Прививка и перепрививка плодовых культур, создание дерева-сада

На земле существует превеликое множество различных сортов плодовых. Только у яблони их больше 16 тысяч! Поэтому нет ничего удивительного в том, что многим любознательным садоводам хочется попробовать вырастить как можно больше разных сортов. А как это сделать? Ведь участок-то не резиновый! Да и времени жаль: потратить 5-7 лет (а то и более), чтобы убедиться, что этот сорт вам не подходит?! А потом его куда? Рубить? Жалко! И куда девать урожай ненужных, а порой и невкусных плодов?

Видео: Прививка плодовых деревьев - 2 серия

Между тем выход есть. Только обязательным условием его является непременное умение садоводом прививать – это дерево-сад, когда на каждом стволе привито несколько сортов. По сорту на одну или несколько скелетных ветвей, а то и веточку. Например, летних сортов в саду имеет смысл держать не более одной, максимум двух яблонь, уж больно короток срок хранения их плодов, не успеть ни съесть., ни реализовать- да и в переработку большинство из них малопригодны. Так что больше их иметь на участке совершенно бессмысленно. Они и ценны, в основном, именно тем, что первые. А ведь хочется разных – и сладких, и кисло-сладких, а иной раз и кисленьких. Зачастую члены одной семьи хотят плодов противоположных вкусовых качеств. А ведь есть ещё и разная окраска плодов, и консистенция мякоти ... Кроме того, хотя все эти сорта и считаются летними, среди них имеются и сверхранние, такие, как Аркад летний жёлтый, Июльское Черненко и пр. Есть и средние для данного срока созревания (таких большинство), но встречаются и поздние среди ранних, например Медуница, Суйслепское (Малиновка). В результате даже у летних сортов потребление может растягиваться на два, а то и три месяца. У осенних и зимних сортов такой разбег в сроках потребления ещё больше. В промышленном саду, конечно, можно выращивать много разных сортов (хотя и там это не выгодно), а для приусадебного сада на нескольких сотках есть только один способ иметь одновременно значительное количество разных сортов – это привить их по 3-7 на каждое дерево. Такое размещение имеет и иной плюс – расположенные рядом, на одном дереве, цветки разных сортов – залог более успешного их опыления, а значит, и более высоких урожаев.

Или другой случай, иногда сорт вроде, как и нужен, но плодов его требуется немного. Например, есть такой осенний сорт Долго – хоро­-ший технический сорт, но плоды его в основном предназначаются на варенье (причём, одно из вкуснейших). Однако десятки, а то и сотни килограммов яблочного варенья, если варить его не на продажу, а для себя, просто не нужны. Куда девать остальные яблоки? А вот если иметь такого сорта только одну ветвь, то всё будет в норме.

И ещё одна выгода – с помощью такой прививки в крону за пару лет можно легко проверить новый для вас, кем­--то расхваленный сорт. Если понравится – перепривьёте нарезанными с этой же веточки черенками столько ветвей, сколько вам нужно. А если нет, то удалите её – и всё. Потом на это место можно будет привить другой черенок. Лично у меня на каждой яблоне в саду привито от трёх до семи сортов. Таким образом, на пяти яблонях их растет более 20, отличающихся вкусом, цветом, величиной, лёжкостью и прочими свойствами. Удобно.

Теоретически на одно дерево можно прививать сколько угодно сортов, но это при условии, что все растения, с которых заготовлены черенки, абсолютно здоровы. Практически же больше 6-7 сортов на одно дерево прививать не следует. Поскольку каждый новый привитый черенок увеличивает опасность занесения инфекции, от которой может погибнуть всё дерево. Особенно это относится к вирусным заболеваниям.

Следует соблюдать и ещё одно правило: летние сорта можно прививать только на деревья с летним сроком созревания плодов, осен­-ние – с осенним, а зимние – с зимним. Кроме того, в какой-то мере допустима прививка на одной яблоне и сортов с близкими сроками плодоношения, например, позднелетних на раннеосенние или позднеосенних на раннезимние, и наоборот. Тогда как прививка летних сортов на зимние, и особенно зимних на летние – очень не желательна. В таких случаях получается, что одна часть дерева, отплодоносив, готовится ко сну, а у другой процесс налива плодов в самом разгаре. Подобные деревья сбиваются с единого ритма развития, ослабляются. Да и ухаживать за ними сложнее, например, в то время как следует опрыскивать от вредителей одну часть дерева, другую – ещё рано- или наоборот, уже поздно.

