Карликовые подвои в северном саду, опыт алтайского садовода

Условия Севера для плодовых деревьев суровы, морозные зимы, короткое лето. Проблему, на мой взгляд, могли решить карликовые сады. Многие садоводы считают, что в наших условиях карликовое садоводство невозможно. А я вижу выход в выращивании карликовых яблонь на краснолистной парадизке. Это истинное чудо. Яблоня на краснолистной парадизке имеет крону 2-3 м, вступает в плодоношение на второй-третий год после посадки, активно плодоносит на шестой-восьмой год, удобна в формировании кроны, при обработке почвы, в борьбе с вредителями, болезнями, грызунами, при уборке урожая. Плоды карликового дерева интенсивнее окрашены и привлекательнее на вид, лучше на вкус и созревают на 10-15 дней раньше, что очень важно для нашего региона. Кроме того, глубина залегания корней не превышает 60 см, а это позволяет культивировать их на почвах с залеганием почвенных вод 1-1,5 м.

Карликовыми яблонями на краснолистной парадизке я занимаюсь 17 лет и приобрел опыт, которым и хочу поделиться с садоводами-любителями. Черенки краснолистной парадизки морозостойких подвоев № 9, 134, 491, корни которых выдерживают, как и корни сибирки, -14...16°C, получил из Мичуринского плодоовощного института. Уже за два года я создал питомник для размножения краснолистной парадизки и вырастил путем прививки на сеянцы (способом копулировки) более 40 культурных растений-карликов. О готовности к копулировке свидетельствовало распускание почек подвоев. На высоте 1-3 см от корневой шейки делал прививку косым срезом или за кору черенком с двумя почками краснолистной парадизки.

Побег из нижней почки прищипывал, как только он вырастал до 5-7 см, давая преимущество в росте верхнему побегу. В первых числах августа, но не позднее 10, когда привой достигнет толщины 4-7 мм, отступив 12-15 см от первой прививки, заокулировал парадизку глазком нужного сорта. Промежуток между сеянцем и культурным глазком - карликовая вставка.

Для создания маточников клоновых подвоев самым доступным садоводам-любителям способом считаю копулировку одревесневшими черенками заранее высаженных сеянцев. Он ускоряет процесс выращивания плодового дерева на год-два.

Весной, как только земля оттаивала и подсыхала, я высаживал на подготовленное с осени постоянное место в ямы 2-3-летние сеянцы сибирки, ранетки или других морозостойких яблоней (Антоновки, Славянки, Пудовщины) и прививал их не позднее 20 мая того же года.

Почву под деревьями держу под черным паром, а междурядья занимаю земляникой и овощами. При любой формировке карликовые яблони хорошо отзываются на органические удобрения, внекорневую подкормку и внесение древесной золы.

Яблони в поисках лучшей формы кроны я сформировал в трех видах: стланцевой, «северной» и открытой.

В открытой форме растут Налив Белый, Мелба, Горноалтайское, Россошанское Красивое, Боровинка- в «северной» форме - Феникс Алтайский, Апорт Волжский- в стланцевой форме - Пепин Шафранный. Как самый неустойчивый к морозам Пепин Шафранный в другой форме в наших условиях растить считаю нецелесообразным. Случаев повреждения деревьев морозами всех трех форм не было.

Из упомянутых форм кроны я отдаю предпочтение «северной» как менее трудоемкой и более надежной. Она, собственно, сочетает в себе качества обеих других форм.

Видео: Сад

Формировать «северную» крону однолетнего саженца начинал в первый год после посадки на постоянное место. Саженец на парадизке или с карликовой вставкой после посадки сразу же срезал на высоту 25-30 см от почвы. Три-четыре про росшие почки, равномерно расположенные по кругу и удаленные друг от друга по высоте не менее чем на 3 см оставлял, а остальные почки удалял. Поросль от подвоя удалял сразу же при появлении. Молодые побеги привязывал к кольям, чтобы предохранить от полома ветром.

В конце июля молодые побеги пригибал крючками в горизонтальное положение, располагая их равномерно друг от друга, по кругу. Ветки не укорачиваю - плодовые почки чаще бывают концевыми.

Следующим летом, вновь выросшие побеги в июле пригибал в горизонтальное положение так, чтобы они не мешали друг другу и в последующие годы. На каждой прошлогодней ветке оставлял более удаленные от стволика ветки, не более 3-4. Остальные побеги прищипывал и срезал на кольцо следующей весной. Формировал крону в горизонтальном положении только первые 2 года. Дальнейшее формирование «северной» кроны соответствует общим требованиям, как и в открытой (штамбовой) форме. Эта крона гарантирует от вымерзания деревья даже в самые суровые зимы, ведь горизонтальная часть всегда защищена снегом.

На шестой год я получил с отдельных деревьев до 18 кг яблок. Лучший урожай дали Боровинка и Феникс Алтайский - по 18 кг, Налив Белый - 14, Горноалтайское - 13 кг.

А. Куликов, Алтайская обл.

(Садовод № 1, 12 января 2012)

Видео: "Стройное веретено"

Комментарий. Алтайский край от района к району очень неодинаков по климатическим условиям, как и другие регионы. Пропагандировать опыт какого-то отдельного садовода, думаю, - дело не очень разумное. И выживание сортов в разных климатических условиях зависит от многочисленных и мало изученных ещё факторов. На Алтае и в Кузбассе есть районы, где в обычной штамбовой форме выживают Пепин шафранный (как у меня) и другие европейские сорта, а Боровинка в особенно суровые зимы вымерзает. (У Александра Симачёва на соседней улице в зиму 2010 вымерзло многолетнее дерево Боровинки).

Я специально не стал исправлять «обл.» на «край». Возможно, появилась уже и Алтайская область.

Г. Казанин

Внимание, только СЕГОДНЯ!

» » Карликовые подвои в северном саду, опыт алтайского садовода