Груша: агротехника от посадки до урожая

Что любит и чего не любит груша

Для жизни и нормального развития растений необходим определённый комплекс условий среды – факторов. Отсутствие хотя бы одного из них ограничивает его рост и развитие. Но жизнедеятельность организма может в равной степени лимитироваться не только минимумом факторов, но и избытком некоторых из них.

Следовательно, существование организма возможно в определённых границах толерантности (от лат. толеранцио – терпимость), которые ограничены зонами минимума и максимума относительно данного фактора.

За пределами этих границ находятся экстремальная зона и зона смерти (летал). Однако внутри этих границ значение фактора не всегда одинаково благоприятно для протекания всех жизненных процессов.

Развитие подземных органов груши, как и любого растения, зависит от показателя концентрации водородных ионов (pH почвенного раствора), которая связана с содержанием в почве кислот (угольной и др.) или щелочей (сода в солонцах). Обилие ионов водорода или алюминия вызывает кислую реакцию, ионов натрия – щелочную. Почвы болотные и подзолистые высоко кислотные, а солонцы отличаются щелочностью. Чернозёмы имеют реакцию, близкую к нейтральной.

Если pH 3-4, почва считается сильнокислой- 4-5 - кислой- 5-6 – слабокислой- 7 – нейтральной- при pH больше 7 – щелочной.

Признаком кислых почв является наличие подзолистого слоя, на них растут хвощ, щавель, вереск, кипрей, осока, лютик ползучий.

В процессе эволюции груша приспособилась к определённым почвенным условиям, выработав в себе различное отношение к pH почвы.

Вскрыта закономерность, что виды груши, сформировавшиеся на карбонатных почвах и на почвах с нейтральной реакцией (груша Кавказская, Снежная, Лохолистная, Туркменская, Бретшнейдера, Песчаная), и генетически связанные с этими видами южные сорта груши более чувствительны к кислотности почвы.

Груши северного происхождения, сформировавшиеся на кислых почвах (Лесная, Русская, Уссурийская), и генетически связанные с ними сорта и сортогруппы имеют слабую чувствительность к повышенной кислотности и не нуждаются в известковании.

Дикая лесная груша формировалась на фоне большого разнообразия почв и почвенных разностей, отличающихся, однако, тем, что поверхностные горизонты почвы характеризовались близкой к нейтральной реакцией среды и слабой концентрацией легкорастворимых питательных веществ, тогда как нижние горизонты – более подкисленным и богатым элементами питания почвенным раствором. Значит, прорастающие семена и сеянцы лесной груши в первые дни жизни требуют менее кислую реакцию почвенного раствора, зато позже, по мере роста груши предпочитают более кислую почву.

Отсюда наш совет садоводам-любителям, выращивающим сеянцы груши: сейте её семена в почву с концентрацией почвенного раствора, близкой к нейтральной, а после появления всходов постепенно окисляйте почву. Вам надо знать, что при благоприятных условиях корневого питания плодовые растения относительно меньше затрачивают органических веществ на строение корневой системы, сильнее развивают надземную часть и ассимиляционную поверхность.

Отношение растений к pH зависит в сильной степени от условий почвенной среды, в которой они произрастают. При благоприятных почвенных условиях (высокое содержание перегноя, нормальная структура почвы, достаточная обеспеченность растений водой и элементами пищи) растения всегда легче переносят отклонение от оптимальной реакции почвы.

В общем-то, груша сравнительно легко переносит кислые и слабокислые почвы и совершенно не переносит высокой щелочной реакции даже на большой глубине. При высокой щелочности растения страдают от недостатка железа, марганца, цинка, бора, теряют зимостойкость и болеют хлорозом.

Но при разном генезисе почвы и разной подвижности питательных веществ поведение плодовых растений разное. Поэтому неправильно было бы считать показатель pH устойчивым критерием отзывчивости плодового растения на реакцию почвенного раствора. В одном случае они болеют хлорозом и дают низкие урожаи, а в другом – деревья остаются здоровыми. Вот почему, перед тем как вносить известь или избыточные дозы минеральных удобрений, садовод-любитель должен задуматься: как это скажется на окружающей природе.

Еще Плиний Старший, римский писатель I в. нашей эры, у которого находим первые сведения об известковании кислых почв, самобичующе писал: «Мы и реки отравляем, и самые стихии, и даже то, чем поддерживается существование, обращаем во вред живущему». Эти слова особенно современно звучат сегодня.

В основу оценки деревьев груши и других плодовых деревьев при обследовании, которое мы проводили в Гродненской области, был положен биологический метод, разработанный П. Г. Шиттом, согласно которому растение является «самописцем» влияния внешних условий. По реакции растительного организма на эти условия можно судить о приспособленности его к данному местообитанию.

Оптимальными для груши оказались супесчаные почвы, но она растёт и на почвах средне и тяжело-глинистых, иловато­--пылеватых, хотя и бывает угнетена, тогда как яблоня при таком механическом составе почв погибает.

Мы установили, что сорта груши, привитые на айве, реагируют на близкое залегание к поверхности солевого горизонта слабее, чем те же сорта, привитые на дикой лесной груше. От глубины залегания солей урожай сортов, привитых на айве, практически не зависит.

Большая кислотность почвы способствует усилению устойчивости груши к парше. Так, в наших полевых опытах на кислой почве (рН 4,2-4,4) саженцы груши вообще не поражались паршой, при pH почвы 5 степень поражения растений паршой составила 1 балл, а при дополнительном внесении доломитовой муки степень поражения выросла до 3 баллов.

