всходам. При такой технологии процесс стратификаций семян проходит в почве, и они нормально всходят.

Сеют на грядку или в ящики с последующей пикировкой сеянцев в грядки. Для этого на каждый квадратный метр гряды вносят два-три ведра полуперепревшего навоза или компоста и по 20 г каждого из основных удобрений (азотных, фосфорных, калийных). Всё это хорошо распределяется по площади, тщательно перекапывается.

Проведя на расстоянии 15 см друг от друга бороздки, семена высеивают через 3 см. Если пикируют уже выращенные в ящиках сеянцы, то пикировку следует делать, лишь когда покажется первый настоящий лист. Глубина заделки семян в почву – 4-5 см. Чтобы получить готовые сеянцы за один год, грядку надо оборудовать бортиками из досок и сразу после высева семян накрыть её рамками, обтянутыми полиэтиленовой плёнкой. В этом случае посев можно сделать раньше – в конце апреля. Плёнка снимается с наступлением устойчивых тёплых дней.

Сеянцы следует поливать еженедельно, из расчёта 1-1,5 ведра воды на 1 м2 гряды. После полива почву рыхлят. Когда появятся четыре-пять листьев, в один из очередных поливов растение полезно подкормить мочевиной (20 г).

В начале августа поливы и рыхления прекращают, чтобы приостановить рост растений и дать сеянцам возможность подготовиться к зиме. В это время полезно сделать жидкую подкормку фосфорными и калийными удобрениями (10+10 г).

Если к осени растения достигнут высоты 40-60 см, а диаметр корневой шейки составит 5-6 мм, их пересаживают на грядки для выращивания саженцев. Более мелкие оставляют ещё на год.

По этой технологии можно вырастить сеянцы яблони, груши, вишни, сливы и абрикоса. Стандартные дички вырастают, как правило, за один сезон.

Вегетативное размножение садовых культур

Это сумма способов бесполого размножения, позволяющая сохранить основные свойства сорта. Некоторые способы возникли в природе, другие созданы человеком. Все их можно подразделить на группы.

1. Размножение специализированными вегетативными структурами растения: усы (земляника), луковицы (лук, тюльпаны), клубнелуковицы (гладиолусы), корневища (хрен, ирис), стеблевые клубни (картофель), клубнеподобные корни (батат), отпрыски (вишня, малина) и т. д.

2. Искусственные способы, обеспечивающие образование придаточных корней или побегов: размножение отводками, черенками.

3. Прививка – соединение частей растений.

4. Микроклональные размножения путем выращивания культуры тканей на искусственной питательной среде.

Размножение усами. Усы (воздушные стебли) развиваются в пазухах листьев, у основания или в корне растения. Как мы знаем, с их помощью размножают землянику. Легко укореняемая листовая розетка образуется на втором междоузлии уса и, в свою очередь, может породить себе подобных. Для размножения дефицитных сортов нам удавалось от одной посаженной в начале августа розетки получать на следующий год 80-100 укоренившихся усов.

Такой сравнительно простой способ размножения на руку садоводам: в условиях Урала плантации земляники недолговечны. Высокая урожайность отмечена лишь при трёхлетием их использовании. А затем садовод может получить здоровый посадочный материал для обновления плантации, сам его вырастив.

Усы образуются сразу, разбегаясь в сторону от маточного куста настолько быстро, что основные патогены земляники — земляничный клещ и нематода — не успевают на них поселиться. Поэтому, если отошедший в сторону от грядки с земляникой и только что образовавшийся усик срезать и поместить на укоренение в плодородную почву в холодный парник под плёнку, через две-три недели он укоренится и даст здоровую рассаду. Можно также очистить усы от патогенов путём нагревания в воде при температуре 48°С в течение 13-15 минут. При этом приживаемость несколько снижается, зато рассада не болеет.

Если плантация здоровая, рассаду можно брать прямо с неё, мульчируя почву слоем перегноя в 2-3 см и раскладывая по нему усы. Количество рассады при таком способе сильно повышается. Закладывать новые участки можно весной, в середине мая, прошлогодними усами. Усы, образовавшиеся до 10 августа и укорененные в рассаднике, лучше высадить весной.

Луковицами размножают репчатый лук, тюльпаны. Лук репчатый выращивают по двухлетней схеме. В первый год густо (0,5-1 см в рядке, на расстоянии 10 см ряд от ряда) высеивают лук-чернушку, из которого к середине августа вырастет лук-севок – маленькие луковички диаметром 1-2 см. Из них-то и выращивают товарный лук.

