Жимолость: культура, агротехника, размножение, биология растения жимолости

Видео: ЖИМОЛОСТЬ! ПОСАДКА, ПОДКОРМКА,ПОЛИВ,РЕЦЕПТ ЗАМОРОЗКИ ЯГОД, .НЕМНОГО О ДЕКОРАТИВНОМ КАПРИФОЛЕ,

Жимолость – первая и съедобная

Говорят, всё новое – это хорошо забытое старое, вот это именно о жимолости, она просто снова вернулась к нам, были и промышленные насаждения и общая любовь, потом все угасло и вот снова жимолость признана садоводами как уже традиционный ягодный кустарник сравнимый по своей ценности со смородиной, крыжовником и малиной.

Жимолость – это и первые в году ягоды, сочные с прекрасным вкусом, и лекарство, и воплощение скороплодности, зимостойкости и неприхотливости. Может кто-то удивится, но видимо наравне с картофелем жимолость изначально использовалась исключительно как декоративная культура – привлекали людей длинные синие плоды украшавшие растение в период созревания. А вот как культура, предназначенная именно для получения плодов, она стала возделываться лишь с 1930 г., хотя уже в 1909 г. И. В. Мичурин рекомендовал её как плодовую.

Плоды жимолости богаты сахарами – до 13 %, витаминами - С (40-60 мг/%), B1`, B2" B6, B9` P, каротином, пектинами, органическими кислотами, дубильными и красящими веществами. Содержат плоды и необходимые человеку соли натрия, магния, калия, фосфора и кальция, много микроэлементов, из которых такие важные как медь, барий, йод, марганец, кремний и алюминий. Даже листья полезны – содержат до 200 мг/% витамина C!

В народной медицине плоды жимолости уже прочно закрепили свои позиции и используются как профилактическое капилляроукрепляющее средство, при сердечнососудистых заболеваниях, гипертонии, малокровии, при болезнях желудка и печени, а также желчного пузыря. Сок ягод помогает при язвах, а отвар листьев полезен при болезнях глаз, горла и кожных заболеваниях.

БИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ ЖИМОЛОСТИ

Жимолость съедобная­- – листопадный кустарник, относящийся к сем. жимолостных. В природе произрастает на Дальнем Востоке, Камчатке, Сахалине и Курильских островах. Там она предпочитает сырые места (берега рек), окраины болот и вырубки. Растение любит свет, но вполне может выдерживать и лёгкое затенение. В высоту кустарник достигает 1,5 м. Имеет до 25 стволиков, супротивные листья, которые могут отличаться по. форме (округлые, овальные, яйцевидные и ланцетные). Цветки у этого растения бледно-розовые, собраны в двуцветковые соцветия, которые появляются при ещё неразвитых листьях. Растение умеренно требовательное к теплу, а распускание почек наблюдается уже через несколько дней после весеннего перехода среднемесячной температуры через 0°C и продолжается в течение месяца. Для наилучшего опыления и завязывания большего количества плодов на своём участке рекомендуется. иметь несколько перспективных сортов жимолости. Цветки опыляются пчёлами или шмелями. С середины апреля начинается рост побегов. Первые ягоды, так любимые всеми, созревают уже в самом начале июня. В зависимости от сорта ягоды могут быть окрашены в синий или голубой цвет, иметь разнообразную форму, от округлой до кувшиновидной, а на вкус быть кисло-сладкими без горечи или с небольшой горчинкой и притягательным ароматом, средняя масса ягоды – 0,8 г.

Видео: Как вырастить жимолость на даче

Растение жимолости довольно морозостойкое, без потерь выдерживает понижения температуры до -44...45°C, а цветки – весенние заморозки до -8°C. Однако от сильных зимних оттепелей может серьезно пострадать.

Одной из характерных особенностей жимолости является её медленный рост. Однолетки редко превышают высоту 7 см, двухлетки – 35, а трехлетки бывают ниже 50 см. Двухлетние саженцы обычно начинают плодоносить уже на 2-3-й год, а ощутимый урожай дают лишь на пятый. Что касается растений выращенных из черенков (подавляющее боль­-шинство саженцев), то они вступают в плодоношение уже на второй год после посадки, достигая максимальной урожайности в 5 кг с куста. Плодоношение осуществляется на однолетней древесине, поэтому срок продуктивного использования кустарника не велик и ограничивается 15-20 годами (в лучшем случае).

