Формировка яблони кустом, стланцевая формировка

Формируем яблоню-куст

Видео: Формировка яблони "на чашу"

Во многих садах, расположенных на участках с пониженным рельефом, и при выращивании недостаточно морозостойких сортов эффективным может быть формирование яблонь с очень низким штамбом, а также разных форм кустовидной или стланцевой кроны.

У таких яблонь даже в суровую зиму можно хорошо сохранить основания скелетных ветвей, окучивая их снегом. Кроме того, за такими яблонями (кроме стланцевых) удобнее ухаживать и собирать урожай.

У кустовидных яблонь формируется невысокий штамб высотой всего лишь 10-20 см. Сформированные таким способом яблони имеют центральный проводник и 5-6 скелетных ветвей, расположенных по проводнику ярусами или одиночно. При этом в нижнем ярусе должно находиться не более трёх ветвей.

Для формирования такой кроны весной у однолетнего саженца срезают на почку верхушку на высоте 40-50 см. Из выросших побегов отбирают 3 самых сильных, а остальные укорачивают на 2-3 почки.

На следующий год выше первого яруса на 30-35 см выбирают 1-2 ветки для второго яруса. Одиночные скелетные ветки располагаются по проводнику всего через 10-15 см друг от друга. Все остальные ветки необходимо укоротить на 15-20 см, чтобы на них заложились плодовые веточки.

Путем такого формирования высоту яблони доводят до 2,5 метра и заканчивают её формирование удалением проводника над самой верхней скелетной веткой.

Еще более эффективно формирование яблонь на низинных холодных участках в виде многоствольного куста с отсутствием проводника. У таких яблонь совсем низкий штамб (всего 5-10 см), а роль проводников выполняют 3-4 равномерно растущие ветви, каждую из которых можно считать стволом. На них закладываются ветки второго порядка и обрастающие веточки.

А для выращивания крупноплодных, но недостаточно морозостойких сортов яблони могут представлять для садоводов интерес стланцево-кустовидная и гребневидная формы кроны. В обоих случаях основанием является горизонтальный стланец с четырьмя крестообразно расположенными плечами (в первом случае) или двумя противоположно расположенными плечами (во втором случае). Длина горизонтальных ветвей составляет 110-120 см. Такие стланцы формируют в течение 3-4 лет.

Затем этим деревьям дают расти свободно. На каждом плече в течение лета вырастает по несколько побегов. Из них отбирают и оставляют по два сильных вертикальных побега, равномерно расположенных через 50 см друг от друга, а лишние побеги удаляют. Восстановительная способность таких деревьев очень высокая, поскольку весь остов скелета может быть сохранён от вымерзания под защитой снега даже при самых сильных морозах.

Если же у вас мало места для формирования яблони в стланцево-кустовидной форме, то её можно сформировать в виде красноярского <куста>. Все отличие от предыдущих состоит в том, что все четыре горизонтальных плеча имеют длину всего 30-35 см, на концах которых размещается по одной вертикальной скелетной ветви.

Крупноплодные малозимостойкие сорта яблони в неблагоприятных климатических условиях следует выращивать только в стланцевой форме, при этом крону переводят в горизонтальное положение, максимально приближающее к земле, что позволяет укрыть зимой всю крону снегом. Но такие стланцевые яблони с помощью регулярной обрезки необходимо содержать в незагущенном состоянии, оставляя только один ярус хорошо развитых скелетных ветвей.

Наиболее часто в любительских садах такие сорта яблони формируют в виде двуплечего или тарелочного стланца, которые отличаются друг от друга только числом плечей-проводников.

Видео: Сад. Формирование и обрезка кордонов.Формы роста яблони.

Если в питомнике саженцы не были согнуты, то в саду после посадки их необходимо укоротить на 15-20 см. Выросшие боковые ветви пригибают в противоположные стороны. Из них образуют два плеча, на которых закладывают скелетные ветви. Все остальные ветви укорачивают на 10-15 см и переводят в обрастающие.

А у тарелочного стланца скелетные ветви располагают во все стороны от штамба тарелкой на высоте 20-25 см от земли. Зимой такие стланцы очень легко укрыть снегом или другим материалом.

В старых садах до сих пор широко применяется бахчевый стланец. При этом нормальные саженцы высаживают наклонно под углом в 45 градусов в южную сторону, ветки укорачивают для лучшего ветвления. Крону такого стланца пригибают к земле с помощью крючьев и жердей.

Формировать такой стланец проще, чем тарелочный, но его значительно труднее укрывать снегом на зиму, так как его крона все же довольно сильно приподнята над поверхностью земли (до 1,5 метра). Кроме того, такая посадка дерева ведёт к поверхностному залеганию корней у яблони, что ее сильно угнетает.

Плодоносящее дерево, сформированное в стланцевой форме, в любительских садах часто бывает сильно загущенным, так как ветви в них со временем из-за несвоевременной обрезки располагаются не в один, а в несколько ярусов. При этом плодоношение сильно снижается, потому что нижние ветви не плодоносят из-за недостатка света, а верхние плодоносят плохо из-за частого подмерзания древесины. При обрезке у таких деревьев необходимо удалять самые нижние бесплодные и верхние подмерзшие ветви.

Валерий Шафранский, садовод-любитель, Екатеринбург

(Урожайная газета, 10 ноября 2009)

Внимание, только СЕГОДНЯ!