В варианте с известкованием у саженцев обнаружено значительное поражение корней раком. На кислой почве этого заболевания не было.

Садоводам-любителям нечерноземной зоны страны советуем выращивать саженцы груши на кислых почвах с pH, равной 4,2-4,8. Не вносить доломитовую муку в слабокислую почву, что ухудшит условия роста саженцев груши домашней.

И вот еще о чем бы хотелось предуведомить начинающих садоводов. Состояние плодовых деревьев зависит от уровня минерализованных грунтовых вод. Наиболее устойчивы к высокому уровню грунтовых вод айва и алыча. К засоленности грунтовых вод груша и абрикос устойчивее яблони, а наиболее чувствительны персик и черешня.

Как и у яблони, у груши отмечена различная реакция сортов на неблагоприятные гидрологические условия. Сорта Вильямс Летний, Любимица Клаппа сильнее реагируют на уровень залегания грунтовых вод, чем сорт Кюре (подвой дикая лесная груша).

Реакция деревьев груши на минерализацию грунтовых вод приблизительно такая же, как и яблони: критическое значение минерализации при уровне грунтовых вод 2-2,3 м составляет 5-7 г/л (хлора 0,5­-1 г/л).

И ещё информация к размышлению. Для почв тяжело­-суглинистого и лёгкого глинистого механического состава критическим уровнем залегания грунтовых вод следует считать 1,5 м – для груши на дикой лесной груше, яблони на всех подвоях и 1,2 м для груши на айве.

Думается, любознательный читатель сделает надлежащие выводы из сообщённых ему данных.

Г. Рылов, кандидат сельскохозяйственных наук

Подвои, прививка, формировка груши...

Видео: Посадка саженца груши.

Как добиться сочетания достаточной зимостойкости деревьев с высокими товарными и вкусовыми качествами плодов груши? Несомненный интерес представляет способ выращивания высококачественных, но менее зимостойких сортов груши путём прививки их в крону наиболее устойчивых к подмерзанию сортов скелетообразователей. Скелетообразователь обеспечит высокую зимостойкость штамба и основания скелетных ветвей - самых восприимчивых к морозу частей дерева.

К сожалению, питомники пока ещё не выращивают груши на скелетообразователях. Это могли бы делать сами садоводы-любители. И вот что для этого надо знать.

Основной подвой в Нечернозёмье – дикорастущая груша и сеянцы Тонковетки и Лимонки. Семена заготавливают из нормально развитых вызревших плодов. Чтобы получить весной равномерные всходы, семена стратифицируют – смешивают с речным песком или древесными опилками в соотношении 1:3, увлажняют, укладывают в ящик или полиэтиленовый пакет и переносят в подвал или другое помещение с температурой воздуха плюс 2-5°. Продолжается стратификация 120-130 дней до посева, минимально – 90.

Ускоряет получение подвоя горшечная рассада. В апреле в горшочки, заполненные плодородной почвой, высевают по два отборных наклюнувшихся семени. После посева горшочки засыпают песком или смесью его с землёй (1:1) слоем 1 см, поливают, мульчируют на 1­-2 см опилками и помещают в рассадник или плёночную теплицу.

Уход за рассадой включает поливы, выполку сорняков и защиту от птиц, особенно голубей, которые склевывают семядоли при появлении всходов.

Рассаду высотой 8-10 см высаживают во второй половине мая – середине июня на выбранное садоводом место, подготовив его так же, как для посадки обычных саженцев. При хорошем уходе подвои готовы к окулировке уже в год посадки.

Видео: Как правильно посадить грушу. Как посадить саженец груши

Теперь можно делать первый шаг к созданию зимостойкого дерева груши – прививку сорта скелетообразователя на устойчивый подвой. Сорта скелетообразователи должны быть высокозимостойкими, с хоро­-шим расположением скелетных ветвей и достаточным углом их отхождения. Рекомендуем использовать высокозимостойкий сорт Тонковетка, а для юга Центрального района Нечерноземья – местные сорта Восковка и Вощанка.

В условиях Северо-Западного района Нечерноземья оптимальный срок окулировки 25 июля – 15 августа.

Для окулировки выбирают наиболее развитые глазки (почки), расположенные в средней части побега. Глазок, или почку, отделяют с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с однолетнего побега и переносят на подвой. Окулировать подвой лучше сразу двумя глазками.

Для срезки щитка черенок берут в левую руку основанием к себе, лезвие ножа должно быть на 1,5 см ниже почки, ставят его поперёк и слегка врезают в древесину. После этого нож переносят на 1,5-2 см выше почки и, плавным движением медленно его углубляя, доводят до почки, а потом постепенно выводят нож на поверхность к сделанному надрезу. Общая длина щитка обычно 2,5-3 см.

Снятый щиток берут левой рукой за черешок и вставляют в Т-образный разрез коры, сделанный на подвое на высоте 5-10 см от земли. Там, где есть опасность вымокания в зимне-весенний период, окули­-руют на высоте 10-15, даже 20 см. Чтобы щиток легче было вставлять, косточкой ножа слегка отделяют кору от древесины и вдвигают щиток с почкой, пока он не дойдёт до конца разреза и почка щитка не станет соприкасаться с ним.