Превращать в дерево-сад можно как молодые, так и старые деревья. Не выкорчёвывая при этом старых малоценных, невкусных, малопро­-дуктивных сортов и, соответственно, не сажая новых, плодоношения которых придётся ждать много лет. Достаточно на таких деревьях за год до перепрививки провести сильную обрезку кроны и привить черенки желаемых сортов на следующий год в концы появившихся молодых побегов копулировкой с язычком. А если желаете сэкономить год, то и за кору. Но тогда необходимо будет защищать черенки от поломок их птицами. А еще через год ваши старые деревья дадут вполне приличный урожай яблок новых сортов, причём разных, на любой вкус.

Точно так же можно создавать «сады» не только на яблонях, но и на любых других плодовых породах. Вот какие большие возможности откроются перед вами, главное – научитесь прививать. Это не так сложно, как кажется.

В. Старостин, дендролог, кандидат с.-х. наук

(Садовод № 51, 30 декабря 2010)

Другие публикации Старостина В.А. смотрите на его персональной странице

Яблони моего сада

Вырастить на 10 деревьях 47 сортов яблони вполне возможно. Как это осуществить?

Всё началось 15 лет назад, когда на пустом участке посадил три саженца яблони сорта Анис обыкновенный. Этот сорт – хороший штамбообразователь, я планировал привить на него другие сорта. На второй-третий год в апреле приступил к работе. Начал с Антоновки обыкновенной. Вторым сортом, который привил на это дерево, была Мелба, мякоть у неё душистая, белая, нежная. Особенно хорош вкус плодов спустя несколько дней после съёма. По вкусовым качествам из позднелетней группы сортов в число лидеров можно поставить сорт Орловим, который растёт у меня отдельным деревом. Плоды у него привлекательные, с ярко-красными полосами и размытым румянцем, массой 140-150 г, мякоть светлая, кисло-сладкая с сильным ароматом.

На втором дереве привил распространённые в то время сорта Жигулёвское и Коричное новое. Если выращивать их отдельными деревьями, то они получаются сильнорослые, не управляемые в обрезке. На ветвях Коричного пришлось долго ждать плодов. Сорт Богатырь, привитый несколько позднее на это же дерево Аниса, отличался крупными скелетными ветвями. Плоды у него долго сохраняются в обычном подвале. Сильным ростом, ранним вступлением в плодоношение, крупными плодами выделяется Синап орловский. Яблоки во время хранения (более 200 дней) приобретают золотисто-жёлтую окраску.

На третье дерево Аниса привил сорта белорусской и прибалтийской селекции: Антей, Райя, Иедзену, Старт Форем. Среди них несомненными лидерами стали первые два. Они зимнего срока созревания. Впоследствии сорт Райя привил на семенной подвой Антоновки обыкновенной и сейчас собираю с него плоды. Сорт не лишён недостатков, поражается плодовой гнилью, поэтому приходится проводить двукратную обработку 1-процентной бордоской смесью.

Видео: Итоги прививок плодовых деревьев в расщеп.

Сорт Иедзену – зимнего срока созревания – также хорошо зарекомендовал себя в моём саду. Перепривитый на семенной подвой, он ведёт себя как естественный карлик. Плоды округло-конические, с красными полосами на большой части поверхности. Все названные сорта в условиях Подмосковья морозостойкие.

Без моего ведома вырос сеянец неизвестного происхождения, с хорошей кроной. На него привил сорта: Антоновка золотая, Штрейфлинг лёжкий, Мелба урожайная, Салтанат, Паула ред. Наиболее скороспелыми (на третий год после прививки) оказались Штрейфлинг лёжкий и Мелба урожайная. Среди них выделяется Антоновка золотая позднелетнего срока созревания, вкус великолепный, но среднеустойчив к парше.

На этом же дереве растут у меня Спартан и SR-0523. Первый садоводам хорошо известен вкусовыми качествами и устойчивостью к парше. Второй – осеннего срока созревания, отличается скороплодностью, ежегодным плодоношением, повышенной устойчивостью к парше, плоды красные на большей части поверхности.

