Уральские яблони-суперкарлики, несправедливо отвергнутые

Несправедливо отверженные

Время от времени, примерно один раз в одиннадцать лет, в Кузбассе случаются особо морозные зимы, и многие крупноплодные сорта яблонь вымерзают. То ли по этой, или по какой-нибудь другой причине возникают разговоры и слухи, а затем соответственно появляются, так или иначе, черенки и саженцы самостелющихся крупноплодных суперкарликовых яблонь уральского селекционера Мазунина. Дело в том, что благодаря своей плоской кроне и отсутствию штамба такие деревья способны переносить любые морозы, конечно, при условии укрытия их снегом. Самостелющиеся суперкарлики известны давно. Ещё в 70-х годах они уже свободно продавались в плодопитомниках. Призванные кардинально решить проблему получения крупноплодных яблок высоких вкусовых качеств садоводами в условиях Северного Урала и Сибири, они тем не менее до сих пор не получили широкого распространения в садах садоводов-любителей.

Покупали саженцы или прививали черенки самостелющихся суперкарликов многие, но, увы, из моих знакомых никто не получил урожая. О том же пишет Д. Л. Грайвер в своей книге "Ленивое земледелие": "Я и многие мои знакомые сумели достать эти яблони, но, к сожалению, за несколько лет никто из нас не получил плодов: яблоки либо вымерзли, либо просто не желают плодоносить". Ну, насчёт вымерзания это просто – нужно высаживать их там, где снега бывает по­-больше и где его зимой не выдует ветром. Даже виноград переносит 45°C при толщине снега в половину метра. Это по данным опытнейшего виноградаря Конарицкого (г. Железногорск, Красноярского края). Так в чем же причина неудач? Почему такие деревья "не желают" плодоносить? А если быть точнее – цвести. Для этого, оказывается, достаточно взглянуть на форму ветвей, обратить внимание на тип обрастания.

Впрочем, начнём с самого начала. Итак, к концу первого лета (после прививки) мы имеем, предположим, три прямые длинные (50-70 см) веточки, выросшие из почек привоя. Как правило, сами эти веточки в первый год не ветвятся, и хотя растут они горизонтально, или даже их верхушки загибаются вниз, по силе роста и форме такие побеги напоминают волчки.

Наступает второе лето. Пробуждается верхушечная почка, а также 3-5 расположенных сразу за ней, и из этих почек вырастают 3-6 побегов примерно одинаковой силы (50-70 см в длину), расположенные примерно в одной плоскости, расходящиеся под острыми углами друг относительно друга. Из остальных же почек побеги не вырастают, те, что ближе к основанию, вообще не пробуждаются. Из оставшихся вырастают небольшие листочки – чаще 1-2 из каждой. К концу лета формируется ветка в форме "куриной лапы".

На третье лето из каждого прошлогоднего побега вырастают 3-5 мощных, примерно одинаковых побега из верхушечной и ближайших к ней почек. Трёхлетняя древесина оголяется, на двухлетней не образуется побегов – одни редкие мелкие листочки. Уже к концу третьего лета вид кроны такого дерева повергает в уныние: формируется кольцо из перепутанных и засушенных ветвей, внутри которого голая 3- и 2-летняя древесина (оголённые ветви), в последующие годы положение только усугубляется. Как правило, хозяин такого дерева на 5-й год берёт топор и лопату и ...

Но сначала попробуем разобраться. Обрастание по типу "куриной лапы" характерно для жирующих деревьев. Объясняется это тем, что при этом происходит характерное перераспределение сока в ветвях. А именно: наибольшее давление наблюдается на концах ветвей вблизи верхушечных почек, а ближе к основанию ветвей давление сока минимально. Сильное давление приводит к "выдавливанию" сильных ростовых побегов, слабое – к образованию листьев, среднее – к образованию слабых побегов: от кольчатой до цветочных прутиков. Механика проста. В ветвях, формирующихся по типу «куриной лапы», нет среднего давления сока, поэтому плодоношения от них ждать придется долго. А в случае с самостелющимися карликами вообще бесполезно. Почему? Дело в том, что ветви стелющегося дерева расположены примерно в одной плоскости и очень быстро загущаются. Если дерево объёмное, то ветви расположены в объёме. Объём очень быстро увеличивается с увеличением линейных размеров, а площадь медленнее. Это так называемый "закон квадрата куба". Ну, например, линейный размер – скажем, длина дерева увеличилась в 4 раза, то объём возрастает в 64 раза, а площадь всего в 16 раз! Приходится крону защищать искусственно - путём прищипывания или отрезания вер­-хушек у молодых деревьев. Вызывать, таким образом, ветвление.

Кстати, обрастание ветвей в форме "куриной лапы" может быть вызвано и продольным бороздованием ветвей. Продольное бороздование ветвей облегчает ток сока по длине ветви, и давление сока перераспределяется в сторону верхушечной почки.

