Вишня, условия произрастания культуры, профилактика болезней и их лечение

С некоторых пор в среде садоводов за вишней закрепилась репутация культуры капризной и малопродуктивной – саженцы часто погибают, а взрослые деревья могут обильно цвести, но дают ничтожный урожай.

А как же вишня в исконно русских садах? Беда не обошла и их.

В. В. Герасимов из деревни Тетерино Владимирской области пишет, что, несмотря на обильное цветение, вся завязь на вишнях постепенно опадает, а те плоды, которые остаются на дереве, по мере покраснения тоже осыпаются. Отчего это происходит, спрашивает читатель.

Налицо один из симптомов очень опасного грибного заболевания, поразившего в последнее время все вишнёвые насаждения. Речь идёт о коккомикозе, или по-другому красновато-коричневой пятнистости.

Судя по письмам, многие садоводы знакомы с коккомикозом не понаслышке и задают конкретные вопросы о профилактике этого заболевания и борьбы с ним. Более того, А. И. Тараканов из г. Кстово Нижегородской области читал, что получены сорта вишни, иммунные к коккомикозу, но забыл их названия.

Во-первых, специалисты считают, что небывалая вспышка коккомикоза вызвана потерей культуры агротехники, когда в девяностые годы в промышленных насаждениях вишни было неоправданно снижено число химических обработок препаратами меди – наиболее эффективным средством для сдерживания развития грибных инфекций. И теперь мы пожинаем плоды.

Коккомикозом поражаются в основном листья, иногда молодые неодревесневшие побеги, плодоножки и плоды. В конце мая – начале июня на верхней стороне листовых пластинок образуются мелкие (0,5-2,0 мм в диаметре) красновато-коричневые пятна, сливающиеся- затем в одно. Часто пятна группируются вдоль центральной жилки или на одной из половинок листа. Во влажную погоду на нижней стороне листьев становятся хорошо заметными розовато-белые подушечки конидиального спороношения возбудителя болезни. Листья желтеют, скручиваются и задолго до окончания вегетации (в середине лета) опадают. Оставшиеся на поражённых деревьях плоды, как правило, недоразвиты, не набирают полной окраски, могут загнивать или засыхать.

Какой же комплекс мер нужно провести против заражения коккомикозом и его распространения, особенно в сырые годы и в загущенных посадках?

Уничтожайте опавшие листья, ранней весной опрыскивайте деревья 3%-ной бордоской жидкостью. Повторные обработки проводите сразу после цветения, затем через 2-3 недели и после сбора урожая одним из следующих препаратов – 1%-ной бордоской жидкостью, хлорокисью меди (40 г на 10 л воды), Полихомом (по инструкции), коллоидной серой (80 г на 10 л воды). Хорошие результаты даёт дополнительная обработка во второй половине вегетации препаратом Скор.

В годы массового распространения инфекции для уничтожения зимующей стадии гриба за 2 недели до окончания вегетации обработайте вишни 4%-ным раствором мочевины, а после листопада – 3%-ным раствором железного купороса.

Остановите свой выбор на сортах средне- и высокоустойчивых к коккомикозу: Алмаз, Кристалл, Коралл, Луч, Муза, Ровесница, Игрушка, Встреча, Памяти Вавилова, Тургеневка, Шубинка, Быстринка, Жуковская, Молодёжная, Щедрая. Но наиболее устойчивы к этому заболеванию гибриды вишни с черёмухой, в частности церападус сорта Возрождение.

Что же касается полностью устойчивых к коккомикозу сортов вишни, то такой способностью недолгое время обладали уже упомянутые сорта Алмаз и Коралл. Однако с появлением новых рас болезни она была утрачена.

К сожалению, кроме коккомикоза вишню могут поражать и другие, не менее опасные грибные заболевания. О симптомах одного из них пишет Любовь Михайловна (фамилия не указана): на созревших плодах появляются маленькие коричневые плоские пятна. У зрелых плодов вид, будто их поклевали птицы: усохшие, с оголённой до косточки мякотью на месте, где было пятно. Как помочь вишне, интересуется садовод.

