Иова георгий михайлович, садовод-испытатель из подмосковья, садовая коллекция

Тепло южанам под Москвой

Дважды в год, весной и осенью, в любую погоду спешат сюда садоводы Москвы и Подмосковья. В это время здесь, в Московском обществе испытателей природы (оно базируется в Зоологическом музее МГУ), любой желающий может приобрести черенки новейших сортов плодовых и ягодных растений.

Их передают обществу известные отечественные селекционеры. Польза от такого сотрудничества обоюдная. Учёные имеют возможность узнать, как ведут себя их сорта в разных почвенно-климатических условиях Подмосковья, а садоводы-любители – испытать новинки.

Мы побывали на участке одного из испытателей, председателя секции биологических основ садоводства Г. М. Иовы.

На участок Георгия Михайловича Иовы мы приезжали дважды. Первый раз – отведать черешню, второй – абрикосы, алычу и груши. А вот грецких орехов попробовать не пришлось – созрели они позже наших визитов. Надо заметить, плодоносили ореховые деревья первый раз. От роду уже 18 лет, выращены они из семян, много раз подмерзали, но восстанавливались.

- Даже не будучи уверенным, что грецкий орех заплодоносит, я решил не расставаться с ним, – рассказывает хозяин. – Во-первых, дерево просто красиво, во-вторых, обладает фитонцидными свойствами, очищает воздух, наконец, кто может точно сказать, когда начнет плодоносить сеянец? Цветковые почки появлялись уже давно, но генеративные побеги вымерзали, а когда зона плодоношения поднялась высоко, то и орехи завязались. Выращенные орехи я посеял в надежде получить второе поколение более зимостойких растений.

Тут уместно будет сказать, что участок Георгий Михайлович приобрел после памятной садоводам зимы 1978-1979 гг. Тогда у прежних хозяев всё вымерзло, кроме яблони сорта Коричное полосатое. Сначала Георгий Михайлович покупал саженцы, потом научился выращивать подвои из семян. Сеет семена Грушовки, Коричного полосатого и Антоновки. Кстати, подвои на другое место не переносит – где дерево родилось, там и живёт.

Сейчас Георгий Михайлович испытывает белорусские сорта яблонь Алеся, Антей, Весялина, Белорусское малиновое, Память Сикоры, Память Сюбаровой, Минское, Банановое.

- У МОИП контакты со многими научно-исследовательскими заведениями, – поясняет садовод. – Узнали мы, что сорта Антей и Память Сикоры хорошо себя показывают в Ботсаду МГУ и в МСХА. Достали черенки, привили. Эти сорта оказались и лежкими (плоды сохраняются чуть ли не до июля), и устойчивыми к болезням, и вкусными. А зимостойкость у них на уровне орловских сортов.

Из старых сортов, – продолжает рассказ садовод, – очень надёжен Богатырь. Нравится мне привитый на Богатыре сорт Польское сахарное (Коштель). Яблоки у него сладкие, довольно лежкие. Слышал, что в Польше на одной из городских площадей дерево Коштеля даёт до 12 тонн яблок. Люблю Мантет, Мечту, Орловим, Орловский пионер, Орлик и, конечно, Мелбу.

Против вредителей и болезней ядохимикаты почти не использую. Основные неприятности от цветоеда. Боролся с ним, остукивая деревья, иногда опрыскивал. Подкармливаю деревья минеральными удобрениями и навозом. Сад задернен, скашиваю траву и оставляю на месте. Она и утепляет корни, и удобряет почву.

Несколько слов о неудачах с яблонями. Витязь оказался не очень зимостойким сортом, да ещё с плодами посредственного вкуса. Коричное новое дало штук пять яблок, разве ж это урожай? В литературе нашёл информацию о строении цветка. Оно у этого сорта такое, что основной опылитель шмель – туда проникнуть не может. Кстати, Коричное новое не плодоносит ни у одного моиповца.
Хотя, замечает Георгий Михайлович, саженцы этого сорта активно продаются. Сам он перепривил Коричное новое многими другими сортами. Как только прививки приживутся, ветки основного дерева будет срезать. Прививал за кору, диаметр ствола – 11 см, таким образом сделал 12 прививок.