Место окулировки плотно обвязывают, используя ленточку синтетической плёнки. Налагают её сверху вниз, закрывая поперечный разрез, но оставляя почку свободной. Когда конец обвязки совпадает с нижней частью продольного разреза на коре (или немного ниже), его продергивают один-два раза под последний виток обвязки.

Через три-четыре недели обвязку снимают или оставляют на зиму. В последнем случае её снимают следующей, весной до начала распускания почек и окулянт обрезают на шип, то есть на 15-20 см выше прививки. К этому шипу привязывают побег, выросший из глазка, чтобы он не сломался и принял вертикальное положение. В первый раз его подвязывают, когда он достигнет 8-10 см, во второй раз – при его длине 17-20 см. Образующуюся на подвое поросль и более слабый культурный побег удаляют.

На следующий год рано весной до начала распускания почек однолетки срезают на крону, то есть, оставляя приблизительно 90-100 см. Высчитывают это так: к принятой высоте штамба добавляют 30-40 см или 9-10 междоузлий – будущая зона кроны.

Если в зоне кроны есть разветвления, пригодные в качестве основных веток, их при необходимости укорачивают, остальные – вырезают на кольцо. Верхушку разветвленной однолетки обрезают на почку, расположенную на 50-60 см выше основания верхнего из взятых для кроны разветвления.

Весной, на второй после окулировки год, начавшие расти боковые побеги обшмыгивают на высоту штамба. Побеги для кроны у двухлетки отбирают тогда, когда длина наиболее сильных из них станет 20-25 см. Ближние к проводнику (центральному побегу) два конкурента, отходящие под острым углом, вырезают, остальные побеги оставляют в кроне.

Основная система формирования дерева груши в настоящее время в нашей стране – малогабаритная разрежённо-ярусная крона, разработанная учёными Всесоюзного НИИ садоводства им. И. В. Мичурина. Она формируется из 4-5 ветвей первого порядка ветвления. Нижний ярус состоит из двух сближенных супротивно расположенных ветвей. Сначала в нижнем ярусе целесообразно оставить не две, а три-четыре ветви, расположенные равномерно вокруг проводника. В дальнейшем после перепрививки лишние ветви нижнего яруса вырезают на кольцо.

Расстояние между нижним ярусом и третьей ветвью должно быть не менее 60 см, интервалы между основными ветвями по проводнику – 25-30 см, угол их отклонения – не менее 45 .

Перепрививать проводник и 3-4 скелетные ветви кроны двулетки избранным сортом груши можно способом окулировки или весной следующего года – черенком. И в том и в другом случае прививку делают на расстоянии 25-30 см от основания ветви. Глазки или черенки вставляют с верхней или боковой стороны ветви.

На скелетообразователе уда­-ляют все побеги на расстоянии 10-15 см от места прививки, а те ветви, которые не мешают росту прививок, удалять не следует, чтобы не уменьшать листовой аппарат.

При формировании малогабаритной разрежённо-ярусной кроны необходимо соблюдать соподчинение ветвей с тем, чтобы каждая выше расположенная ветвь была несколько короче и тоньше ниже расположенной.

Деревьям груши на скелетообразователе требуется особое внимание в первые 2-3 года после перепрививки, потому что в этот период их зимостойкость понижена, и они нуждаются в защите от повреждений в виде морозобоин и солнечных ожогов. Перед наступлением морозов штамб и основания скелетных ветвей обрабатывают раствором извести (2,5 кг) и медного купороса (0,5 кг) в воде (10 л.) Вместо побелки штамб и основания скелетных ветвей можно обернуть в несколько слоев газетной бумагой. Однако и побелка, и бумага не исключают обвязку штамба рубероидом или другим материалом для защиты от грызунов.

На второй год после прививки деревьям нужна лишь лёгкая обрезка, которая заключается в соподчинении прививок друг другу и центральному проводнику. Сильные растущие внутрь кроны побеги на прививках лучше не вырезать, а пригибать. Такой приём ускорит вступление растений в плодоношение. Обычно через год пригнутые ветви принимают заданное им положение и уже не нуждаются в привязывании. И вообще, в первые годы после прививки обрезка должна быть минимальной и носить лишь санитарный характер.

Для условий Нечернозёмья Северно-Западного и Центрального районов для прививки на скелетообразователи можно рекомендовать сорта: летний – Космическая- раннеосенние – Бере Лутса, Ботаническая, Московская, Нарядная Ефимова- позднеосенние – Колхозница, Мраморная.

Все эти сорта среднезимостойкие, с плодами хорошего вкуса. На скелетообразователях их можно попробовать выращивать в районах и с более суровым климатом.

Л. Бурмистров, кандидат сельскохозяйственных наук Ленинград, Всесоюзный НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова

Груша на разных подвоях

Много лет выращиваю грушу в своем саду на самых разных подвоях. Успешно прививаю её на иргу и рябину черноплодную (аронию). Груша на этих подвоях не растёт сильно вверх, она всего 1,5-2 м высотой и, можно сказать, сразу же (на второй год) начинает плодоносить. Вот эти-то качества – карликовость и скороплодность – меня больше всего и интересуют как опытника. Они позволяют в течение двух-трех лет узнать, пойдет ли тот или иной сорт в нашей местности или нет, и что он из себя представляет.

Подвои ирга и арония довольно зимостойки. Качество плодов груши на них не изменяется, но в некоторых случаях они становились крупнее, чем на подвое-груше, и созревали на несколько дней раньше. Думаю, из-за того, что меньше питательных веществ затрачивалось на древесину.