Вашу вишню поразил клястероспориоз, или дырчатая пятнистость листьев. Судя по названию, болезнь наиболее чётко проявляется на листьях. На них сначала возникают красно-фиолетовые или бурые пятна, а затем внутренняя часть пятен отмирает, и на их месте образуются дыры с красно-бурой или малиновой каймой. Развитию болезни способствует умеренно тёплая дождливая погода летом.

Осенью, в начале листопада, вырезайте поражённые побеги, на коре которых появляются небольшие красноватые пятна с тёмной каймой и более светлой серединой. Сначала пятна округлые, затем разрастаются, втягиваются, западают и растрескиваются. Из трещин выступает камедь, она стекает, застывает в виде стекловидной плёнки желтоватого или тёмно-бурого цвета. Сильно поражённые побеги становятся «лакированными» и отмирают. После вырезки всё дерево обработайте 3%-ным раствором бордоской жидкости. При сильном поражении весной проведите омолаживающую обрезку на 3-5-летнюю древесину с обязательной дезинфекцией места среза 3%-ным раствором медного купороса.

Обрабатывайте деревья 1%-ной бордоской жидкостью перед цветением, а после него – одним из её заменителей.

Относительно устойчивы к клястероспориозу сорта Любская и Апухтинская.

А. М. Никулин из Московской области приобрёл саженцы Гриота московского. Его заверили, что это сорта самоплодные. А они, несмотря на обильное цветение, не плодоносят. Почему так происходит, задает вопрос читатель.

Вас ввели в заблуждение. Ни Гриот московский, ни Загорьевская к самоплодным сортам не относятся. Но это нисколько не может помешать им взаимно переопылить друг друга, будучи посаженными в пределах видимости. Другое дело, если опылению препятствовали условия начала вегетации – отсутствие пчёл, дождливая, ветреная погода во время цветения.

Для Гриота московского лучшими опылителями будут: Склянка розовая, Багряная, Октава, Растунъя, Шубинка, Владимирская, Орловская ранняя, Кентская, Шпанка курская, Любская, Апухтинская.

Самоплодных сортов очень немного: Лотовая, Любская, Апухтинская, Десертная, Волжская, Смена, Жагарская. В отдельные годы высокую самоплодность показывают сорта Молодёжная, Валентина, Добрая, Баллада. К сортам с высокой самоплодностью некоторые учёные относят Булатниковскую, Расторгуевскую, Шубинку, Плодородную Лаврушина.

Немногим больше частично самоплодных сортов: Тамбовчанка, Черноокая, Быстринка, Жуковская, Шубинка, Ровесница, Багряная, Растунья, Тургеневка, Владимирская, Сания. Хотя в отношении Владимирской, Шубинки и Жуковской имеются данные об их полной самобесплодности. Такие противоречивые мнения говорят о том, что самоплодность в какой-то мере определяется как местом произрастания, так и погодными условиями данного года.

«Не знаю, где лучше посадить вишню, какую почву она предпочитает», это вопрос Л. Генералова из Рязани.

Под посадку вишни выберите участок повыше, с хорошим воздушным и почвенным дренажом, лучше на склоне, но его крутизна не должна превышать 80°. На равнинных участках вишня развивается хуже и часто попадает под заморозки. Не пригодны сырые низины, лесные поляны с плохой аэрацией.

Имеет значение и направление склона. Благоприятные условия для выращивания вишни в средней полосе – на западных, северо-западных и юго-западных склонах из-за присущих им умеренной влажности и достаточного теплового напряжения. На южных склонах, казалось бы, предпочтительных для вишни, наблюдаются резкие колебания температуры зимой, ведущие к ожогам коры и гибели цветковых почек. А летом на них – дефицит влаги.

В Среднем Поволжье лучшими принято считать западные и северо-западные склоны, а на юге – северные, северо-западные и пологие западные.