А вот еще результаты испытаний. Ни одного плода не дала яблоня Россиянка (селекции Ботсада МГУ). Садовод забраковал сорт Бефорест. Яблоки-то очень нравились, года 2-3 был хороший урожай, а потом плодоношение прекратилось – или место посадки оказалось неблагоприятным для этого сорта, или ему просто не понравилось в этом саду. Тоже пришлось перепривить более стойкими сортами.

А первую свою прививку Георгий Михайлович сделал 25 лет назад. Во дворе, где он живёт, кто-то выкинул яблоки, семечки проросли. Суровую зиму 1978-1979 гг. этот "дворовый" сеянец пережил, садовод выкопал его, посадил на участке и привил.

Нужно ли защищать прививки? Однозначного ответа на этот вопрос у Георгия Михайловича нет. Что он только не делал: надевал пакетики из полиэтилена, закручивал, замазывал привои варом, бумагой заматывал ... Был и такой вариант: лутрасил, сверху пакет из полиэтилена. Лутрасил держит тепло, а пакет защищает от воды. Результаты же были и положительные, и отрицательные как с защитой, так и без неё.

Что же касается косточковых, то Георгий Михайлович пришёл к стойкому с убеждению: прививать их надо только в апреле.
Удивительно было попасть на подмосковном участке в настоящий черешневый сад. У Георгия Михайловича растут черешни Ленинградская чёрная, Компактная Веньяминова, Фатеж, брянские номерные, Радица, Народная.

Привиты черешни в основном на вишне и дикой черешне, как рекомендовал Ф. К. Тетерев, который ввёл эту культуру на севере. Но черешня обгоняет вишню в росте, и на стволе возникают утолщения. Правда, заметно это становится через десяток лет.

Весной в случае сильных заморозков садовод занимается спасательными работами. В прошлом году, когда ночью температура опускалась до минус 4-5 , он до 3 часов ночи жёг на участке пять костров. Черешни, так же как и орех, защищены домом, ветры в основном дуют из-за него.

Переходим с хозяином к другим косточковым. Недостаток войлочной вишни, замечает Иова, – подопревает корневая шейка. Проблемы не стало, когда Георгий Михайлович посадил растения на небольшие холмики. Вишня обыкновенная, которая посажена в продуваемом месте, страдает от монилиоза, впрочем, как и вишня войлочная в аналогичных условиях.

- Возможно, – рассуждает садовод, – сказываются два фактора: на некоторую болезненность деревьев наложился холод – деревья в этом году пожелтели и почернели с северной стороны. А вот с южной они здоровые и с хорошим урожаем. Например, дерево сорта Кудринка больше поражено, чем Куйбышевская ранняя, потому что растёт с севера. Лучшими считаю сорта вишни, выведенные во ВСТИСП, Молодёжную, Память Еникеева, Брюнетку, Малиновку, Булатниковскую, а также Шоколадницу орловской селекции. Тем не менее прививки сортов Волочаевка и Расторгуевская селекции ВСТИСП погибли.

На участке Иовы можно увидеть большую редкость – вишню афлатунию. Плоды у нее крупнее вишни, без кислоты, суховатые, птички их очень любят – не прогонишь. Ещё одно косточковое растение – принсепия, правда, посажена она только в декоративных целях, цветет рано, плодов нет. Толи цветки погибают, толи требуют перекрёстного опыления. Садоводу ещё предстоит в этом разобраться.