Гладиолусы после отмирания ботвы в начале—середине июля выкапывают, отделяют детку, из которой потом выращиваются новые луковицы.

Клубнелуковица хотя и похожа на луковицу, но это не одно и то же. Луковица – укороченный стебель (донце луковицы), на котором сидят мясистые чешуи – видоизменённые листья. Клубнелуковица представляет собой видоизменённый стебель с узлами и междоузлиями, но он не имеет чешуй – видоизменённых листьев (гладиолус, крокус). У луковицы развивается один побег, у клубнелуковиц их может быть несколько. Клубнелуковица расходуется на цветение, а у основания побега под старой клубнелуковицей формируется новая (одна или несколько) и маленькие клубнелуковички – детки, служащие материалом для дальнейшего размножений.

Корневища – это горизонтальные цилиндрические подземные стебли с узлами и междоузлиями, из которых образуются придаточные корни. Толстые и мясистые корневища имеет ирис, тонкие и длинные – злостный сорняк – пырей ползучий. Размножение производится делением корневища, на каждом из которых должна быть почка.

Клубни – это мясистые части корневищ. Наиболее типичный их обладатель – картофель. Его можно размножать как целыми клубнями, так и частями, важно, чтобы на отрезанной части был хотя бы один глазок. При посадке целого клубня растёт верхушечный глазок, рост нижерасположенных тормозится. При разделении клубня это торможение снижается. Клубень надо разделить до начала прорастания глазков. Для получения нормального гнезда отделённая часть должна весить не менее 30 г. До высадки срез должен запробковаться, поэтому резать клубни и раскладывать их для проращивания тонким слоем надо за 10-15 дней.

Отпрыски. Стеблевые отпрыски возникают в подземной части стебля, на них образуются корни. Стебли с корнями отделяются и выращиваются самостоятельно. Для лучшего укоренения маточные кусты слегка окучивают. Размножение стеблевыми отпрысками – основной способ размножения клоновых, подвоев яблони.

Клубнеподобные корни характерны для георгина. Нормальные корни утолщаются, становятся мясистыми и накапливают запас питательных веществ. На них легко образуются придаточные почки, дающие начало стеблям. Размножают георгины делением корней, но каждая отделённая часть георгина, должна содержать хотя бы одну почку.

Поросли. Порослевые побеги возникают на длинных горизонтальных корнях, выходят наружу, а затем в стеблевой части, расположенной в земле, образуются придаточные корни. Стимулирует образование поросли укорачивание маточного растения. Корневой порослью размножаются малина и вишня. Их выкапывают и отделяют от маточных корней в период покоя – ранней весной или осенью.

Естественная способность плодовых растений образовывать корни на стеблях в определённых условиях может быть стимулирована различными способами, из которых отводки различного типа – трудоёмкий, но верный способ размножения (см. рис. 1).

Отводковый способ размножения применяется в питомниках для культур, которые другими способами размножаются плохо, например крыжовник. В любительском садоводстве это наиболее доступный способ, и им надо широко пользоваться.

Рис. 1. Способы корнесобственного размножения плодовых растений:

1 – усами (земляника)- 2 – корневыми отпрысками (малина)- 3, 4, 5 – дуговидными, горизонтальными и вертикальными отводками (крыжовник, смородина, парадизка, дусены и др.)- 6 – одревесневшими черенками (смородина, виноград и др.)- 7 – зелёными черенками (смородина, крыжовник, вишня, слива и др.)

Черенкование – один из основных способов размножения ягодных кустарников. Прибегают к нему и при размножении многих цветочно-декоративных растений (можно размножать картофель, помидоры и др.). Древесно-кустарниковые породы размножают одревесневшими черенками, прошедшими период покоя, и зелёными черенками в период активного роста. Травянистые растения зелёными черенками, а розы – зелёными одревесневшими черенками.

Размножение черенками основано на способности тканей стебля образовывать придаточные корни. Их зачатки можно обнаружить в различных местах стебля, обычно вблизи сосудистых тканей. Например, корни у черенков смородины и винограда появляются по всей длине погруженной в землю части черенка. У других растений (вишня, розы) они возникают в месте среза, где сначала венчиком по срезу образуется каллюс, а уже из него вырастают корешки. Растения этой группы для укоренения требуют больше времени. У некоторых растений, например у каланхоэ, черенком служит лист (см. рис. 2).