Для вишни очень важны почвенные показатели кислотности, её механический состав, количество влаги. Реакция почвенной среды должна быть нейтральной или очень близкой к ней – рН 6,5-7,0. Даже на слабокислых почвах вишня плохо растёт, хуже плодоносит и часто вымерзает. Поэтому за год до посадки требуется известкование. При внесении известковых материалов непосредственно в посадочные ямы саженцы приживаются хуже.

Низкие и сырые места с низким уровнем залегания грунтовых вод (в 2 м от поверхности почвы) для посадки вишни не пригодны. Чем севернее находится сад, тем жёстче требования при выборе участка для неё.

Она отдаёт предпочтение лёгким и средним суглинкам, тяжёлые глины нужно предварительно окультурить.

Видео: Восстановление коленей, лечение болей в колене

Вообще, о пригодности данного участка под вишню можно судить по сопутствующей растительности. Там, где растут черёмуха, берёза, рябина, лещина, клён, дуб, а также бобовые и злаки, она будет себя хорошо чувствовать.

Вишня резко реагирует на недостаток в почве азота и калия, в меньшей степени – фосфора. Дозы органических и минеральных удобрений зависят от уровня плодородия почвы. На бедных почвах ориентировочная доза навоза (перегноя или компоста) – 8-10 кг/кв. м, на средних – 4-6 кг/кв. м. Количество минеральных удобрений (фосфор и калий) определяют из расчёта по 18 г действующего вещества.

В орошении и дополнительных поливах вишня нуждается лишь в районах недостаточного увлажнения. При сильной засухе поливы должны быть приурочены к фазам наиболее активного роста: после образования завязи (конец мая – начало июня) и закладки цветковых почек урожая следующего года (конец июля – начало августа). В любом случае обильные поливы заканчивайте за 3-4 недели до сбора урожая – иначе плоды растрескаются, и вкус их будет хуже.

Многие читатели задают вопросы об агротехнике вишни в первые годы роста.

Видео: Болезни огурцов как бороться. Мучнистая роса и белокрылка

В центре и на севере России осенняя посадка недопустима. Весной же нужно посадить вишню как можно раньше, до начала распускания почек, иначе дальнейший рост и развитие дерева будут сопровождаться многочисленными осложнениями.

Вишня начинает вегетацию очень рано, и взятый весной из питомника саженец не всегда находится в состоянии покоя перед посадкой, поэтому лучше покупать саженцы осенью, после того как у него опадут листья, хранить до весны в прикопе, а в начале апреля высадить на постоянное место, заранее выбранное в саду по строго определённой схеме: 3х3 м – для сильно- и среднерослых сортов и 2х3(2) м – для слаборослых, происходящих от вишни степной. Пересадку, особенно с возрастом, вишня не переносит.

Лучший посадочный материал – кронированные однолетки высотой 70-80 см с хорошо вызревшей древесиной и развитой объёмной корневой системой. Саженцы, выгнанные на высоком азотном фоне, с зеленоватой корой и высотой более 1,5 м не годятся. Даже двухлетка должна быть высотой 100-110 см. Если саженцы вишни выращивались в теплице, их обязательно нужно доращивать позже в открытом грунте.

Предпочтение советую отдать заокулированным саженцам порослевого происхождения и корнесобственным, полученным за два года из зелёных черенков в открытом грунте.

Посадочный материал должен быть выращен в климатических условиях, близких к месту реализации, с использованием районированного или перспективного для данного региона сортимента, а также районированных подвоев (в случае привитой культуры).

Все эти советы справедливы для большинства регионов традиционной культуры вишни, однако, например, для Юго-Восточного Урала следует сделать уточнения. Здесь рекомендуется выращивать сорта вишни степной: Ашинскую, Градскую, Троицкую, Пламенную, Расплётку, Алтайскую раннюю. Хотя такие сорта, как Любская и Апухтинская тоже дают неплохие урожаи.

Б. Н. Воробьёв, кандидат сельскохозяйственных наук

(Приусадебное хозяйство № 7, 2002)

Посадочный материал вишни и черешни можно найти в разделе "Питомники. Саженцы"