А вот знаменитые абрикосы разных форм и сортов. Косточки Георгий Михайлович брал с плодов сеянцев в Ботаническом саду у Л. А. Крамаренко, вырастил свои сеянцы и прививал от них черенки прямо на плодоносящее дерево сливы. Брал косточки и от ранее привитого на терне сорта Триумф северный. Недозревшие плоды почернели, но посеянные косточки дали всходы, а сеянцы – ­- плоды. Растут в прививках сорт Артем с Дальнего Востока, Царский селекции Л. А. Крамаренко и формы, выведенные самим Георгием Михайловичем. С северной стороны дерева остались ветви сливы – они защищают абрикос от холодных ветров.

Пришли в алычовый уголок – самое тёплое место в саду. Здесь тоже все деревья перепривиты. Георгию Михайловичу очень нравятся по вкусу плоды сорта Крымская ранняя. Ежегодно плодоносят и другие сорта селекции Г. В. Ерёмина: Кубанская комета, Шатёр, Найдена, Царская. В общем, алычи в прошлом году уродилось столько, что листьев не было видно. Из слив садовод отмечает сорт Скороплодная: морозостоек, довольно ранний, очень урожайный, плоды вкусные, красивые.

Ещё один южанин на участке – виноград. Он посажен не у стены, а одним массивом в виде каре в середине участка, повёрнут к солнцу, с северной стороны установлен экран из плёнки, который служит защитой от ветра. Я невольно обратила внимание: листья у винограда чистые, хотя в прошлом году многие садоводы жаловались на нашествие милдью. Но Георгий Михайлович вовремя опрыскал виноград бордоской жидкостью – когда раскрывались (разрыхлялись) цветочные кисти. Такая обработка – для профилактики и милдью, и оидиума. На зиму садовод укладывает лозу в траншею, потом настилает 5-6 слоёв лутрасила и асбоце­-ментные листы с наклоном, чтобы стекала вода.

Особое увлечение Георгия Михайловича – груши. Привиты они на груше уссурийской. На участке много сортов ВСТИСП: Видная, Компотная, Верная. Сорт Память Жегалова растёт деревом: хороший, урожайный, даже требует нормировки плодов, без неё они мельчают. На сорте Память Жегалова привит и Золотой шар (селекции Э. А. Фалкенберга из Челябинска). Сорт урожайный, зимостойкий, хороший для переработки, в частности для сушки.

Мнение Георгия Михайловича о других челябинских сортах неоднозначно: Сказочная за много лет не дала ни одной груши, а Ларинская довольно урожайная, но груши невкусные ­- не набирают они в условиях Подмосковья сахаров, солнца недостаточно.

Пока не вступили в плодоношение алтайские сорта. Безусловно, самые "непотопляемые" – Чижовская и Лада: зимостойкие, урожайные, вкусные.

- В садоводстве, как известно, тоже бывает мода на что-то. Каковы ее тенденции сегодня? – интересуюсь у Георгия Михайловича.

- Есть, если можно так выразиться, мода на зимостойкие и устойчивые к болезням сорта, пусть даже недостаточно вкусные, ­- говорит садовод. – А ещё ­- на низкорослые деревья, потому что с высокорослыми трудно работать: убирать урожай, опрыскивать, обрезать. Очень "в моде" виноград. Вы же сами видите, сколько садоводов приходит на занятия по виноградарству.

Большую площадь занимают на участке фундуки.

Вкусные ягоды дают мощные кусты ежевики Агавам. Украшает сад шикарная сортовая рябина. Каждый год плодоносят гумми, жимолость, смородина, малина, земляника ...

... Я рассказала только о части растений, с которыми работает Иова. Нетрудно заметить, что большинство из них – южного происхождения. Подбор не случаен: Георгий Михайлович родом с Украины, а там абрикосовый и черешневый рай. Вот и захотелось садоводу «прописать» такой южный сад в северном Подмосковье. Во многом это ему удалось.

Т. Юдина

(Приусадебное хозяйство № 7, 2005)

Как посадишь – так и расти будут

Сейчас самое время поговорить о посадке деревьев.