Видео: Обрезка жимолости

Жимолость является крайне неприхотливым растением и неплохо себя чувствует на любых типах почв, кроме слишком сухих и избыточно увлажнённых. Предпочитает, однако, нейтральную реакцию почвенной среды. Корневая система близка к стержневой, но очень густо разветвлённая.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЖИМОЛОСТИ

Жимолость размножают либо семенами (только с целью отбора лучших форм), либо вегетативно – одревесневшими и зелёными черенками, отводками и делением куста.

Пожалуй, основным и самым эффективным способом размножения сортовой жимолости является зелёное черенкование. Проводят его в первой половине июня. Заготовку черенков осуществляют в утренние часы, срезая верхушки зелёных побегов длиной 12-15 см. На каждом черенке нужно оставить верхнюю пару листьев, которые следует укоротить наполови­-ну, остальные необходимо срезать. Под почкой делают косой срез, он позволит быстрее образоваться корням. Черенки связывают в пучки и прикрепляют этикетки с названием сорта, затем нижними концами помещают в раствор какого-нибудь стимулятора корнеобразования, вполне подойдёт индолил­-масляная кислота. Укоренять черенки можно в теплице, рассаднике, либо парнике укрытом полиэтиленовой плёнкой. Эта плёнка способствует поддержанию необходимой для этого температуры и оптимальной влажности. При подготовке парника на дно его насыпают дренаж из гальки либо щебня. Затем укладывают слой хорошей плодородной почвы высотой не менее 20 см и лишь после этого субстрат, состоящий из смеси торфа и крупнозернистого песка в соотношении 1:1. Он должен возвышаться над почвой слоем не ниже 10 см. Перед посадкой субстрат хорошенько проливают водой. Лучше всего приживаются черенки с верхушечной почкой, а также черенки, заготов­-ленные с кусочком прошлогодней древесины.

Высаживают черенки рядками с междурядьями 10 см и расстоянием между растениями 5 см. Сажают строго вертикально, несколько заглубляя половину их длины, сразу после посадки черенки хорошо проливают и парник накрывают плёнкой.

Поливать или опрыскивать черенки после посадки нужно очень часто 9-10 раз в день, так чтобы на поверхности листьев постоянно были небольшие (как плёнка) капельки воды. Для этой цели лучше применять так называемые туманообразующие установки, но если следить за режимом полива самому, то вполне можно обойтись и без этих дорогостоящих приспособлений. Лучшего результата можно достигнуть, если вместо поливов опрыскивать растения из пульверизатора, либо какого-то другого ручного опрыскивателя, а поливать раз в день или через день в сырую погоду. Как недостаток, так и избыток влаги опасен, поскольку может вызвать загнивание заглубленной части черенка. Количество поливов сокращают обычно на 15-20 день после посадки, тогда, как правило, образуются корни.

Уже к началу сентября черенки имеют хорошо развитую корневую систему. На зиму их обычно оставляют на месте укоренения, слегка прикрыв опавшей листвой слоем в несколько сантиметров либо еловым лапником. На следующий год рано весной черенки пересаживают в открытый грунт, где растят весь сезон, проводя поливы и подкормки (зачастую лишь азотными удобрениями). К осени из черенков вырастают полноценные саженцы, которые готовы к реализации или высадке на постоянное место.

Несколько менее распространён способ размножения жимолости одревесневшими черенками. Заготавливают их сразу после опадения листьев и хранят до весны в подвале или в зимнем прикопе. Можно нарезать побеги и весной, но тогда это нужно успеть сделать до распускания почек, то есть непосредственно перед высадкой (апрель). Побеги нарезают на черенки длиной 15-18 см и высаживают на гряды, после поливают и притеняют.

Осенью укоренившиеся черенки пересаживают на участок с питательной почвой, а в конце следующего сезона они готовы для высадки на постоянное место.

Можно размножать жимолость и отводками, для этого рано весной, обязательно до распускания почек прошлогодние побеги пригибают и пришпиливают к земле, следят за новыми побегами, когда они отрастут, проводят 1-2 окучивания. Осенью уже укоренившиеся побеги выкапывают и высаживают на постоянное место.