На отдельном дереве вступили в плодоношение сорта нового поколения: Подарок Графскому, Зимняя красавица, Веньяминовское. Все они зимнего. срока созревания, хранятся до февраля-марта.

Привил также новые сорта белорусской селекции: Алеся, Веселина, Память Сюбаровой, Память Сикоры, Коваленковское. Первые четыре сорта позднезимнего срока созревания. Среди возделываемых сортов в средней полосе они обладают наибольшим сроком хранения. Дерево Алеси низкорослое, остальные – средне рослые. Плоды у всех сортов хорошей окраски с красным румянцем или красными полосками. У Веселины они тёмно-красные с фиолетовым оттенком, сорт высокоустойчив к парше. Сорт Коваленковское позднелетнего срока созревания, скороплодный и высокоурожайный, плоды тёмно-красные, сладкое.

Отдельным деревам растёт сорт Первый салют, раннего срока созревания. Правда, крона его напоминает тополь. Дерево трудное в обрезке, на него привил несколько сортов: Болотовское, Славянин, Память Исаева, Строевское, Куликовское. Главное их достоинство – устойчивость к парше (исключая Куликовское).

Постоянно появляются новые сорта. Прежде чем их высаживать, предварительно проверьте их путём прививок на растущие в саду деревья.

В. Закотин, кандидат с.-х. наук

(Огород № 17, 2001)

Дерево сад

Кто не мечтает иметь на своём участке плодовые деревья с кроной, состоящей из нескольких сортов? В принципе, любой садовод может создать такие деревья при определённых знаниях и наличии навыков прививки. Вместе с этим имеются и некоторые особенности их создания.

Какой сорт взять за основу?

Мне неоднократно приходилось наблюдать в садах многочисленные повреждения штамбов и оснований скелетных ветвей у ряда сортов плодовых деревьев. На собственном участке также происходило выпревание оснований штамба у абрикоса (особенно в прошедшую зиму) и сливы, а также растрескивание штамбов черешни. Это свидетельствует о том, что деревья не всех сортов пригодны для создания многосортовых деревьев. Иными словами, нужны специальные скелетообразователи.

В качестве скелетообразователей используют сорта со штамбами и скелетными ветками, устойчивыми к морозам, солнечным ожогам и выпреванию. При этом немаловажно строение кроны таких растений. Лучше всего подходят сорта с достаточным количеством скелетных веток, которые отходят от ствола под углом, близким к 90°.

Сорта-скелетообразователи должны обладать хорошей совместимостью с прививаемыми сортами. Как показал многолетний опыт, таким требованиям отвечают старые местные сорта, испытанные временем, а также отдельные современные сорта.

В средней полосе садоводства к таковым относятся: для яблони – Грушовка московская, Коричное полосатое, Шаропай, Антоновка обыкновенная. На мой взгляд, следует попробовать сорт Легенда, выдерживающий морозы свыше 42°. Для груши – Чижовская, Кафедральная, сеянцы дикой груши. Для сливы – Тульская чёрная, Евразия 49, Скороспелка красная. К ним желательно добавить алычу Подарок Санкт-Петербургу. Для вишни и черешни – вишня Шубинка, Добрая. Для абрикоса – слива Тульская чёрная, Тёрн крупноплодный.

В условиях Урала для яблони – Быстрецовская, Добрыня- для груши – Воложка, Волжская летняя, Алтайская поздняя, Миф- для сливы, алычи, абрикоса – древовидные формы местного тёрна, Евразия 21, клоновый подвой СВГ-11-19- для вишни и черешни – гибриды вишни с черёмухой (церападус) П-3, П-7.

В более суровых условиях Сибири для яблони – Добрыня, Ранетка пурпуровая- для груши – Куюмская, Первая ласточка, сеянцы уссурийской груши или полукультурки- для сливы – слива уссурийская- для абрикоса – зимостойкие формы абрикоса и сливы уссурийской.

При наличии вышеназванных скелетообразователей или других устойчивых деревьев в вашем саду можно приступать к созданию многосортового дерева. Если же нет, то нужно высадить саженцы устойчивых сортов. В этом случае перепрививку следует начинать на 3-4-й год после посадки, когда боковые разветвления саженца отрастут и окрепнут. В течение этих лет можно искусственно подготовить ветви к прививке – увеличить угол отхождения от ствола (не меньше 60°) и изменить направление в пространстве.