Впрочем, кто-то наверняка подумает: да о чём тут говорить? Столько популярной литературы на эту тему издано, вряд ли найдёшь сегодня садовода, у которого не было бы хотя бы одной книжки или брошюрки, где расписано, как правильно размещать саженцы, какой глубины и ширины должна быть посадочная яма под то или иное дерево. Только в реальной жизни не всегда всё получается так, как рекомендуется в книгах.

Прошлым летом я приехала в сад председателя секции биологических основ садоводства МОИПа Г. М. Иовы и увидела, что ямы для посадки он подготовил более глубокие и широкие, чем их роют обычно. Георгий Михайлович объяснил мне, почему сделал именно так. Аргументы прозвучали убедительные, хотя (и в этом садовод согласился со мной) далеко не все примут их. Что, кстати, и показало первое в 2008 году занятие секции МОИПа, на котором Г. М. Иова подробно рассказал о своих наблюдениях и выводах.

- Ни у кого не вызывает сомнения, что в зонах рискованного садовод­-ства (например, в нечерноземной полосе России) необходимо подбирать зимостойкие сорта плодовых культур, и правила этого большинство садоводов придерживается. Но это решает только часть проблемы – способствует сохранению кроны дерева целиком или её элементов: вегетативных и генеративных почек, приростов, камбия и древесины.

Между тем, мы часто видим: весной на дереве распускаются почки, дерево покрывается листьями, а летом неожиданно погибает. Причина в том, что корни были поражены морозом – в этом я не раз убеждался при осмотре выкопанных их частей. То есть получается, что некоторое время дерево ещё продолжало жить за счёт питательных веществ, накопленных в древесине, потом запас исчерпывало и погибало. Отсюда напрашивается вывод: надо обеспечивать защиту от мороза не только надземной части, но и корневой системы.

Как известно, у большинства подвоев плодовых культур (даже у яб­-лони и груши) морозостойкость корневой системы на уровне примерно минус 12-15° (речь о семенных подвоях, у которых корни более морозостойкие, чем у клоновых подвоев).

Между тем в результа­-те многолетних наблюдений установлено, что грунт в Московской области промерзает на 1,4 м. Таким образом, если на поверхности земли температура будет минус 40°, то на глубине 1,4 м – 0°, а на глубине 0,7 м – минус 20° (то есть половина от 40°). Это значит, что по крайней мере всасывающие корни, расположенные до глубины 0,7 м, погибнут. Следовательно, чтобы избежать этого, надо создавать условия для проникновения корней на глубину, где температура будет выше температуры, при которой они замерзают, то есть на глубину более 0,7 м, например на 1 м. Конечно, этот расчёт приблизительный, тем не менее он показывает, что на самом деле происходит в зоне обитания корней. Фактическая же глубина промерзания зависит от структуры грунта, его состава (глина ли это, песок, чернозём и т.д.), влажности, наличия и толщины снежного покров а и других факторов.

В любом случае, как мне кажется, правильно поступают те садоводы, которые заглубляют посадочные ямы не менее чем на 1 м. Поскольку корни стремятся туда, где находятся питательные вещества, то у таких растений, как яблоня и груша, они проникнут на всю указанную глубину (1 м), если весь объём посадочной ямы будет за­-полнен плодородной почвой. При высоком уровне грунтовых вод используют другую технологию ­-посадку на холмах.

Есть ещё один фактор, определяющий зимостойкость дерева, – это наличие стержневого (центрального) корня. Но как происходит на самом деле? При существующей методике промышленного выращивания саженцев, когда их выкапывают из питомника, корни подрезаются на глубине 10-12 см, естественно, в том числе и стержневой корень. А между тем стержневой корень дереву необходим, что подтверждается большей живучестью дерева, выросшего из семени на том же месте, где семя упало с дерева, и корни дерева не укорачивались. Это надо учитывать и при подготовке посадочной ямы.