Прививаю грушу на эти подвои способом улучшенной копулировки. Делал прививки на разной высоте, теперь – не ниже чем в 1 м от уровня почвы. Дело вот в чём. Чтобы не подмерзли плодовые почки груши более южных сортов, привитые ветви приходится пригибать к земле. Если прививать низко, то при пригибании ветки нередко ломаются в месте прививки, но этого не происходит, если прививка высоко. Пригибаю ветки на зиму в конце ноября. Чтобы они не приподнимались, кладу на них отрезок горбыля. Весной, в апреле, числа 5-10-го ветвь поднимаю и подвязываю к деревянному колу. Опора нужна для того, чтобы ветвь не отломалась от большого урожая при сильном порыве ветра.

Пригибаю ветви груши не всех сортов, а лишь южных: Мраморной, Россошанской Красивой, Оранжевой и др., такие же более зимостойкие, как Чижовская, Лада, Нарядная Ефимова, Московская, Среднерусская зимуют не пригнутыми.

Прививки на ирге и черноплодной рябине недолговечны. Из-за биологической несовместимости через 6-8 лет они отламываются или усыхают. Стволик груши к этому времени становится намного толще, чем ветви ирги и аронии. Поэтому ежегодно прививаю по 3-5 черенков груши на молодые мощные побеги. На взрослом растении ирги и аронии у меня 20-25 разновозрастных прививок груши. Урожаи плодов в зависимости от сорта в среднем 40 кг с куста. По годам урожай неоди­-наков, но при подкормке кустов коровяком всегда довольно высокий.

Кусты не должны быть загущенными. Каждый год оставляю в них 3-5 мощных «корневых» побегов для прививки, а слабые вырезаю. И вот ещё что. Надо, чтобы подвойные растения давали и свои собственные плоды, иначе они плохо развиваются, хиреют и могут вообще погибнуть. Через каждые три-четыре года оставляю по одной-две ветки корневой поросли ирги и рябины, а старые ветви вырезаю ближе к земле, и куст снова даёт мощную поросль.

Успешно прививаю груши и на такие подвои, как рябина лесная и боярышник обыкновенный. Эти подвои использую в качестве скелетообразователя. Черенки груши прививаю на их скелетные ветви, мощные, хорошо расположенные, с достаточным углом отхождения от ствола. У рябины лесной ветви отходят почти под острым углом, поэтому её беру в двух- трёхлетнем возрасте, сажаю на постоянное место в сад и, пока веточки ещё слабые, оттягиваю их вниз почти до горизонтального. положения и закрепляю шпагатом. Через год, когда рябина уже приживется, шпагат снимаю. Прививаю черенками груши центральный её проводник и 5-6 веток боковых, одну боковую обязательно оставляю не привитой для дальнейшего ее плодоношения.

На одно деревце обычно прививаю груши разных сортов для лучшего. опыления, но одного срока цветения и созревания.

Ветви боярышника обыкновенного отходят от ствола почти под прямым углом. Отгибать их не надо. Деревце получается компактным. Один черенок прививаю на первую скелетную ветвь примерно в 60 см от уровня почвы (следовательно, штамб получается 60 см), а остальные – на другие скелетные ветви, отступив от ствола примерно на 15-20 см.

Груша на рябине лесной вырастает довольно высокой и мощной. Выше её, пожалуй, только груша на груше. А на боярышнике она получается среднерослой с компактной кроной. Груша, привитая на трёх­-летней рябине, начинает плодоносить в зависимости от сортов на 6-7-й год, а на боярышнике – на год раньше. Относительно урожайности пока сказать ничего не могу – деревца молодые, плодоносили лишь два раза, дали по 10-20 плодов высокого качества. Биологическая несовместимость выражена очень слабо. Листья груши «созревают» быстрее, становятся красноватыми, очень красивыми.

Используя боярышник и рябину лесную как скелетообразователи, я хочу вырастить грушу с высокой зимостой­-костью корневой системы и скелета дерева. Груша, привитая на сеянцы груши, как правило, страдает в суровые зимы. В Ярославле мне приходилось видеть грушу, привитую на скелетообразователе - рябине лесной более 40 лет назад. На ней не было ни одной морозобоины и ни одного следа солнечного ожога. Вся кора была гладкой, без повреждений. С этих деревьев получают хорошие урожаи плодов груши и с одной ветки дерева - урожаи плодов рябины.

Десять лет назад черенки груши Бессемянки, Чижовской, Лады и других привил на скелетные ветви взрослых яблонь Антоновки Обыкновенной, Бессемянки Мичурина, Пепина Шафранного. С третьего года после прививки груши заплодоносили. На хорошо развитых ветвях ежегодно вырастали плоды высокого качества.

Биологическая несовместимость груши с яблоней начала проявляться с шестого года после прививки. Ветви груши утолщались в месте прививки очень сильно, принимая форму картофелины (бамбушки). Мне кажется, прививки отвалятся. Цель моего опыта была в этом случае та же – вырастить грушу с зимостойкой корневой системой и скелетом. И карликовость груши я хотел достичь, прививая Чижовскую и Бессемянку на карликовый яблоневый подвой – парадизку Б9. Заплодоносила груша в этом случае на третий год и три-четыре года давала плоды, но суровой зимой 1984/85 г. прививки вымерзли. При прививке груши на парадизку биологическая несовместимость яблони с грушей выражалась все время очень сильно. Плоды обоих сортов раз­-вивались плохо, были некачественными.