Это делается с помощью распорок и подвязки шпагатом.

Как подготовить привой?

Для прививки используют хорошо вызревшие однолетние приросты (черенки). Квалифицированные садоводы иногда используют и двухлетние. Черенки для прививки заготавливают в начале зимы, до наступления сильных морозов, лучше при наличии снега, когда можно поместить их в снежный бурт. Приросты срезают с верхней части кроны, помечают этикетками и помещают в снежник или холодильник.

При покупке черенков, что обычно происходит весной, их лучше сохранять в холодильнике при температуре 3-4° или в холодном подвале (погребе). Я лично сохраняю черенки сначала в подвале, во влажном песке, а затем помещаю в снежный бурт, который укрываю опилками или старыми мешками и другой ветошью. В таком состоянии почки на черенках не прорастают до конца мая. В результате их можно использовать для всех способов прививки.

Какой способ прививки выбрать?

Из многочисленных способов прививки я использую три: в расщеп, улучшенная копулировка и за кору. Предпочитаю весеннее время прививки. В расщеп и улучшенной копулировкой прививаю ранней весной, до начала сокодвижения. Прививки за кору выполняю в период распускания почек и вплоть до цветения, когда наблюдается интенсивное сокодвижение и кора хорошо отходит от древесины. В это время можно использовать и другие способы прививки.

Прививка в расщеп применима для перепрививки ветвей- диаметр которых совпадает или если диаметр подвоя превышает диаметр черенка. Способ улучшенной копулировки используется в том случае, когда черенок и перепрививаемая ветвь мало различаются по толщине. Прививка за кору выполняется на ветвях, диаметр которых значительно больше прививаемого черенка.

При всех способах прививки открытый срез черенка должен несколько (на 0,3-0,5 см) выступать над срезом ветви. При таком положении зарастание раны в местах соединения черенка с прививаемой веткой происходит быстрее, так как в срастании принимает участие не только камбий перепривитой ветви, но и каллюс, образующийся сверху вставленного черенка. При прививке способом за кору многие садоводы после срастания компонентов обнаруживают расхождение продольного разреза коры. Чтобы этого не происходило, я лезвием прививочного ножа с обратной стороны среза черенка снимаю небольшой участок коры для обнажения камбия. В результате после прививки камбиальные слои – обнажённые на черенке и коры ветви – соприкасаются, и начинаются взаимные процессы срастания. Таким образом, происходит более крепкое срастание и бывает меньше отломов, в отличие от обыкновенной прививки.

После вставки черенков на выбранные ветки проводят обвязку. В качестве обвязки я применяю обычную изоляционную ленту, используемую в электроделе, синего или зелёного цвета. После обвязки обмазываю садовым варом оголённые места прививок, и главное, концы черенков.

Как подготовить молодое дерево к перепрививке?

Подготовка молодого растения к перепрививке заключается в выборе скелетных ветвей, равномерно расположенных в кроне под углом свыше 60°. Чаще выбирают 3-5 веток. Обычно во многих прописях отмечается, что такие ветви необходимо обрезать с оставлением прививочного звена 20-30 см. Однако для гармоничного развития веток, образовавшихся после прививки, и построения новой кроны прививаемые ветви лучше срезать по принципу соподчинения. Боковые ветви срезают на одном уровне как можно ближе к стволу, а проводник – выше на 15-20 см. Остальные ветки сильно укорачивают или подвязывают к штамбу – для выработки продуктов фотосинтеза и питания корневой системы (фото 1).

Отдельные садоводы на развитом дереве-скелетообразователе перепрививают все боковые ветви снизу доверху. Я тоже так делал. Однако уже на 3-4-й год проявляется различное их развитие. Наибольший рост и утолщение происходит на ветвях, расположенных в верхней части кроны (фото 2).

Видео: Результат видеокурса «Прививка и перепрививка плодовых деревьев»

С возрастом эта разница усугубляется, и на дереве выделяется несколько скелетных ветвей, а остальные подавляются (фото 3). Отсюда на молодых растениях-скелетообразователях для нормального развития ветвей достаточно перепривить 3-5 ветвей.