Рис. 2. У каланхоэ новые растения возникают из меристемы, распложенной в выемках по краю листа. Зачатки побегов и корней дифференцируются во взрослых листьях

Новые растения выращивают также из кусочков корня, так как они способны сформировать в своих тканях зачатки стеблей. В производственных условиях для зелёного черенкования устраивают теплицы с установками мелкодисперсного разбрызгивания воды, их порой ошибочно называют установками искусственного тумана. Зелёные черенки в них укореняют в песке, под слоями которого находится плодородная почва. Установка разбрызгивания воды работает 20-30 секунд, до смачивания листьев, выключается на 15-40 минут до просыхания поверхности листьев, затем автоматика включает её вновь. При соблюдении такого режима большинство зелёных черенков укореняется.

В условиях коллективного сада для укоренения зелёными черенками в тени плодовых деревьев или е северной стороны домика устраивается парник. На его дно плотным слоем в 15-20 см укладывают зеленые сорняки, затем насыпают такой же слой плодородной земли и сверху – 5 см песка или вермикулита. Сверху парник закрывается рамкой с натянутой на неё плёнкой. Зелёные черенки помещают в парник, втыкая их в песок на глубину в 2-2,5 см. Время от времени, особенно в середине дня, растения увлажняют из лейки с мелким ситечком.

Весной и в начале лета в этом же парнике можно укоренять усы земляники и одревесневшие черенки. Последние надо нарезать длиной 12-15 см и погрузить в землю наклонно, оставив на поверхности почку (см. рис. 1). На успех укоренения влияют, в основном, три фактора: температура – для большинства видов черенков она должна быть 21-27°С днем и 15-21°С ночью- влажность – просыхание почвы недопустимо, как, впрочем, и застой воды, и субстрат – он должен быть легко аэрируемый: в плотной почве черенки из-за недостатка кислорода не дают корней.

Расширение площадей плодовых насаждений связано с увеличением количества и качества посадочного материала плодовых и ягодных культур на промышленной основе в крупных питомниководческих хозяйствах.

Однако высокая трудоёмкость питомниководства и острый недостаток квалифицированных рабочих, особенно в период окулировки, служат в этой работе серьёзным препятствием.

Выращивание плодовых саженцев методом зимней прививки в сравнении с существующей технологией выращивания посредством окулировки имеет ряд преимуществ. Нередко в период окулировки в результате засухи и отсутствия орошения у подвоев плохо отстаёт кора и приживаемость глазков резко снижается. Гибель привитых глазков зимой также снижает выход саженцев, отсюда увеличиваются затраты труда и себестоимость. Достоинством зимней прививки, по сравнению с окулировкой, является возможность провести её в наиболее свободный от полевых работ период и равномерно в течение всего года загрузить работой квалифицированных рабочих питомника.

Выращивание саженцев методом зимней прививки в пленочных контейнерах позволит при высадке готовых саженцев на постоянное место снизить травмированность корневой системы и сократить срок их выращивания с 1-2 лет до 6 месяцев. Контейнерные саженцы особенно выгодны для садоводов-любителей из-за 100%-й гарантии их приживаемости и сокращении срока от их посадки до первого плодоношения не менее чем на 1 год.

Выращивание подвоев в плёночных теплицах

Подвои плодовых пород. Основным семенным подвоем для яблони являются сеянцы Ранетки пурпуровой. Их используют для размножения хорошо и удовлетворительно совместимых с этим подвоем сортов Уральское наливное, Пепин шафранный, Мелба, Папировка, Бельфлёр китайка, Анис пурпурный, Янтарь, Летнее полосатое, Солнцедар, Символ, Серебряное копытце, Дибровское, Миасское, Память Жаворонкова, Радуга, Приземлённое, Подснежник. Сорта: Призовое, Февральское, Башкирский красавец, Заря ананасная, Бочонок, Таганай, Магнитогорское зимнее, Южноуральское, Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка, Московская, Белый налив, Пепин литовский – плохо совместима с сеянцами Ранетки пурпуровой. Их следует размножать на дичках, полученных от посева местных сортов культурной яблони (Янтарь, Медок и др.), и вегетативно размножаемом подвое № 54-113.

Для размножения груши используют сеянцы Уссурийской груши, для сливы – сеянцы сливы Уссурийской для сортов Желтая Хопты, Пониклая, Чемальская, Алтайская юбилейная. Для канадских слив используют сеянцы канадской и для сливо-вишневых гибридов – сеянцы песчаной вишни (бессеи).

