Ранняя весенняя обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Ранняя весенняя обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Март. Начинаем обрезку сада

Одно из первых весенних мероприятий в саду – обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Часто встречается вопрос – даже не «как», а «зачем»? Многие начинающие садоводы даже прикоснутся боятся к дереву – дескать, «у меня посажен и так хороший сорт», «дерево ослабнет и заболеет», даже «ему же больно» и масса подобных доводов. Вы ежедневно причесываетесь и регулярно подстригаетесь? А зачем? Чтобы шевелюра была здоровой и красивой. Те же цели мы преследуем и при уходе за садом, плюс ко всему регулярная, грамотная обрезка способствует лучшему плодоношению.

Сад ещё засыпан снегом. До основания кустарников докопаться мудрено, их мы будем обрезать позже, косточковые – вишня, черешня, слива – резать рано, что нам остаётся? Яблоня и груша, т.н. семечковые культуры.

Видео: Весенняя обрезка плодовых деревьев - Схема обрезки саженцев груши весной Видео

Договоримся, что рассказ об обрезке предназначен в первую очередь для малоопытной аудитории, поэтому сразу определимся с терминологией.

Штамб – ствол дерева от поверхности почвы до первой скелетной ветки.

Скелетные ветви (ветви первого порядка) – основные кронообразующие ветви, определяющие форму и размер кроны дерева.

Ветви второго порядка (обрастающая древесина) – побеги, формирующиеся на скелетных ветвях, чаще вегетативные.

Видео: Обрезка плодовых деревьев весной

Плодухи – короткие плодовые веточки, обычно третьего порядка, закладывающиеся на обрастающей древесине.

Проводник – растущий по направлению оси ствола центральный верхушечный побег.

Волчки (жировые побеги) – сильные быстрорастущие вегетативные побеги, появляющиеся внутри сформированной кроны дерева кроны дерева в старшем возрасте или при неправильной обрезке.

Итак, мы выбрали слабоморозную, сухую погоду. Заточили инструмент, приготовили садовый вар (или масляную краску на основе натуральной олифы, куда добавили щепотку медного купороса), при необходимости стремянку. Поехали!

Представим себе, что прошлой весной мы по всем правилам посадили саженец (двух – трехлётний) и весь сезон за ним ухаживали. Что сейчас мы можем увидеть? Самое неприятное – заяц съел всё, что торчит над снегом, или мыши под снежным покровом сгрызли кору нашего деревца вплоть до полной окольцовки. Не надо отчаиваться! Если косой сгрыз стволик выше места прививки, позже из спящих почек пойдёт один или более побегов и деревце восстановится. Плоды мышиной деятельности можно свести на нет прививкой «мостиком» (что есть тема для отдельного разговора).

Но нас «миновала чаша сия» и саженец стоит как солдат! Приступаем к формированию скелета будущего дерева. Не будем углубляться в тонкости создания пальметт, кодонов, колонновидных и прочих хитрых форм крон (для этого у нас ещё мало опыта).

Видео: Обрезка плодовых деревьев и кустарников. Загородные премудрости. Выпуск 43

Остановимся на простой шаровидной низко- или среднештамбовой кроне. Почему низкоштамбовой? Представьте себе ваше уже плодоносящее дерево через 10 лет. У высокоштамбовой формы нижние скелетные ветви отходят от ствола на высоте более метра, а самые вкусные плоды висят ближе к вершине кроны, за трехметровой высотой. Красиво, но это проблемы со сбором урожая и уходом за кроной.

Вернёмся к нашему саженцу. Варианты, первый: деревце на стволе вообще не дало за прошлый сезон боковых побегов (первого порядка), или появилось что-то крайне невразумительное. А при посадке стоило бы укоротить саженец до высоты 70-90 см.

Сделаем это сейчас и на этом остановимся. Вариант второй. У растения заложились хорошие боковые побеги. Наши действия? Закладываем скелет будущего дерева. Внимание! Эта операция проводится один раз и навсегда. «Работа над ошибками» зачастую невозможна, так что старинное «семь раз отмерь&hellip-» тут более чем актуально.