ЖИМОЛОСТЬ: АГРОТЕХНИКА КУЛЬТУРЫ

Прежде всего, следует помнить, что для лучшего опыления, а, следовательно, и получения большего урожая на участке должно быть не менее 2-3 сортов. Непосредственно посадку саженцев лучше всего производить осенью, поскольку жимолость начинает вегетировать очень рано, и весной вы можете просто не успеть. Наиболее оптимально время для посадки это конец сентября – начало октября. Если вы приобрели саженцы с закрытой корневой системой, то не разрушая кома земли посадить растения можно в течение всего вегетационного сезона в любое удобное для вас время.

Высаживают растения рядами на расстоянии 1-1,5 м одно от другого, с междурядьями 2 м. Посадочные ямки копают глубиной 50 см и шириной 50-60 см. На дерново-подзолистых и серых лесных среднесуглинистых почвах в ямку вносят 10 кг перепревшего навоза или компоста, 150-200 г двойного суперфосфата, 150-200 г калийной соли. Перед посадкой все удобрения тщательно перемешивают с верхним плодородным слоем почвы. После посадки и оседания почвы в яме корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Высаженные растения не обрезают, это задерживает начало плодоношения, а сразу после посадки проводят полив и мульчирование.

Что касается ухода за растениями, то он несложен. При достаточной заправке посадочных ям перед посадкой саженцев удобрения в первые годы не вносят совсем. Начинать кормить растения можно с 3-го года жизни внесением органики (перегноя или компоста) один раз в 2-3 года при осенней перекопке почвы в норме 8-10 кг на 1 м2 прикустового круга. Молодые растения кормят 2-3 раза за вегетацию. Вначале проводят азотную подкормку (не позднее начала апреля): на 1 м2 прикустового круга вносят 20 г мочевины либо 30 г аммиачной селитры или 40 г сульфата аммония. Вторая подкормка проводится летом (начало июля), она предназначена для усиления второй волны роста, сразу после сбора урожая, совмещают её обычно с рыхлением почвы. Для жидкой подкормки используют разведённую навозную жижу в концентрации 1:4 (при расходе 10 л на куст). Что касается нитрофоски, то растворяют 20 г её в 10 л воды. Если на вашем участке почвы кислые, то их обязательно нужно известковать, примерно один раз в 3-4 года, для этого на м2 вносят 200-300 г извести либо мела под осеннюю перекопку. Если вашим насаждениям больше 6-7 лет, то удобрения вносят дважды за сезон – весной и осенью, увеличив дозу в 1,5 раза.

В течение всей вегетации также необходима систематическая борьба с сорняками, рыхления, а основную обработку почвы – перекопку на глубину 12-15 см проводят осенью после листопада.

В первые 5-7 лет после посадки жимолость не обрезают и ветки не укорачивают, поскольку при этом вместе с верхушками уничтожится и значительная часть урожая. В этот период уход за кроной сводится к удалению лежачих, а также сломанных или засохших по каким-то причинам веток. Начинают регулярную омолаживающую обрезку с возраста первоклассника – 6-7 лет. Лучше проводить её осенью после листопада, когда растения находятся в покое, если осенью обрезать не удалось можно выполнить эту процедуру и весной, но обязательно до начала распускания почек (обычно это конец марта). При обрезке нужно в первую очередь удалить стареющую верхушку скелетной ветви, сделав срез у молодого разветвления, которое размещено в середине ветви, а не у основания куста. Затем приступают к прореживанию – на оставшихся ветвях удаляют мелкие обрастающие веточки, которые могут загущать крону, а также растущие внутрь, ослабленные и малопродуктивные. Прореживание кроны будет способствовать появлению сильных приростов и уже на следующий год после обрезки урожай кустов увеличится. Если же ваши растения достигли возраста выпускников института – 22-23 лет, то для них наибольший эффект даст омоложение путём обрезки всех скелетных ветвей на высоте 30-40 см от уровня почвы, то есть обрезка на пень. Уже в год обрезки на пеньках образуется много мощных порослевых побегов, их и оставляют на плодоношение. Весной третьего года после обрезки проводят формировку куста, оставляя в нем лишь 10-15 наиболее сильных ветвей.

Видео: Жимолость. Сорта, уход и обрезка

Н. Хромов, кандидат биологических наук

(Садовод № 1, 13 января 2011)