Для получения зимостойкой груши более южного сорта - Мраморная, Россошанская Красивая, Оранжевая, Восход, Белорусская поздняя и др. ­- черенки их привил на скелетообразователь - грушу Тёму. Как я это делал, расскажу по порядку.

Укоренённые (корнесобственные) черенки груши сорта Тёма посадил в сад и 3-4 года выращивал из них скелет деревца. На его скелетные ветви в 80 см – 1 м от уровня почвы способом улучшенной копулировки, отступив от ствола на 20-30 см, перепрививал 7-9 ветвей. Первый урожай плодов собрал на 3-5-й год в зависимости от сорта и с каждым годом получал всё больше и больше плодов привитых сортов высокого качества. Ветви груши старался не обрезать, а оттягивал их и закреплял шпагатом в нужном положении. Деревца получились компактными и красивыми, зимостойкость их значительно выше, чем зимостойкость груш этих же сортов, но привитых на сеянцах других груш. Морозобоин и солнечных ожогов нет, кора гладкая, хорошая. Вероятно, сорт Тёма добавляет привитым сортам зимостойкости.

В этом варианте есть особенность – деревца надо высаживать на земляные холмики, потому что в весеннее время, особенно на тяжелых глиняных почвах, когда вода застаивается, около корневой шейки кора у груши сорта Тёма подопревает и деревце плохо развивается. У садоводов-опытников были случаи выпадов груши на Тёме по этой причине. Так как достать укорененные черенки груши Тёмы сложно, то советую вырастить подвои из её семян.

Высеваю семена груши сорта Тёма или Уссурийская осенью в конце сентября - октябре или весной в апреле после их стратификации. Для стратификации выбираю семена из более крупных плодов и складываю в матерчатый мешочек. В конце января беру ошпаренный или прокаленный крупный речной песок и столько же семян, держу их пять минут в слабом растворе марганцовокислого калия, затем промываю в воде, смешиваю и высыпаю в деревянный ящичек с отверстиями в нижней части стенок для стока воды. Ставлю его на пол в погреб или в ванную комнату. Перемешиваю, слежу за тем, чтобы семена в песке не пересыхали и не плесневели. Если они начинали плесневеть, сразу же проливал слабым раствором марганцовки, перемешивал содержимое ящичка с измельчённым древесным углём и проветривал.

Как только первые семена начинают наклёвываться, выношу ящик в сад, обёртываю его мелкой сеткой, чтобы их не погрызли мыши, и закапываю в снежный сугроб с северной стороны от дома или сарая. В апреле семена высеваю на грядку. После образования первых семядольных листиков на всходах я их распикировываю. Рассаживаю пореже, в 5-7 см одно растение от другого. Обычно они бывают готовы к прививке через два года.

Как я формирую грушу. Несформированная груша растёт вверх и имеет узкую крону. Поэтому сильно растущие ветви оттягиваю вниз почти до горизонтального положения и оставляю на год закреплёнными шпагатом. Если и в таком положении она сильно начинает расти вверх, отрезаю макушку на 15-20 см. На обрезанной ветке появляется сильная поросль, её тоже укорачиваю, и она превращается в разветвлённые плодовые веточки. Крона груши должна, по-моему, иметь 7-9 скелетных ветвей. Тогда она даст высокие урожаи плодов.

Все, что я описал, – результат многолетнего опыта выращивания груши на разных подвоях.

Степченков Николай Никитович, 143015, Московская область, Одинцовский район, п./о Горки-2, д. 41, кв. 84

* * *

Без должной агротехники крупных плодов груши не вырастишь, а наиболее важный приём, стимулирующий крупноплодность, - обрезка. Регулярно вырезая стареющие ветки, на которых начинают мельчать плоды, одновременно мы уменьшаем периодичность плодоношения. Вместе с тем сильная обрезка может снизить общую урожайность. Значит, всё надо делать разумно.

Регулярная омолаживающая обрезка вынуждает заботиться о быстром зарастании крупных ран. Не повторяя известные правила, расскажу о способе вырезки ветвей, за который получил авторское свидетельство (№ 377128). Раны при такой обрезке зарастают быстро, и дерево не истощается.

Первоначально в период покоя (ноябрь-март) в свободное от других работ время срезаю намеченную к удалёнию ветвь, оставляя на нём небольшие обрастающие веточки. С началом активного роста побегов (конец мая – июнь) шип вырезаю на кольцо. То есть окончательные срезы делаю тогда, когда уже тепло, в начале роста ветвей в толщину. И без значительного удаления листьев, что и обеспечивает ускоренное и безболезненное зарастание ран. При такой обрезке не так уж важно обмазаны ли некрупные раны варом или краской. Раны же диаметром более 10 см замазываю варом, смешивая его с порошком медного купороса. (Этот способ полезен для любых пород).

Теперь о способе прививки груши в толстые ветви. При замене сорта на большом дереве перепрививка как бы омолаживает его. При такой прививке по периметру среза вставляют за кору несколько черенков желаемого сорта. Постепенно часть привоев отстают в росте и глохнут. Оставляют обычно одну, наиболее развитую ветвь. Но можно привить лишь один черенок желаемого сорта, остальные черенки могут быть взяты с любого грушевого дерева. Они будут служить мостиками. Их приросты сращиваю в мае-июне с приростом основного привоя и через две недели вырезаю верхушки мостиков над местом срастания. Поросль на мостиках удаляю. При толстом подвое – более 10 см - привои располагаю погуще (через 2-5 см). Этот прием перенял у известного харьковского садовода В. П. Сущенко.

