Обрезка плодовых деревьев, цели и приёмы

Видео: Приемы интенсивной обрезки яблони

Не каждый садовод-любитель, тем более начинающий, с лёгким сердцем решится срезать ветки с яблони, которую, считает уже своим чадом. А вдруг повредит растению такая операция? а вдруг оно заболеет и плодоносить не станет? а вдруг?.. Чтобы не было сомнений, надо знать, зачем обрезать деревья, когда и какая обрезка будет на пользу. Зачем обрезать, это вы должны решить сами, а когда и как – это вам подскажет дерево. Вернее, его состояние, если вы будете внимательно за ним наблюдать и анализировать увиденное.

Плоды яблони сорта Брусничное

Вначале, пока дерево сильно растет, его обрезают с целью формировки кроны: невысокой, удобной для ухода и сбора урожая и дающей много плодов отличного качества. На приусадебном участке лучше всего иметь кроны не более 3 м высотой, состоящий из центрального проводника, трёх–четырёх основных ветвей и многочисленных равномерно расположенных обрастающие веток, на которых размещаются плодоносные веточки, листовой полог и урожай. Ширина кроны в каком-то одном направлении (предпочтительнее север–юг) должна быть 2,5-3 м, в другом – может быть и больше, до 4 и даже до 5 м, хорошее освещение всех частей и участков кроны, что крайне необходимо для нормального роста и интенсивного плодоношения.

В первый год после посадку дерево можно не обрезать, пусть приживается. Чем больше на нем будет листьев, тем быстрее восстановится нарушенная при выкопке корневая система, усилится подача воды и элементов минерального питания, соответственно лучше будет рост и надземной части, и первая после посадки обрезка должна быть по возможности минимальной. По-прежнему надо беречь каждую веточку, каждый листочек. Чем больше сохранится, тем быстрее будет нарастать масса дерева и тем быстрее оно перейдёт к плодоношению. При первой обрезке следует выбрать ветки для остова кроны и обособить центральный проводник. Если высаженное дерево имеет достаточно много хорошо развитых ветвей, то никаких затруднений не будет. Выберите из них три (лучше, если образовавшиеся не из смежных почек), расположенные одна от другой на расстоянии 10-15 см и направленные вдоль длинной стороны кроны или вдоль ряда деревьев. Самая нижняя ветвь должна быть на высоте 40-50 см от почвы. Углы отхождения веток должны быть в пределах 40-65°.

1. Хорошая пробудимость почек, но очень слабая побегообразовательная способность.

Чтобы ветки не были голенастыми, здесь полезно укорачивание веток. Это не только сократит их длину, но и будет способствовать некоторому ветвлению.

2. Очень слабая побегообразовательная способность. Укорачивание поможет сократить длину оголённой части.

3. Хорошая пробудимость почек и хорошая побегообразовательная способность. Если ветка очень длинная, можно применить укорачивание. Потребуется здесь и прореживание – удаление части веток из числа тех, которые густо расположены.

Конкуренты – одна-две ближайшие к проводнику ветки, отходящие под углом менее 40° и растущие почти так же сильно, как и центральная, – вырежьте на кольцо, а остальные, не входящие в остов, отогните до горизонтального или пониклого положения. Ветки, располагающиеся ниже первой основной ветви кроны, то есть на штамбе, срежьте. Теперь уравновесьте оставленные основные ветки в силе роста. Окончания их должны быть примерно на одном уровне. Чтобы меньше резать, более сильные ветки отогните, стараясь придать им горизонтальное положение, а те, которые послабее, подтяните ближе к вертикальному положению. Если этого окажется недостаточно, то уж придётся в силу необходимости немножко укоротить верхушки наиболее сильных веток. Теперь посмотрите на центральный проводник. Если он намного выше окончаний основных веток, подрежьте его так, чтобы эта разница была 15-20 см у сортов с пирамидальной кроной и 10-15 – у сортов с раскидистой.