У яблони оставляем 4-5, у груши 5-7 боковых ветвей, равномерно распределённых по кругу проекции кроны и по высоте на стволе (у груши больше, т.к. кроны груши в старшем возрасте менее склонны к загущению и требуют меньшей обрезки). Выбираем сильные ветви с максимально большим углом отклонения по отношению к стволу (особенно нижние) – это увеличит прочность скелета. Все отбракованные вырезаем «на кольцо» (т.е. максимально близко к месту отрастания, не повреждая при этом кору ствола). Оставшиеся укорачиваем на три четверти, проводник – на треть. Маленькая тонкость. Укорачивая ветви до почки, обратите внимание, куда она «смотрит». Туда и будет расти побег, То есть почка непосредственно перед резом должна смотреть к наружи кроны. Замазывать срезы имеет смысл, только если их диаметр превысит 1,5 см.

Прошёл год, снова март. Наши питомцы окрепли, появились новые приросты. Ведь всё лето мы осуществляли набор агротехнических мероприятий по уходу за молодым деревом. На утолщившихся и отросших скелетных ветвях появились ветки второго порядка. Удалите ненужные ветви, которые смотрят внутрь кроны, умеренно проредите оставшиеся. Небольшое количество внутренних ветвей можно оставить, укоротив на 3-4 почки – за сезон они превратятся в плодовые веточки. Обрежьте на внешнюю почку все прошлогодние приросты скелетных ветвей, наиболее мощные – наполовину, остальные на две трети. Это простимулирует прирост плодовых побегов. Удалите (если есть) жировые побеги внутри кроны и не имеющий отношения к скелету прирост на стволе.

Третий год. Если изначально мы посадили 2-3-летний саженец, дерево в этом сезоне, скорее всего первый раз зацветёт (яблоня, груша на год-два позже). За прошлый сезон на ветвях появились плодовые побеги третьего порядка – у яблони они выглядят как короткие толстые веточки со сморщенной в гармошку корой. У груши они несколько длиннее, с более гладкой корой, могут быть разветвленными. У нас сформировалось молодое дерево с хорошим скелетом. Укорачиваем самые сильные ветви наполовину, менее сильные на две трети годичного прироста, обрезая опять же на наружную почку. Не надо обладать богатейшим пространственным воображением, что бы обрезкой придать кроне форму, близкую к шаровидной – дерево разрастается и вверх, и в стороны. Продолжаем удалять ненужные, перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветви внутри кроны.

И вот, наконец, первое долгожданное цветение в мае! Многие плодоводы едины во мнении, что первые цветы надо обрывать: дерево молодое, на цветение и плодоношение расходует много сил в ущерб всё ещё формирующейся кроне. А как хочется попробовать первого яблочка, выращенного своими руками!.. Большой беды не будет, если вы оставите пару-тройку завязей. И плода от трудов своих вкусите, и дерево не ослабите.

Наконец, основной скелет дерева у нас сформирован, начинается плодоношение. Ежегодные вегетативные приросты замедляются, ранневесеннюю обрезку сокращаем и проводим более деликатно. Мощные годичные приросты основных ветвей ополовиниваем, слабые укорачиваем на две трети (на внешние почки!), внутренние ветки обрезаем на 3-4 почки, лишние убираем. Редактируем густоту кроны – каждой ветке в кроне должен быть доступен свет и потоки воздуха – это залог здоровья дерева. Сильные внешние боковые ветки можно не убирать, лишь редактировать их сообразно форме кроны.

В следующие годы при сформированной кроне обрезка дерева сокращается фактически до косметической: не трогаем ветки не внешней части кроны, регулируем ее высоту, вырезаем внутренние боковые ветки на 10 см пенёк, вырезаем волчки. И в конце лета наслаждаемся плодами наших трудов!

Д. Волков

Источник: http://gazetasadovod.ru

Другие статьи данной тематики смотрите в разделе Обрезка и формировка плодовых культур и ягодных кустарников