Маточно-подвойный (семенной) сад яблони закладывается саженцами Ранетки пурпуровой с использованием в качестве опылителей сортов Янтарь и Медок. Один ряд сорта-опылителя располагают через 2-4 ряда Ранетки. Расстояние при посадке – 6 м.

Площадь маточно-семенного сада рассчитывается от потребности в семенах. Выход семян Ранетки составляет 1-2,5% от всех переработанных плодов. Необходимо также для покрытия дефицита в неурожайные годы рассчитать закладку страхового фонда семян яблони в размере 50% потребности.

Маточно-сортовой (черенковый) сад закладывается районированными и рекомендованными для производственного испытания сортами плодовых культур с включением и других сортов, спрос на саженцы которых у садоводов-любителей велик. Для закладки используется элитный материал (посадочный), выращенный в научных садоводческих учреждениях.

Схемы посадки уплотнённые- 3x1 м. Деревья поддерживаются в малом объёме интенсивной заготовкой черенков. Расчёт площади сада делается, исходя из продуктивности 20 тыс. черенков с гектара. Маточно-сортовой сад подлежит обязательной апробации на второй год после высадки и в последующем через каждые 5 лет. Больные и иносортные деревья удаляются. При развитии на маточнике заболевания бактериальным ожогом по зелёному конусу проводят опрыскивание 3%-м медным купоросом. Если болезнь продолжает развиваться, проводят опрыскивание одним из следующих препаратов (1-2 тыс. литров раствора на гектар в зависимости от величины деревьев): 0,1%-й фундазол (10 г) 0,2%-й ридомил (20 г) скор (1 ампула) или 0,4%-я хлорокись меди (40. г) пентофаг (10 мл) 1%-я бордоская жидкость (100 г).

Если развитие болезни не останавливается, опрыскивание повторяют через каждые 10 дней, чередуя препараты из первой и второй групп.

Заготовка и хранение семян

Время заготовки семян. Для посева используют высококачественные семена, обладающие высокой жизнеспособностью и всхожестью. Они обеспечивают дружные всходы, активный рост и образуют выровненный дичок. На всхожесть семян влияет степень созревания плодов, поэтому плоды на семена следует собирать после полного их созревания на дереве, а выборку семян производить после потемнения их оболочек.

Режим заготовки. Заготовка семян плодовых пород должна сопровождаться использованием сока мякоти плодов и созданием условий для получения жизнеспособных семян с хорошей всхожестью. Перед переработкой плоды моют и пропускают через плододробилку, мезгу загружают в пресс и выжимают из неё сок. Семена отделяют от выжимок, отмывая водой в специальных корытах, в которых на высоте 20-30 см от дна установлено решето с отверстиями, превышающими размер семян. Можно отделить семена сухим способом – на веялке, после высушивания мезги под навесом. В этом случае мезга расстилается на брезенте слоем в 4-5 см и ежедневно по нескольку раз перемешивается. Во всех случаях мезгу необходимо перерабатывать сразу после отжатия сока, т. к. при её самонагревании семена быстро теряют жизнеспособность.

Сушка семян. Сушка семян, полученных способом отмывки от мезги, производится под навесом, продуваемым ветром, на брезенте, слой при просушке семян яблони должен быть не более чем в 0,5 см.

Сортировка семян. Семена плодовых культур качественно неоднородны. В каждой партии имеются мелкие, средние, крупные, полновесные и лёгкие, выполненные, щуплые и пустые семена. Поскольку первичный рост сеянцев протекает за счет питательных веществ семени, наиболее ценными являются крупные и полновесные. Сортировка семян производится на металлических решётках с продолговатыми отверстиями, лёгкие семена отдуваются ветром.

При мокром способе щуплые семена всплывают и удаляются в процессе их отмывки. Ориентировочный выход семян из тонны плодов ранеток – 7-15 кг, у сортов Медок, Янтарь – 4-10 кг. Кондиция и доброкачественность семян определяются их чистотой и жизнеспособностью. Стандартные семена должны иметь чистоту в пределах 86-90%, жизнеспособность семян I класса должна быть в пределах 85-90%, II класса – 70-80% и III класса – 50-65%.