Если же у высаженных вами деревьев ветки расположены слишком высоко (более 1 м от земли), то придётся принять радикальные меры и заложить новую крону. Это всё-таки лучше, чем потом испытывать неудобства в течение многих лет. Обрежьте деревцо на высоте примерно 0,8-1 м. Из появившихся веток выберите таким же образом, как было описано выше, основные ветки остова кроны. Поскольку дерево было сильно укорочено, ветки, особенно в верхней части, будут отходить под очень острыми углами. Поэтому центральным проводником не может быть самая верхняя веточка. Придётся часть стволика вместе с расположенными на нём конкурентными ветками вновь обрезать над одной из них, которая и будет в дальнейшем центральным проводником. Не забудьте придать ей вертикальное положение.

На практике вам встретится много разных случаев, которые и предусмотреть-то трудно, но всегда прежде выделите центральный проводник и заложите две-три основные ветки. По мере возможности старайтесь степень обрезки уменьшить.

Деревья с такой сильной побегообразовательной способностью нуждаются только в прореживании. Укорачивание будет приводить к чрезмерному загущению кроны. С целью сокращения длины ветки и одновременного прореживания возможна обрезка на перевод. Однако и в этом случае может быть загущение из-за сильного роста веток, расположенный ниже места обрезки.

Плохо формировали дерево. Было много острых развилок. В результате под нагрузкой урожая оно разломилось.

Дальнейшей обрезкой вплоть до начала плодоношения и достижения кроной заранее установленных габаритов вы должны поддерживать установленное соподчинение между центральным проводником и основными ветвями, пополнять крону обрастающими ветками, чтобы не создавалось оголенное пространство или сильное загущение. В течение всего этого периода без особой нужды не вырезайте и не укорачивайте ни одну ветку.

Отмечено, чем сильнее обрезка в молодом возрасте, тем активнее будет рост и тем позже начнётся плодоношение. Специальными опытами и наблюдениями убедительно доказано, что при сильной формирующей обрезке первые урожаи за ряд лет значительно меньше, чем при слабой. Однако бывают случаи, когда сильная обрезка просто необходима. И вот тут-то нужно, сообразуясь с особенностями роста и развития деревьев, из двух зол выбрать наименьшее: резать более или менее сильно и несколько задержаться с получением первой плодов или быстро получись первые урожаи, но в придачу к ним уродливо сформированную крону.

Хорошо сделали срез – рана заросла нормально.

Попробуем разобраться по порядку. Прежде всего, не смотрите на плодовое дерево как на хаотическое размещение в пространстве веток, веточек, листьев, плодов. Растёт и развивается оно по строго определённым законам. Верхушечная почка на каждой ветке находится в привилегированном положении. Она крупнее других, из неё развивается более мощный прирост, чем из боковых. Нарастание дерева в высоту и всех его ветвей в длину происходит за счёт приростов из верхушечных почек. Приросты из боковых почек менее сильные. Их рост тормозят вещества, находящиеся в верхушечной почке. Причём у деревьев одних сортов влияние верхушечной почки очень сильное, и ниже её пробуждаются лишь немногие почки, но они дают сильные приросты. У других оно выражено слабо: пробуждаются и дают сильные приросты многие боковые почки. По этому признаку деревья разных сортов существенно различаются между собой. Соответственно они нуждаются в разной обрезке.

Деревья сортов со слабой пробудимостыо почек (Коричное полосатое, Китайка золотая, Коробовка, Апорт алма-атинский, Ренет бергамотный, Бойкен и др.) без укорачиваний образуют голенастые, оголённые ветки. Листовой полог и плодоношение быстро перемещаются на периферию кроны. Большое количество острых развилок приводит к отломам мелких и крупных ветвей, а иногда и к разлому целых деревьев. Предупредить эти нежелательные явления можно своевременным укорачиванием веток (желательно с обрезкой на перевод) на такую длину, которая обеспечит обрастание оставленной части хотя бы слабенькими веточками.

Дерево прекратило рост, всё в кольчатках. Ожидайте резкой периодичности плодоношения и ухудшения качества плодов. Здесь крайне необходимо снижение кроны и омоложение веток. Начинайте со снижения. Вырезка двух центральных веток на перевод где-то на середине расстояния от почвы до верхушки не снизит урожай, а освещение, рост и способность к плодоношению улучшатся значительно. Дерево станет более удобным для ухода и сбора плодов.

При срезе веток оставили пеньки. Они усохли. Далее начнётся гниение и образование дупел. Снабжение питательными веществами вышерасположенных веток ухудшится.