В ряде рекомендаций говорится, что на одном дереве надо прививать разные сорта одного срока созревания. Но тогда сколько же надо иметь скелетообразователей? Это приемлемо для питомников, которые занимаются выращиванием многосортовых саженцев для реализации. На личном садовом участке я на одном дереве привил черенки яблони разных сроков созревания (Антоновку золотистую, SR, Спартан, Банкрофт и ДА 65-17). Ветви этих сортов нормально растут и плодоносят.

Можно ли прививать сорта на взрослое или старое дерево?

В любительском саду прививки часто размещают уже на более взрослых деревьях. Для этого в кроне выбирают ветви, равномерно расположенные по окружности. При этом стараются сохранить соподчинение их между собой (фото 4). Зачищают срезы и проводят прививку. Обычно я использую прививку способом за кору. После прорастания почек на привитых черенках следует постепенно вырезать боковые ветви материнского растения.

Часто на многолетнем дереве для прививки используют только отдельные скелетные и полускелетные ветви. При этом существует правило – чем тоньше ветвь, тем меньше будет размер побегов из привитого черенка, и соответственно, меньше плодов. В этом случае лучше использовать ветви средней толщины и прививать черенки за кору (фото 5).

Можно перепрививать и старые деревья. В этом случае лучше предварительно за год до операции снизить крону, обрезав скелетные ветви до высоты 1,5-2 м. После такой формировки на дереве появляется масса однолетних приростов (волчков), которые являются прекрасными объектами для прививки. Из большого количества таких ветвей выбирают наиболее удобно расположенные, обычно растущие во внешнюю сторону кроны. Я выбираю более тонкие веточки для прививки способом улучшенная копулировка и на эти ветви прививаю выбранные сорта (фото 6).

В связи с сильной ростовой энергией таких побегов целесообразно использовать черенки с 5-6 почками. При этом на нижних 2-3 почках образуются плодовые образования, на которых уже на следующий год бывают плоды. Остальные непривитые (слабые, тонкие, затеняющие крону) побеги срезаю на кольцо. В последующие годы могут продолжать образовываться новые волчки, их также следует удалять.

Как разместить сорта в кроне?

Как показали мои наблюдения, сильнорослые сорта следует размещать на нижних ветках, а слаборослые – на верхних. На проводнике также размещают слаборослые сорта более зимостойких сортов. Иначе происходит подавление ветвей слаборослых сортов, привитых внизу.

Как ухаживать за прививками?

В первый год уход сводится к удалению дикой поросли (на подвое) и своевременному ослаблению и снятию обвязки. Обычно через месяц происходит срастание прививочных компонентов. После этого нужно ослабить обвязку - развязать ленту и затем снова обвязать соединения. Несвоевременное ослабление обвязки приводит к образованию вздутий и препятствию тока питательных веществ (фото 7).

В последующее время наблюдается интенсивный рост побегов прививок. Поэтому во избежание отломов таких побегов в местах прививок некоторые садоводы подвязывают побеги к рейкам, укреплённым на материнских ветвях. Однако за многие годы использования прививок у меня не было ни одного случая поломки отросших ветвей. Такой способ я использую для формирования образующихся побегов в заданном направлении и во избежание искривления нарастающих побегов.

Весной на второй год после прививки на молодых деревьях-саженцах начинают формировать крону по принципу обыкновенных непривитых растений. Соподчиняют верхушечные ветви, отросшие из черенков, между друг другом и проводником. Боковые ветви укорачивают на 1/3. Однако лучше эти ветви подвязать дугообразно, чтобы вызвать ускорение плодоношения.

На перепривитых крупных ветках, где проведена вставка нескольких черенков за кору, отрастает пучок ветвей. Из них выделяют самую сильную (по длине и толщине) в качестве ветви продолжения (восстановления) срезанной скелетной ветви. Её укорачивают на 1/3 на внешнюю почку. Остальные ветви укорачивают сильнее. Они служат для зарастания раны среза (обычно крупного) материнской ветви (фото 8).

В дальнейшем периодически удаляют на всех скелетообразователях дикую поросль из спящих почек материнского растения. В последующие годы уход за перепривитыми деревьями идентичен обычным неперепривитым деревьям.

В. Закотин, кандидат сельскохозяйственных наук

(Приусадебное хозяйство № 3, март 2016)