Хранение семян. Жизнеспособность семян поддерживается отложенными в них запасами питательных веществ. Эти запасы постепенно истощаются, и семена теряют всхожесть, причем чем неблагоприятнее условия хранения, тем быстрее. Главную роль в этом процессе имеет степень влажности семян, а также относительная влажность воздуха помещения и температура хранения. Семена плодовых в период от их заготовки до стратификации должны иметь влажность не более 10-11% их общей массы. Хранить семена следует в сухом помещении с постоянной, но небольшой температурой (2-10°С) и относительно невысокой (50-70% ) влажностью воздуха, в ящиках или мешках до 15-20 кг. Можно поместить семена в стеклянные бутылки, отверстие плотно закрыть пробкой, а через пробку пропустить изогнутую стеклянную трубку, наполненную хлористым кальцием (поглотитель влаги). В этом случае семена существенно не снижают влажности в течение 2-3 лет.

Подготовка семян к посеву

Семена плодовых пород без предварительной подготовки не прорастают. Процесс подготовки семян происходит при пониженной температуре и повышенной влажности.

Подготовка к стратификации. Перед, закладкой на стратификацию семена засыпают в полотняный мешок на 1/3 объёма и взвешивают. После этого их на трое суток для набухания погружают в емкость с водой, воду меняют ежедневно. Затем мешок подвешивают, и когда вода полностью стечёт, семена высыпают на брезент слоем в 8-10 см, опыливают фундазолом из расчёта 5 г на 1 кг сухих семян и тщательно перемешивают.

Стратификацию проводят до появления первых наклюнувшихся семян при температуре +2-5°С (для яблони, груши, бессеи и абрикоса – 30-40 дней, для сливы и вишни – 70-90 дней), затем температуру снижают до 0-1°С и поддерживают её на этом уровне до высева семян. Общая продолжительность стратификации семян для Ранетки пурпуровой, груши Уссурийской, абрикоса маньчжурского и бессеи – 70 дней, для вишни и сливы – 180 дней. Очень важно строго выдерживать температурный режим второго срока стратификации, в противном случае их придётся высеять раньше в неблагоприятный срок из-за их активного прорастания. Для того, чтобы выдержать температурный режим -1°С, необходимо заготовить достаточное количество льда, хорошо его укрыть, а семена во второй период стратификации содержать, обкладывая ящики с семенами льдом, посыпанным солью. Эту работу нужно выполнять особенно добросовестно. Температурный режим должен контролироваться ежедневно. Нельзя допускать, попадания в пакеты с семенами соли.

Подготовка к высеву. Для удобства высева стратифицированные семена перед посевом подсушивают. Подсушивание должно производиться в тени и продолжаться 1-3 часа, в этом случае всхожесть семян повышается на 10-15%.

Видео: Размножение саженцев плодовых деревьев. GuberniaTV

Следует знать, что подсушивание более 3-х часов ведёт к потере всхожести семян, например, при подсушивании в течение 12 часов половина семян теряет всхожесть.

Выращивание семенного подвоя

Для посева семян на подвой выбирается теплица, освобождающаяся из-под контейнерных саженцев. В начале августа по грунту теплицы следует разбросать перепревший навоз из расчета 10 кг на 1 м2, перепахать и разделать почву фрезой до рыхлого компостного состояния.

Защита от мышей. С осени до наступления холодов вокруг теплицы и внутри вдоль стен разложить против мышей отравляющие приманки: 5 кг зерна смешивают с 250 г растительного масла и добавляют 40 г (столовая ложка) фосфида цинка. Готовую смесь фасуют по чайной ложке в небольшие бумажные пакеты. Работу проводить в резиновых перчатках с защитой органов дыхания марлевыми повязками, соблюдая все меры предосторожности в работе, как с особо токсичными ядами.

Подготовка теплицы. Покрытие теплиц плёнкой производится в конце февраля – начале марта. Полиэтиленовую плёнку надо натянуть таким образом, чтобы посередине рам из разных её полос не было стыков, Иначе при порывах ветра и выпадений осадков вода будет скапливаться на плёнке и заливать растения.

Для оттаивания грунта установить тепловые калориферы.

Разбивка. В теплице сделать разбивку на гряды шириной 100 см с дорожками между ними в 30 см для ухода за растениями. Гряды над уровнем поверхности теплицы не поднимать.

Дезинфекция теплиц. Перед началом посевных работ теплицы надо продезинфицировать, для чего используются комовай сера или серные шашки из расчёта 50 г на 1 м2. Температура воздуха в теплице во время окуривания должна быть не ниже 10-15°С. В разных местах теплицы следует равномерно разжечь небольшие костры и разложить, на них серу. Теплицу плотно закрывают и держат под газом 1-2 суток.