Степень обрезки надо определить в каждом случае отдельно. Обрезать надо такую часть ветки, которая обычно остаётся совершенно оголённой. Чтобы острые развилки не доставляли в дальнейшем много хлопот, надо удалять конкуренты, а при развитии из одной точки двух равноценных веток одну надо сильно подрезать, вторую – оставить необрезанной.

Деревья сортов с хорошей пробудимостью почек и с хорошей побегообразовательной способностью (Осеннее полосатое, Бабушкино, Мелба, анисы, Ренет Симиренко и др.) склонны к загущению кроны. Поэтому не укорачивайте у них ветки без особой нужды. Часть сильных веток, не вырезая, можно попытаться превратить в обрастающие соответствующей обрезкой или отгибанием до горизонтального или пониклого положения.

Деревья яблони сортов с хорошей пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ренет шампанский, Вагнера призовое и др.) обычно сами хорошо формируют крону и в молодом возрасте почти не нуждаются в прореживании. Лишь иногда приходится укорачивать очень длинные ветки для усиления их обрастания, вырезать конкуренты да поддерживать соподчинение основных веток и центрального проводника.

У Антоновки обыкновенной, Славянки, Уэлси, Папировки достаточно хорошая пробудимость почек и средняя способность к ветвлению. В период формирования они нуждаются в небольшой обрезке. Следите лишь, чтобы не нарушилось соподчинение основных веток и центрального проводника, а также своевременной обрезкой на перевод или отгибанием превращайте в обрастающие веточки часть сильных веток, не имеющих перспективы развития. Не поддающиеся этой операции ветки удалите.

Обрезка на перевод на сильно растущую вверх ветку с удалением пониклой части с ослабленным ростом.

Вырезайте крупную ветку по частям. Первый запил сделайте снизу на расстоянии 20-25 см от основания ветки- второй – сверху, на несколько сантиметров дальше от первого- третий запил – окончательный, по кольцу.

Когда дерево достигнет окончательной высоты (3-3,5 м), вырежьте часть центрального проводника над первой, второй или даже третьей, считая сверху, хорошо развитой и ориентированной вдоль ряда веткой. Высота нанесения среза где-то около 2 м от земли. Остальные ветки в верхней части кроны обрежьте на высоте 2,6-3 м на ответвления, направленные к периферии.

Но если вы имеете дело с деревьями сортов, поздно вступающих в плодоношение, вам придётся несколько отступить от описанных выше схем обрезки. Тогда основная забота – ускорить вступление дерева в плодоношение. А достигнуть этого вы сможете, если вместо вырезки веток чаще будете применять отгибание их до горизонтального или пониклого положения, проще всего – попарно переплетая ветки.

И ещё одно правило. Как в период формирования, так и позднее, когда дерево уже имеет установленный объём, начинайте обрезку с прореживания, чтобы не тратить напрасно время на работу с теми ветками, которые будут удалены. Причём всегда лучше вырезать 1-2 крупные ветки, если это поможет достигнуть цели, чем десяток мелких.

Но вот ваше дерево уже плодоносит. Рост веток ещё достаточно хороший. Приросты составляют 40-50 см. Здесь обрезка проста. Контролируйте габариты кроны и не допускайте её загущения. Для этого необходимы систематическое прореживание и обрезка на перевод веток, выходящих за установленные параметры. При прореживании в первую очередь удаляйте сильные ветки волчкового типа, не имеющие перспективы развития, и ограничивайте рост тех, которые грозят загущением. Чтобы не наносить дереву крупных ран, проводите обрезку ежегодно. Не ждите, когда предполагаемая к удалению ветка слишком разрастётся. Помните, чем сильнее обрезка, тем сильнее реакция на неё и тем активнее рост, который может привести к чрезмерному загущению.

С возрастом дерева плодоношение будет усиливаться, а рост ослабевать. Казалось бы, вот и хорошо. От яблони требуются плоды, а не дрова. Пусть себе не растёт, лишь бы плодоносила. Но все дело в том, что с прекращением активного роста не образуются новые плодоносные веточки, а старые плодоносят периодично – после того, как дадут в один год плоды, должны один, а то и два года отдыхать. Такая периодичность охватывает всё дерево. А это значит снижается морозостойкость дерева, ухудшается качество плодов, да и вы имеете плоды нерегулярно. Вот и возникают новые задачи: не допустить чрезмерного ослабления роста и не перегружать дерево плодоношением.