Использую обычную аблактировку. У побегов срезаю полоску коры и древесины длиной 3-4 см. Лучше, если срезы будут шире и одинаковые, но толщина удаляемой полоски должна быть не больше трети диаметра побега. Соединение всех привоев воедино вызывает бурный рост вышерасположенной ветви. Ускоряется начало полного плодоношения и отодвигается потребность в очередной омолаживающей обрезке. Так же, как грушу, прививаю яблоню.

Видео: Яблони и груши

Шугин Леонид Семенович, 310098, Харьков, ул. Старо-Крымская, д. 11

(Приусадебное хозяйство № 8, 1988)

Груши не растут? Ничего подобного

Летом обычно садоводы что-то несут и везут домой из своих садов. Везу и я, солидную для моего возраста ношу. На автобусной остановке отдыхаю, ожидая автобуса.

- Молоденькой накопал? ­-спрашивает меня сосед по скамейке.

- Груши молоденькие, – ­-отвечаю ему.

- А ты - юморист, ­-говорит сосед, ­-разве груши здесь растут?

- Несчастный ты человек. Имеешь землю, а кроме картошки, видать, ничего не выращиваешь. На, угощайся, – предлагаю ему. – Ещё как растут, дорогой, да урожай какой! Вчера жена с зятем привезли продавать – и мигом расхватали.

- Надо же, какая прелесть! Лучше, чем с юга, – восклицает удивлённый попутчик.

До сих пор многие люди не верят, что в средней полосе вполне возможно вырастить хорошие груши.

Я садоводством занимаюсь более 50 лет, и всегда гордостью моего сада была груша.

Ни яблоки, ни малина, ни даже виноград так не привлекают моих гостей, как она. И пока не скушают по полдюжины, ни к чему другому не прикасаются. А для меня вырастить груши кажется даже проще, чем яблони.

Никаких особых секретов по выращиванию груши у меня нет, а несколько советов дать могу.

Совет 1. Для начала постарайтесь найти саженец груши сорта Северянка, – самый надёжный сорт селекции. А. Н. Яковлева. Высокозимостойкий, скороплодный, обильно-урожайный. Плодоносить начинает в 4-5-летнем возрасте. Жёлто-зелёные плоды средней величины (иногда с легким румянцем) созревают, становясь сочными, хрустящими, кисловато-сладкими, ароматными в середине августа. Груша зимостойкая и может служить скелетообразователем для более прихотливых сортов разных сроков созревания. Сама она практически может расти всюду, на самых различных почвах, порой, казалось бы, и непригодных для садоводства.

Лет десять назад я посадил сад на усадьбе сестры в селе Докукино Владимирской области. Почва отвратительная – сплошная глина, липнущая к сапогам и лопате. Ухода за садом практически не было: сестра больна. Недавно я её навестил. На глинистом месиве вымирали кусты смородины, высыхали яблони, и только Северянка выглядела прекрасно – красивое стройное дерево с поникшими от урожая ветками. Складывается мнение, что Северянка живёт по принципу: чем хуже, тем лучше.

Вспоминаю суровую зиму 1978/79 г. Северянка в моём саду отделалась потерей отдельных веточек и даже немного плодоносила. Иногда её цветение попадает под весенние заморозки (порой минус 4­-5). Ну, думаешь, в таком случае, какой уж тут урожай, и ждать нечего, Но каждый раз, назло всему, деревья обвешивают себя плодами, порой уродливыми, однобокими, искривлёнными, но неизменно вкусными и желанными. Несмотря на то, что цветёт груша одной из первых и часто в холода, когда ни пчёлы, ни мохнатые шмели не летают, ветки её почти всегда гнутся до земли от обильного урожая.

Итак, совет первый – начинайте с Северянки.

Совет 2. В той местности, где даже Северянка чувствует себя неуютно, воспользуйтесь лукашовками, названными по имени хабаровского селекционера Лукашова. Лукашовки – Тёма, Поля Ольга, Внучка и др. – произошли самой морозостойкой груши на планете – уссурийской. Морозостойкие, но, к сожалению, с плодами терпкими и кислыми. Они районированы в Сибири и на Дальнем Востоке. У нас их выращивают в основном для переработки. Зато с их помощью для средней полосы получены сорта Нежность, Осенняя мечта, Светлянка. Скрестив лукашовки с южными сортами, селекционеры Чижов и Потапов обогатили российский сад зимостойкими сортами. Это Лада, Чижовская, Отрадненская, Москвичка. Опять хочу вспомнить 1978/79 г. В окрестных садах даже Бессемянка вымерзла, а у меня и Лада и Чижовская плодоносили. Сочные, полумаслянистые, кисловато-сладкие плоды созревают во второй половине августа (Лада – в начале сентября). Хранятся 15-20 дней. Хорошие груши. Только вот во влажные годы вкус плодов несколько ухудшается – сахарку в них маловато.

Совет 3. Он для тех, кто хочет непременно вырастить очень вкусные плоды. Остановитесь на Ботанической, Мраморной, Осенней Яковлева, Московской. Сможете вырастить их на зимостойком скелетообразователе – боярышнике, рябине, ирге, аронии.

