Осенняя посадка плодовых культур в северо-западном регионе

Осенняя посадка саженцев плодовых культур

(Обзор выращиваемых культур и некоторых методов агротехники)

Имеются общие рекомендации при посадке саженцев с открытой корневой системой, которые необходимо знать каждому садоводу. Саженцы любых культур перед посадкой можно поместить корнями на час или два в воду, особенно если они немного подсохли. Хранить саженцы в воде нельзя. При выкопке посадочных ям верхний, более плодородный слой земли складывают обычно с одной стороны яму, а нижний – с другой. Землю из верхнего слоя смешивают с перегноем и насыпают холмиком на дно ямы. Посередине ямы устанавливают кол, к которому привязывают привитый саженец, чтобы его не сломало ветром, а также весной оседающим плотным снегом. Кустарники, как правило, не привязывают. На холмик устанавливают саженец, расправляют корни и засыпают остатками верховой земли. При засыпке корней саженец немного поддёргивается, чтобы земля заполнила все пустоты.

Главный смысл всех этих действий в том, чтобы корни после засыпки землёй остались хорошо расправленными в разные стороны, под саженцем не образовалась пустота, а корни непосредственно контачили с верхним наиболее плодородным слоем. Уже сверху яма заполняется остатками земли из нижнего слоя. Перед поливом рекомендуется притоптать почву. Иногда мы этого не делаем, так как структура почвы бывает такой, что достаточно обильного полива для того, чтобы почва уплотнилась. После оседания грунта сверху досыпается сухая земля или перегной и устраивается лунка.

При приобретении саженцев в осенний период их можно сразу высадить на постоянное место, можно прикопать, а также определить на хранение в специальное хранилище, где саженцы хранятся с присыпанными слегка влажными опилками или песком корнями при температуре от минус 1 до плюс 1 градуса. В обычных погребах (особенно там, где хранят картофель), как правило, поддерживают более высокую температуру, при которой саженцы могут запреть.

Прикопать саженцы тоже нужно правильно. Для этого их связывают пучками. Выкапывают яму, в которую помещают саженцы наклонно вершинами на юг – для того, чтобы ветви меньше перегревались на солнце. Корни засыпают землёй без образования пустот и обильно поливают. Перед морозами присыпают надземную часть саженца на две трети сухой землёй. Сверху можно накрыть деревянным щитом от солнца.

В прикопе саженец хорошо зимует даже с небольшим снежным покровом. Есть опасность повреждения саженцев грызунами, поэтому необходимо разбросать поблизости ядовитую приманку. Весной, как только земля растает, необходимо сразу же отгрести её от веток, оставив присыпанными только корни, иначе в прогретой земле ветви могут запреть. После того, как земля в саду немного просохнет, саженцы высаживают на постоянное место.

Видео: Осторожно, деготь!!!! Ожог коры дерева.

Посадка саженцев различных плодовых культур имеет свои особенности, от которых напрямую зависит дальнейший результат – удачная приживаемость и хорошее плодоношение.

Яблони сажают весной и осенью. В последнее время в питомниках обычно не удаляют листья на саженцах – для того, чтобы показать, что саженцы выкопаны недавно и не засушены. Но сразу после приобретения саженцев у них нужно удалить все листья, так как, активно испаряя влагу, они высушивают ветки саженца.

Саженцы на сильнорослых подвоях заглубляют по корневой шейке - условному месту перехода корня в стебель. Прививка будет выше земли. Яблони на карликовых и полукарликовых подвоях заглубляют так, чтобы место прививки находилось на уровне земли или несколько выше её, Расстояние в ряду между карликовыми яблонями – 2 м, полукарликовыми – 2,5 м, сильнорослыми – 4 м.

Сильнорослые груши сажают так же, как и сильнорослые яблони. Карликовые груши сажают до уровня прививки или заглубляют прививку в землю на 5 см. Для чего это делается? Всё дело в том, что в качестве корневой системы карликовой груши используется айва, которая имеет пониженную зимостойкость. Если прививка будет находиться высоко над землёй, то подвой может замёрзнуть.

В очень морозные зимы при отсутствии снегового покрова необходимо приствольный круг карликовой груши утеплить соломой, картофельной ботвой или перегноем. Особенно это нужно делать, если для груши неудачно выбрано место для посадки и из-под неё регулярно выметается снег. У нас за 20 лет наблюдений случаев гибели корневой системы этого растения не было. Расстояние в ряду между карликовыми грушами – 2-2,5 м, между сильнорослыми – 4 м.

Большинство сортов груш самобесплодны, то есть не могут завязывать плоды без опыления другим сортом. Но в последние годы груша получила прописку почти в каждом саду, поэтому проблем с опылением груши в населённых пунктах и садах-огородах не возникает.

Сливы и вишни лучше всего приобретать на клоновых подвоях, которые не дают поросли. Большинство семенных подвоев, корнесобственных саженцев и все саженцы, полученные из поросли или привитые на порослевые побеги- будут давать поросль, с которой потом придётся бороться несколько лет. У саженцев сливы и вишни на клоновых подвоях нельзя заглублять прививку в землю, так как в этом случае есть опасность, что привитые растения перейдут на свои корни, которые в дальнейшем также будут давать поросль.