Исходя из всего сказанного, я поступаю так. По центру посадочной ямы на дне её лопатой или садовым буром делаю углубление на 0,5-1 м и заполняю его плодородной почвой. Стержневой корень, развиваясь, сам найдёт это место. Его роль в выживании дерева при больших морозах, видимо, и в том, что, находясь не в замёрзшей, а во влажной почве, он обеспечивает подпитку древесины влагой и компенсирует иссушение древесины при сильных морозах.

Но это ещё не всё. Имеет значение и площадь посадочной ямы. В условиях бедных почв, а это всё Нечерноземье, где толщина верхнего плодородного слоя всего 15-20 см, основная масса корней располагается близко к поверхности, тем самым становясь уязвимой к воздействию низких температур. Поэтому я увеличиваю площадь глубокого плодородного слоя, расширяя посадочную яму, делаю её, например, размером 2х2 м, а потом все это пространство заполняю плодородной землёй.

Кроме того, можно сделать по бокам ямы крестообразно расположенные ответвления шириной 30-40 см и глубиной до 1 м. Это нужно для того, чтобы облегчить разрастание корней в радиальном направлении от штамба.

Следует иметь в виду, что ямы должны быть выкопаны не менее чем за месяц до их заполнения почвосмесью.

Таким образом, при подготовке посадочной ямы и посадке дерева надо обеспечить ему комфортные условия для жизни.

Посадочную яму я заполняю рыхлой воздухопроницаемой почвосмесью (плодородная почва, компост, навоз, торф, песок и даже глина – всё, что есть). Вся органика должна быть перепревшей.

По углам ямы полезно сделать вертикальные воздухообменники (фашины) из пучков отплодоносившей малины, диаметром примерно 15 см и длиной, равной глубине ямы или немного меньше.

Из минеральных удобрений в яму можно внести примерно 0,6 кг Кемиры-Универсал осенней и 1,5 кг золы (количество золы необходимо увязать с кислотностью почвы, если иметь в виду, что для яблони она должна быть в пределах hP 6,2-7,5, а для груши ­-6,2-8).

Замечу, что я выращиваю саженцы сам. Это непросто, но надежно. Для выращивания подвоев сею семена зимостойкой яблони или груши. Делаю это осенью прямо в подготовленную к посадке и заполненную почвосмесью яму. Высеваю несколько семян на глубину 5 см, но при этом учитываю, что неизбежна усадка, поэтому семена должны находиться примерно на 10 см выше уровня земли (если земля ещё не осела), а на зиму место посева обязательно утепляю. Вокруг семян на расстоянии 15-20 см не должно быть минеральных удобрений.

Другой вариант: стратифицировать семена (заложить их на страти­-фикацию осенью), проклюнувшиеся высеять в торфяные горшочки, а с наступлением весны сажать на постоянное место, не вынимая из горшочков.

В следующем году такой сеянец прививаю нужным сортом и дальше выращиваю дерево как обычно. При такой технологии обеспечива­-ется сохранность корневой системы.

Как мы с Георгием Михайловичем и предполагали, его сообщение вызвало оживленный интерес и дискуссию членов МОИПа.

В. Горюшкин: У нас большое садоводческое товарищество, председательствую я в нём давно. Ко мне часто обращаются садоводы с одинаковым вопросом: почему проходит 5-6 лет, а яблони не плодоносят? Приходишь, смотришь, оказывается, заглублена корневая шейка. Поднимаем дерево, и всё, ситуация выправляется. А Георгий Михайлович говорит о глубокой посадке дерева ...

Г. Иова: Я говорил о другом – не о глубокой посадке, а о глубокой посадочной яме для будущего роста корней, а корневая шейка должна быть на уровне почвы, а лучше – выше него. Это азбучная истина.

А. Комаров: Я посадочные ямы не копаю вообще. Вбиваю кол в землю на 20-30 см, обязательно со стороны господствующих ветров, чтобы защитить деревце. Кол должен быть выше саженца тоже на 20-30 см. Потом беру саженец и в двух местах подвязываю его восьмеркой к колу. Внизу, у корневой шейки, и вверху. Если рассчитываю на 10-15-летнюю жизнь дерева, то корни (они обмазаны глиняной болтушкой) должны не доставать земли примерно 15-20 см. Работаю один, поэтому когда саженец подвязан, мне удобнее.