Я использую в этом качестве грушу сорта Тёма. Сначала прививаю её на сеянце лесной груши. Однолетки пересаживаю на постоянное место. На втором году жизни саженцы Тёмы закладывают крону. Как правило, веточки расположены под углом 60-80°. Вот эти-то веточки я и перепрививаю в апреле черенками «благородных» сортов. От стволика отступаю на 15-20 см и прививаю их простой копулировкой. Привой не поражается солнечными ожогами, на нём не бывает морозобоин, корневая шейка не подопревает. Прививки прочные, надёжные. На Теме я выращиваю и нежные груши, а на первое место среди них ставлю сорт Ботаническая. Плоды у неё высоко десертные, с сочной нежной ароматной мякотью. Поспевают уже в конце августа ­-начале сентября и сохраняются хорошо до октября. Сорт устойчив к парше.

Видео: УРОЖАЙ НАШЕЙ ГРУШИ в ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ

С помощью скелетообразователя «строю» дерево-сад, прививая к веточкам разные сорта. Кроме Ботанической, на одном и том же дереве у меня и Мраморная, и Светлянка, и Скороспелка, и Лада, и Чижовская.

Желательно, конечно, на одном дереве прививать сорта летние, а на другом – осенние (Осенняя мечта, Любимица к Яковлева, Осенняя Яковлева) и зимние (Белорусская поздняя, Память Жигалову, Январская). Более южные сорта прививать не стоит – не хватает у нас для них тепла и солнышка. Они не только не вызревают, но и практически несъедобны.

Я в своём саду для прививки использую взрослые деревья рябины обыкновенной. Прививки удаются, хорошо растут и дают высокие урожаи груш, причем очень крупных, красивых, вкусных. Однако с годами образуется огромный наплыв, из-за того, что привой толще подвоя, и если не укрепить, то при сильном ветре большие ветви могут обломиться вместе с урожаем. Разлом бывает в месте прививки (неполная совместимость тканей).

Совет 4 – последний. Поскольку саженцы груш достать нередко сложно, советую вам самим выращивать посадочный материал. Семена для выращивания подвоя получите, съев плоды любого сорта, кроме южных, а если подвоем изберёте рябину, иргу, боярышник, то и того проще.

Семена промываю, просушиваю и храню в бумажных пакетах до посева. В октябре я их высеваю на грядку с рыхлой удобренной почвой. Если высеваю семена весной, то приходится их стратифицировать, иначе они не взойдут. В середине февраля помещаю семена в ящик со смесью промытого песка и опилок Семена каждого вида завёртываю отдельно в капрон и помечаю. Смесь песка с опилками увлажняю, но не слишком, и помещаю в погреб или холодильник, слежу за семенами, проветриваю при необходимости и смачиваю.

В апреле семена «проклюнутся», у них появятся белые корешки. Если гряда готова, высеваю на неё на глубину 4-5 см, а если почва не готова, то кладу их в снежный бурт.

Спустя две-три недели на черенке-привое почки начинают прорастать и трогаться в рост. К осени побеги вырастут до 40-50 см. Из двух побегов один обламываю или аккуратно срезаю. И вот у меня уже саженец-однолетка. А однолетки - это, по-моему, самые хорошие саженцы, они лучше приживаются. На второй – третий год вы сформируете на них крону, а там уже вскоре и первого урожая дождётесь.

И основной совет всем. Главное, будьте смелее – груши вырастут и вашем саду.

Леонид Васильевич Назаринов, 607200, г. Арзамас Нижегородской обл., Советская ул., д.22, кв.47

(Приусадебное хозяйство № 10,1995)

Прививка груши на боярышник

Прожил в Сибири более 30 лет, но только в зрелом возрасте занялся садоводством, и тогда обнаружил, что в наших краях, за редким исключением, крайне беден набор плодовых и ягодных культур – он ограничен одной-двумя «полукультурками» да 2-3 яблонями в стелющейся форме, практически никто не выращивает груши.

Свои юные годы я провёл в южном Казахстане (Семиречье), там груши были чуть ли не в каждом дворе, а на высокогорьях, где климат по суровости не уступает нашему, мы еще школьниками выращивали на склонах целые рощи яблонь и груш. Вот и решил развести груши в своём саду. Подвои выращиваю сам из того, что есть под руками в нашей зоне.

Заранее хочу предупредить начинающих садоводов: на мой взгляд, эксперименты с прививкой груш на иргу или черноплодную рябину – пустая трата времени, так как практически ежегодно надо перепрививать грушу на новые побеги - через 6, максимум 8 лет старая прививка иссушается.

Если все же это вас не остановит, то внемлите хотя бы некоторым практическим советам: нельзя прививать грушу на одиночную однолетнюю ветвь или саженец ирги или черноплодной рябины. Если же вы прививаете грушу на трёхлетний и старше куст ирги или черноплодной рябины, то на 3-5 привитых ветвей нужно оставлять 2-3 корневых плодоносящих ветви, а остальные вырезать.

Другое дело, если в качестве привоя выбран дичок груши. Тогда можно прививать на 2-летнее растение либо копулировкой, либо глазком с последующей обрезкой центрального проводника подвоя.

На 2-3-летние растения канадского боярышника или лесной рябины лучше прививать на высоте 50-80 см, при этом первую прививку делать на центральный проводник, а затем, уже на следующий год, – в скелетные ветви первого порядка и т. д.