Сливы самобесплодны. Для нормального опыления необходимо сажать не менее двух деревьев разного сорта. В нашем регионе обычно выращивают диплоидные сливы (по числу хромосом). К ним относятся уссурийская, китайская, а также американские сливы и алыча гибридная, которые хорошо друг друга опыляют. А вот размножаемая повсеместно порослью тернослива, менее зимостойкая слива домашняя и терн не являются родственниками наших слив и не могут их опылять.

У вишни проблем с опылением, как правило, не возникает из-за широкого распространения этой культуры, если только не вмешаются весенние заморозки, поэтому её можно сажать и по одной.

В настоящее время выведены сорта черешни, которые значительно превосходят в зимостойкости своих южных сородичей и нисколько не уступают им по вкусовым качествам. Тем не менее, хороший урожай черешни в наших условиях – ещё большая редкость. Пока ещё нельзя назвать её надёжной для нас культурой. Это зависит от того, насколько удачно сложится зимовка и от микроклимата сада. Сажать черешню необходимо в наиболее тёплых садах, на защищённых от ветров участках.

Черешня хорошо опыляет вишню, но вишня черешню не опыляет, поэтому необходимо иметь на участке не менее двух деревьев разного сорта для перекрёстного опыления, которые сажают на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. Считаю, что лучше приобретать черешню, привитую на клоновые подвои, например ВСЛ-2. Этот подвой не ползёт по саду и является для черешни, полукарликовым, то есть удерживает её рост и ускоряет вступление в плодоношение.

Абрикосы, размножаемые в Орске, можно условно назвать частично самоплодными. То есть имеются одиночно расположенные хорошо плодоносящие деревья, но всё же считается, что лучше опыляются и плодоносят несколько рядом стоящих абрикосов.

Сеянцы абрикосов вырастают большими деревьями. Заглубляют их по корневой шейке и сажают на расстоянии не менее 4 м друг от друга. Абрикосы, при витые на клоновый подвой 140-1 вырастают менее сильнорослыми и начинают плодоносить уже на 2-3-й год после посадки. Их заглубляют при посадке до прививки. Между такими деревьями достаточно 3 м, и их необходимо привязывать к опоре. Абрикосы, привитые на сеянцы абрикосов, вырастают также достаточно сильнорослыми, но опоры не требуют.

Смородину сажают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Саженцы при посадке располагают наклонно, примерно под 45 градусов в любую сторону, и заглубляют на 5-7 см глубже по сравнению с тем, как они росли в питомнике. После посадки наземную часть чёрной смородины обрезают на высоте 10 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать побегообразовательную способность почек и вырастить мощный куст.

Чёрная смородина относительно теневынослива, но сильного затенения не выносит. У многих садоводов смородина в сильную жару погибает среди лета из-за недостаточной жаростойкости корневой системы. В случае повторения аномальной жары необходимо укрывать прикорневой круг смородины, например, белым укрывным материалом или мешковиной. В южных регионах России для уменьшения перегрева почвы либо вообще не пропалывают сорняки, либо срезают их и оставляют лежать на месте, не убирая с участка.

Крупноплодную садовую ежевику можно сажать как осенью, так и весной. Несмотря на то, что её морозостойкость находится на уровне морозостойкости винограда, и она является укрывной культурой, саженцы ежевики одинаково хорошо зимуют и в холодном хранилище в опилках, и будучи высаженными с осени в сад. Основание саженца, откуда обычно растёт побег возобновления, заглубляют на 20 см. После посадки лучше поставить дуги и укрыть саженец агрилом. Листья не обрывать, Это будет способствовать лучшему укоренению ежевики.

С наступлением устойчивых отрицательных температур ежевику накрывают соломой. В отличие от винограда она не подопревает и не боится, небольших заморозков.

Друг от друга саженцы ежевики сажают на расстоянии 2 м. Первый год побеги пришпиливают к земле для того, чтобы легче было укрыть их на зиму. Диаметр однолетнего побега у. взрослого куста может достигать 3 см, поэтому ему надо вовремя придать нужное направление. На следующий год лежащий побег поднимают на шпалеру и получают с него урожай. Молодые побеги вновь пришпиливают. Отплодоносившую двухлетнюю ветвь осенью удаляют. Этот неприхотливый кустарник с очень полезными ягодами в последние годы стали выращивать очень многие садоводы.

Жимолость, в зависимости от сорта, сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга. Необходимо иметь не менее двух кустов разного сорта для перекрёстного опыления. Саженцы при посадке заглубляют на 5-7 см по сравнению с тем, как они росли в питомнике. Верхушки саженцев можно немного подрезать для того, чтобы затем сформировался красивый шаровидный куст. Осень является лучшим сроком для посадки жимолости, так как весной она очень рано просыпается.

Жимолость мирится с лёгким затенением, но всё же лучше плодоносит на хорошо освещённых участках. Растёт она довольно медленно, а вот в плодоношение вступает быстро. Ягоды могут появиться в первый же год после посадки. Не любит щелочных почв.

При посадке малины участок необходимо хорошо заправить перегноем. Причём, лучше внести перегной не в посадочные ямы, а под сплошную перекопку. Сажают малину на расстоянии 50-70 см друг от друга. Между рядами оставляют 2 м. Малину, выращиваемую традиционным способом в двухлетнем цикле, обрезают после посадки на расстоянии 50 см от земли.

Ремонтантную малину, которую выращивают в однолетнем цикле, обрезают коротко – на 3 см от земли. На следующий год она отрастёт и на молодых побегах даст урожай. После плодоношения её опять коротко срезают.

Ф. Долбня

(Сады Сибири № 17, сентябрь 2013)