Посев семян. Во второй декаде апреля стратифицированные семена (по норме высева согласно лабораторному анализу) необходимо высеять на подготовленные гряды в бороздки глубиной 2 см, строчками 10x2 см, слегка мульчируя семена древесными опилками или торфяной крошкой, после посева гряды полить.

Прополка. При появлений сорняков надо проводить прополку. Запаздывать с этой работой нельзя, так как сорняки очень быстро развивают длинные корни. Выдёргивание при этом не только затрудняется, но во время появления всходов сеянцев становится даже опасным, так как всходы зачастую выдергиваются вместе с сорняками. По мере отрастания сорняков прополки повторяют. Для предохранения сеянцев от полегания (чёрной ножки) всходы поливают из лейки растворами препаратов: 0,1%-й фундазол (10 г) или 0,2%-й ридомил (20 г). Расход жидкости – 1 л на 1 м2.

Полив. По мере необходимости нужно проводить полив с обязательным рыхлением на следующий день, при этом до 20 июля – 1 августа полив следует ППВ, в конце лета – 1 раз в 2 недели, поддерживая влажность 70% ППВ.

Прореживание. После массового появления всходов, когда у сеянцев появится помимо семядолей первый настоящий листок, проводят прореживание, оставляя в ряду расстояние между растениями в 5 см. Выдёргивать следует слабые экземпляры, оставляя на местах сильные. Прореженные растения надо распикировать на свободные места.

Уход. В дальнейшем уход за сеянцами состоит в поливе, рыхлении и уничтожении сорняков. После образования 3-х настоящих листьев против бактериального ожога следует провести Опрыскивание до полного смачивания листьев 0,1%-м фундазолом (10 г) или 0,2%-м ридомилом (20 кг), или 0,4%-й хлорокисью меди (40 г), или 0,4%-м хомицином (купрозаном) (40 г).

Если развитие болезни продолжается, опрыскивание повторять через десять дней, чередуя препараты.

Подкормки. За период вегетаций проводят 3 подкормки минеральными микроудобрениями в фазах четырёх-шести, восьми-девяти листьев, после 2-й подкормки – через 15-20 дней.

Закаливание сеянцев. Как только растения окрепнут, в дневное время открывают двери и форточки для проветривания, не допуская подъёма температуры выше 30°С, а к концу июня со стен теплицы надо прорезать плёнку.

Подготовка сеянцев к выкопке. За две недели до выкопки дичков прекращают полив, а за 3 дня до выкопки дички надо умеренно полить, так, чтобы почва была рыхлой.

«Ошмыгнутъ» листья, если ко времени выкопки сеянцев они сами не опали.

Срок выкопки. Выкопку дичков проводят при возможно полном их вызревании, но до начала заморозков в начале первой декады октября (снижение температуры воздуха до -3-5°С причиняет подвоям серьёзные повреждения, а при -8-12°С растения гибнут).

Выкопка дичков. Ручную выкопку сеянцев проводят двое рабочих, за которыми один человек тут же сортирует сеянцы и прикапывает их в заранее приготовленные, предварительно увлажнённые канавы. До переноса в хранилище, если устанавливается холодная погода, сеянцы укрывают опилками или соломенными матами.

Правила сортировки:

К подвоям первого разбора семечковых пород относятся растения с корневой шейкой толщиной в 6-7 см, состоящей не менее чем из трёх скелетных разветвлений, покрытых мелкими обрастающими корнями.

Сеянцы второго разбора должны иметь диаметр корневой шейки в 4-6 мм и не менее двух скелетных разветвлений в корневой системе. Сюда не относят подвой со стержневыми корнями, обильно покрытыми мелкими мочковатыми корешками свыше 6 мм в диаметре.

Третий разбор – более слабые подвои – при наличии хорошо развитой корневой системы можно доращивать в перешколке. У отобранных для посадки подвоев обрезают повреждённые корни и укорачивают корневую систему до длины 15-20 см. Обрезку корней нельзя откладывать до весны, а обязательно надо проводить в осенний период, так как более поздний срок окончания их роста способствует лучшему зарастанию ран, а в дальнейшем и новообразованию молодых корней. Все дички, не достигшие указанных размеров, а также имеющие сильные механические повреждения, поражённые вредителями и болезнями, бракуют. При сортировке у сеянцев на высоте 10-12 см от корневой шейки обрезают надземную часть. Это уменьшает их объем при хранении, задерживает после окончания периода покоя прорастание почек, сохраняет питательные вещеетва, накопленные в корнях.