Лучшие же результаты дала прививка со вставкой из лесной (или культурной) рябины на «боярку». В данном случае рябина, чуть ограниченная в росте «бояркой», задерживает цветение и плодоношение груши на один год, но, как показал лабораторный анализ, в плодах увеличивается содержание флавонидов и аминокислот. Они становятся мягче и вкуснее, чем у непосредственного сорта, груши крупнее и их больше на 15-20%.

Я взял за правило: не прививать на подвой более одного сорта. Желание многих садоводов сделать из одного дерева сад на участке в 3 сотки естественно, но если это может быть допустимо в районах с мягким климатом, откуда приходят подобные сообщения, то у нас, как показал мой опыт и опыт знакомых, это оборачивается только гибелью всего дерева. К одному сорту подвой приспосабливается быстрее. Только помните: для успешного выращивания груши необходимо оставлять хотя бы одну собственную и желательно плодоносящую веточку подвоя. Я оставляю ветку-конкурент, но перетяжкой и бороздованием угнетаю её рост и этого вполне достаточно.

Михаил Николаевич Захваткин, 630055, Новосибирск, ул. Б. Молодежи, д. 28а, кв. 12

(Приусадебное хозяйство № 11, 1996)

Груша: агротехника от саженца до урожая

Питомники северо-запада выпускают мало саженцев груши, что приводит к устойчивому дефициту посадочного материала. Однако это не только не должно обескураживать садоводов, но, наоборот, должно побудить их вырастить саженцы собственными руками. Для начала нужно позаботиться о заготовке семян подвоев. Лучшие сильнорослые сеянцы сорта Тонковетка и местных полукультурок. В качестве слаборослых подвоев можно использовать иргу, аронию, рябину обыкновенную. Семена извлекают из плодов, когда они начинают размягчаться: у ирги – в июле-августе, аронии – в августе-сентябре, рябины и груши – в сентябре или начале октября. Для весеннего посева семена груши стратифицируют при 0-2 минимум 90 дней, ирги 90, аронии - 80, рябины – 90 дней.

Сеянцы прививают летом глазком (окулировка), весной – черенком или делают зимнюю прививку. При окулировке и прививке черенком для выращивания 2-летнего саженца требуется не менее 3 лет, при зимней прививке саженцы получают на год раньше.

Груши на сильнорослых подвоях сажают в ямы диаметром 100-120 см и глубиной 50-60 см, на слаборослых - 70 и 50 см соответственно. К верхнему слою почвы, взятому из ямы, добавляют 0,8-1 кг суперфосфата, 0,1-0,15 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы и 1,5 кг извести. В каждую яму вносят 25-30 кг органических удобрений (навоз предпочтительнее). От азотных удобрений лучше отказаться, так как при контакте с ними могут отмирать корни и ухудшаться условия приживаемости. Удобренной почвой заполняют половину ямы. Корневая шейка у посаженного дерева должна быть на 4-5 см выше уровня почвы. Независимо от погоды саженец поливают (2-3 ведра на дерево). Затем почву мульчируют слоем торфа или компоста не менее 5-10 см. Груши с округлыми кронами (обычными) на сильнорослых подвоях сажают на расстоянии 7 м между рядами, с плоскими – 5 м. Расстояние в рядах - от 3,5 до 4 м. Ряды деревьев на слаборослых подвоях отстоят один от другого на 4-5 м и на 1,5-2 м в ряду.

Груши будут меньше подмерзать, если привить сорта в крону скелетообразователя. При этом образуется единый организм, состоящий из трёх частей: сеянец (возможен и слаборослый подвой), зимостойкая вставка (Тонковетка или лукашовки) и выбранный садоводом сорт. Скелетообразователь прививают глазком или черенком (улучшенной копулировкой или за кору) ранней весной или в начале вегетации. Важно делать прививку не ближе 20-25 см от основания ветви. Таким путём можно сформировать дерево с морозостойкими штамбом и основаниями скелетных ветвей, которые наиболее подвержены зимним повреждениям. Используя этот метод, желающие могут вырастить «дерево-сад».

В год посадки деревце обычно растет слабо и в следующую весну в обрез­-ке почти не нуждается. В молодом возрасте, когда формируется остов кроны, обрезка должна быть сведена к минимуму и проводиться только для формирования кроны. Лишние ветви сгибают до горизонтального положения, подтягивая их шпагатом к гвоздю, вбитому в основание штамба. Этот приём ускоряет начало плодоношения.

В отличие от яблони крона груши более редкая и светлая, годичные приросты более сильные. Если последние не обрезать, то на них образуется мало разветвлений. Поэтому побеги укорачивают на одну четверть. Обрезка плодоносящих деревьев нужна для высокой урожайности и хорошего качества плодов. Это возможно, если длина ежегодных приростов составляет не менее 30 см.

По мере старения деревьев, им не удаётся обеспечить достаточно сильный прирост даже с помощью высокой агротехники. В этом случае укорачивающая обрезка – единственный способ усилить рост и закладку плодовых образований. С этой целью раз в 2-4 года проводят омолаживающую обрезку по всей периферии кроны, а внутри неё ветви частично обрезают на последний годичный прирост нормальной длины.

Уход за грушей мало чем отличается от ухода за яблоней, однако имеются небольшие особенности. Некоторые подвойные формы груши образуют корневу