Итак, механизм "неправильного" развития ветвей понятен. Но что же делать? Очень просто: нужно перераспределить давление сока в ветвях – понизить давление на концах ветвей и повысить ближе к основанию их. Если бы дерево было не самостелющееся, то можно было бы пригнуть ветви до горизонтального положения (отогнуть на плодоношение). Но у самостелющегося суперкарлика это не сработает – ветви у него и сами стремятся вниз. Остаётся создать помеху току сока на границе обросшей и необросшей частей ветки. Либо обрезать всю обросшую часть ветви, оставив только необросшую, а из выбившихся волчков сформировать новую крону. Второй способ, может быть, годится для дерева старше 5 лет, когда стоит вопрос выкорчевать его или попытаться исправить. Но если мы выращиваем дерево с самого начала, с прививки, то, может, обойтись более гуманным методом – границе обросшей и голой части ветвей снимем поперечную полоску коры шириной 5-6 мм по всей окружности и плотно обмотаем это место полоской скотча шириной 10 мм. Таким образом, до кольца (от основания ветви) создаётся повышенное давление сока, после кольца (до верхушечных почек) пониженное. Из оголённой 2- и 3-летней части ветви выдавливаются небольшие веточки, которые станут плодовыми прутиками (по крайней мере, часть их), а после кольца образуются цве­-точные почки и плодовые прутики, вместо мощных ростковых побегов. Кольцевание позволяет "обрастить" 2- и 3-летнюю древесину. Более старая древесина обрастает уже при обрезке ветвей (обросшей части).

Если крона хорошо сформирована, то четвёртое лето можно окольцевать все деревце целиком. При необходимости, конечно. Это затормозит рост дерева в целом и приведёт к образованию плодовых почек по всей кроне. Нормально плодоносящее дерево не даёт излишнего прироста, поэтому "тормозить" его вряд ли придётся. Впрочем, при необходимости, операцию можно повторить, Более толстые 7-8 летние ветви, например, разумнее (эффективнее) пере­-тянуть 2,8-3 мм медной проволокой.

В чем же причина такого типа обрастания ветвей, такого "неправильного" перераспределения давления сока?

Я думаю, их три:

1. Наверное, самостелющиеся суперкарлики следует прививать на карликовый или слаборослый подвой, который не создаёт большого давления сока по причине своей слабости. Но поскольку это нетехнологично, дорого, хлопотно, то все и прививают на длину или, что ещё хуже, на какую-нибудь поросль от ранетки.

2. Слишком богатая азотом почва, так как огороды и сады принято без конца удобрять органикой. Кроме того, многие садоводы (из начинающих) подкармливают органикой или удобрениями, содержащими азот, молодые деревца, а то и саженцы при посадке.

3. Данный тип обрастания характерен для дачных сортов в условиях избыточного количества азота в почве. Не у всех яблонь столь выраженный тип обрастания ветвей в условиях богатой почвы (в виде "куриной лапы").

Сам я получил урожай от самостелющегося суперкарлика не с первого раза. Первые деревья через 4 года пришлось ликвидировать. Со второй попытки удалось получить первый урожай на четвёртое лето – первые 18 яблок с дерева. Это, в общем, немного, но нужно помнить, что перегружать урожаем деревья нельзя. Самое главное – теперь всё ясно. "Загадка" самостелющегося суперкарлика раскрыта. Это действительно уникальные деревья. Крупные плоды 180-200 г, нежная, сочная, мелкозернистая мякоть. Какой-то тонкий сбалансированный вкус (сорт Чудное). Плоская низкая крона полностью находится под снегом и переносит любые морозы. От заморозков благодаря этой же кроне легко укрывается нетканым укрывным материалом. За кроной легко ухаживать – вся видна сверху и легко доступна. Что касается ухода за землёй под деревом, лучше всего постелить сразу же чёрный нетканый укрывной материал. Поскольку всё дерево целиком зимой находится под снегом, то морозобоин я не наблюдаю, так что не вижу смысла в побелке скелетных ветвей.

Так как стланцы бесполезно обматывать чем-либо от мышей, то и ещё на одну трудоёмкую операцию меньше. Правда приходится разбрасывать отравленные приманки - но это, по-моему, гораздо быстрее.

Но есть у самостелющихся суперкарликов, как и у всех стланцев, ахиллесова пята: могут быть изгрызены мышами. Сам я делаю так: покупаю полиэтиленовые пакетики – самые мелкие (со спичечный коробок). В пакетиках этих есть складка-защелка.­- Насыпаю в каждый по чайной ложке яда, купленного в СЭС, и раскладываю под деревом 3-5 возле самого корня и через 70-80 см по периферии кроны. Пока в течение 12 лет мыши не наносили повреждений стланцам. Но все это время массового нашествия их не было. Кроме этого, конечно, уборка всего мусора и скашивание травы по осени. Был бы благодарен, если кто-то предложил что-то более надёжное.

Евгений Леонидович Пантелеев, Прокопьевский район, с. Бурлаки, ул. Школьная, 15.

(Кузнецкая усадьба, 7, 14 марта 2007)

Примечание.Яблони-суперкарлики Михаила Александровича Мазунина – новое слово в селекции плодовых культур. Я испытываю несколько сортов, полученных черенками лично от него. Убедился, что по зимостойкости они вполне приемлемы для юга Кузбасса, поэтому каких-то особых условий с этой точки зрения не требуют. Проблем с этими яблонями, кроме особого подхода к формировке, я не вижу. Кроме того, суперкарлики разных сортов имеют разный характер роста. Одни – с невысокой кроной, с повислыми ветвями (Брат Чудного, Приземлённое)), другие – с первой ростовой почки устремляются к земле (тип Пластун).

Ещё о карликовых яблонях в статье автора этих сортов Особенности роста и плодоношения естественных карликов яблони