Теперь представьте картину: привязанный саженец висит над землей.

Почва на участке у меня твёрдая суглинистая. Начинаю перекапывать её по кругу, круг диаметром примерно 1,5-2 м. Потом постепенно подсыпаю землю на корни. Образуется холмик. Высота его – в зависимости от того, сколько, как я предполагаю, дерево проживёт на участке: если 50 лет – 50 см, если 10-15 лет – 15-20 см. Вокруг холмика образуется траншейка.

Но это ещё не всё. На ведро воды добавляю четверть таблетки Гетероауксина, столовую ложку сахара и чайную ложку аммонийной селитры, всё быстро размешиваю и выливаю раствор на холмик. Земля оседает. Делаю холмик плоским, а его склоны – градусов под 20-30. В 5-7 см от штамба раскладываю солому, траву, сено, в общем, расти­-тельные остатки, но не торф и не перегной.

Г. Иова: Там, где уровень грунтовых вод высокий, только так и надо делать. При глубоком залегании грунтовых вод так тоже делают, но в обоих случаях существует опасность подмерзания корней.

Н. Софронов: У меня участок находится по Горьковскому направле­-нию, уровень грунтовых вод у нас очень высокий. И мы совсем не заинтересованы, чтобы стержневые корни доходили до воды, а иногда она поднимается выше чем на 1 м. Поэтому вынуждены сажать деревья на холмах. Заботимся и об утеплении корней: под­-гребаем землю, создаем хорошие воздушно-влажностные условия. Где-то к 10 годам жизни дерева задерняем почву полевицей, ну и конечно, вносим больше минеральных удобрений.

В. Петренкин: По своему опыту и опыту садоводов Нижегородской области могу сказать, что посадочные ямы всегда делали и широкими, и глубокими.

И. Луковников: Многие были на моём участке и знают, что когда-то на его месте было озеро. Это сейчас у меня 50 см завозного плодородного слоя. Когда начинал заниматься садоводством, много читал, и везде было написано, что посадочная яма должна быть глубиной 60 см и диаметром 1 м. Не помню уж, кто подсказал, что надо делать ямы глубиной 1-1,2 м.

Я набивал ямы компостом, сбрасывал туда и дёрн, и навоз, и песок. А "родной" грунт удалял. До посадки обязательно надо выждать, чтобы земля в яме осела, компост перепрел, в смеси завелись черви. Почти 50 лет прошло, как я сделал те ямы, а все яблони живы.

В. Концевых: Мне кажется, что мы говорим о вещах, давно извест­-ных. В России деревья Антоновки сажали через 12-15 м, а ямы заправляли несколькими кубометрами плодородной земли. И на восьмой год Антоновка давала уже по 200 с лишним килограммов яблок с дерева. Почему нужны такие большие ямы? У дерева сначала растут корни. Лучше самим выращивать саженцы: очень часто их продают с обрубленными корнями, в том числе рубят и самый главный – стержневой. Особенно это касается саженцев с закрытой корневой системой.

Г. Иова: Хочу заметить, что мы говорим только о наших неплодородных землях в зоне рискованного садоводства. Если же слой чернозема 1,5 м, то такие ямы, конечно же, копать не надо. Не нужны они и при высоком уровне грунтовых вод. Технология посадки (как, думаю, понятно из нашей дискуссии) зависит от конкретной ситуации на участке: толщины плодородного слоя, близости грунтовых вод, состава почвы и многих других факторов.

На том, как говорится, и порешили участники совещания в МОИПе. Наверное, у читателей журнала на этот счёт есть свое мнение – будем рады продолжить дискуссию.

Т. Юдина

(Приусадебное хозяйство № 4, апрель 2008)

Статья сопровождается прекрасными иллюстрациями, которые я здесь не мог разместить. Г. Казанин