Не дожидаясь почти полного прекращения образования новых сильных приростов, приступайте к частичному омоложению веток и нормированию нагрузки их плодовыми почками. Концы основных и наиболее сильных обрастающих веток с приростами менее 10-15 см обрежьте на перевод в том месте, где прирост был по меньшей мере 25-30 см (определить его можно по наружным годичным кольцам). Щуплые и малопродуктивные плодовые веточки частично удалите, а оставленные обрежьте над хорошо развитым ответвлением. При этом руководствуйтесь правилом: чем слабее рост, тем сильнее должна быть обрезка.

Срез при неявно выраженном кольцевом наплыве.

Видео: Обрезка плодовых деревьев. Сад и огород

Определение места вырезки ветки при очень остром угле отхождения. Первая условная линия перпендикулярно отрезаемой ветке, вторая – параллельно стволу, третья – направление среза (делит угол, образуемый первыми двумя, пополам).

Не реже чем раз в 2-3 года срезайте растущие вверх ветки с переводом на удачно ориентированное к периферии ответвление.

Может случиться и так, что вы по какой-то причине долго не обрезали дерево и оно загустилось. Листовой полог и зона плодоношения переместились вверх и на периферию. Внутри создалась обширная зона сплошного оголения ветвей. Обрезка таких запущенных деревьев – труд большой и сложный. Приходится удалять много веток одновременно, нанося дереву большое количество крупных ран. Если оно сравнительно молодое, надо выявить лидер и основные ветки, соподчинить их и сильно проредить крону, стремясь при этом вырезать небольшое количество крупных веток, не трогая мелкие, обрастающие. Поправочную обрезку, чтобы привести в порядок обрастающие ветки, проведете в следующем году. Обратите внимание также на высоту кроны и, если необходимо, снизьте её.

Если запущено уже взрослое дерево, то надо начинать именно со снижения его высоты и раскрытия центра. Вырежьте часть центрального проводника или 2-3 крупные ветки, замещающие его, с переводом на боковые ответвления и проредите наиболее загущенные участки. Деревья, очень высокие и сильно оголенные в центре, обрезайте постепенно. Сразу снизить высоту с 6-7 до 3-3,5 м сложно. Сначала лучше обрезать на 1-1,5 м, а затем, когда в центре на ветках появятся обрастающие веточки, снизьте ещё на столько же.

Каждый раз, кроме снижения, проводите некоторое прореживание и омоложение веток, утративших способность к росту. Такая обрезка не замедлит сказаться на световом режиме кроны и на росте веток. Улучшение освещения глубинных участков вызовет обрастание и будет способствовать закладке цветковых почек на молодых сильных веточках. Количество плодов возрастет, а качество их улучшится. Деревья станут более компактными, значит, удобнее для ухода и сбора урожая, а их плодоношение более равномерным по годам, повысится устойчивость к неблагоприятным условиям среды.

Видео: обрезка деревьев зимой

Хорошо нагруженное плодами дерево яблони сорта Брусничное. Ветки голенастые, поникшие. Не разломалось дерево только благодаря тому, что оно молодое, сильное, ткани веток эластичные.

При обрезке запущенных деревьев старайтесь не наносить крупных ран на одном и том же уровне на стволе и основных ветках. Это может привести к печальным последствиям. Если вы всё-таки посчитаете, что надо удалить две такие ветки, то вырежьте одну из них на кольцо, а другую обрежьте с переводом на какую-нибудь, пусть слабенькую, веточку. Когда первая рана зарастёт, оставленную часть другой ветки, при необходимости, можно будет вырезать. Крупные раны закрашивайте тот час же, по крайней мере, не позже того дня, когда сделана последняя обрезка.

Р. Кудрявец, профессор

(Приусадебное хозяйство № 1, 1985)

Другие статьи данной тематики смотрите в разделе Обрезка и формировка плодовых культур и ягодных кустарников

Внимание, только СЕГОДНЯ!