Формировка плодового дерева, предпочтительные способы

Заканчивая свою предыдущую статью, опубликованную в газете «Сады Сибири» № 9, сентябрь 2010 года, я обратил внимание читателей на то, что не обязательно отрезать на плодовом дереве то, что не нужно! Можно просто. не дать ему в этом месте вырасти. Практически, не нанося дереву ран, можно «с нуля» создать нужную форму! Как это сделать и что нужно выращивать на дереве - это и есть тема данной статьи.

Продолжая разговор об обрезке и не только, хотел бы эту тему рассмотреть более подробно. Всё тот же Николай Гоше лучшим инструментом в работе по созданию формы плодовых деревьев считал указательный и большой пальцы. Получается, что всё многообразие секаторов, пил и сучкорезов не нужно? Нужно. Да только там, где не успели поработать пальцы! Разберёмся.

Видео: Наш сад. Как формировать саженцы плодовых деревьев

1. На дереве при создании нужной формы надо отличать два вида органов: плодовые и ростовые. Это самое важное, так как при создании нужной нам формы мы, регулируя ростовые, увеличиваем количество плодовых органов. То есть делаем обрезку ненужной или минимально необходимой.

Ростовые органы, прирост, самые молодые, растущие или только что выросшие части ветвей, несущие на кончиках разворачивающиеся точки роста. Прирост различается по силе. Самый сильный (толстый и длинный) – наверху, как правило у самых вертикально расположенных побегов, лидеров. Больше всего еды и питья получает он. А самый слабый – внизу и на горизонтально расположенных ветвях взрослых деревьев. Этот – на голодном пайке. Чем слабее прирост, тем скорее он превращается в плодовые органы. То есть если не удаётся расти, то приходится размножаться.

У ростовых и плодовых органов цели существования разные. Ростовые – растут, создают листовой аппарат, который, в свою очередь, выращивает массу новых корней в процессе фотосинтеза. Плодовые – цветут и плодоносят. Прирост усиливает дерево, а плодушки ослабляют.

2. Таким образом, цели дерева и человека не совсем совпадают. Человеку надо яблок сейчас, побольше и получше. А дереву надо сначала вырасти (пожить) по максимуму, а уж потом (может быть) продолжить род. И на качество плодов дереву в отличие от количества в принципе наплевать. А энергии, затраченной на выращивание 100 огромных и вкусных яблок, с запасом хватит на выращивание 1000 мелких и невкусных.

Зная и учитывая всё это, Н. Гоше стремился поддерживать в своих опытах с формой хрупкое равновесие между ослаблением и усилением деревьев. Чтобы, принося достаточное количество качественных плодов, деревья чувствовали себя хорошо и жили возможно дольше.

3. Выбор формы. Вообще, деревья чрезвычайно пластичны и легко принимают любую, угодную садовнику. Подобно Гоше, ими можно обвивать арки и шпалеры, делать из деревьев скамейки и бордюры, покрытые плодами. На мой взгляд, это не главное. Важно другое – как регулярно вы готовы поддерживать выбранную вами же форму?! Ведь от регулярности напрямую зависит результат.

Если вы готовы подходить к дереву два-три раза в год, то лучше дерево не резать и не трогать вообще. Правильнее будет в этом случае заложить изначально у однолетнего саженца путём прищипки скелетные ветви на нужной высоте и в дальнейшем стараться не трогать саженец секатором или пилой. «Тогда дерево выращивает ветви в определённой последовательности так, что все листья получают солнечный свет одинаково. Если такое дерево обрезать, то порядок будет нарушен. Ветви вступают в конфликт, переплетаясь и затеняя друг друга. Листья в тени начнут засыхать, и неизбежно будут развиваться поражения насекомыми». (М. Фукуока).

Если же вы готовы регулярно (раз в две недели) работать с деревом, тогда можно выбирать форму, понравившуюся вам, и начинать её строить, т. е. формировать дерево. И здесь важно помнить, что сила роста любой веточки зависит от давления сока, которое подают корни. Сок – буквально как газ, который легче воздуха! Регулируя силу давления сока в побеге, можно с побегом делать всё, что нам нужно! Лепить форму или создавать плодовый орган!

4. Давление сока можно регулировать по-разному. Во-первых, нагибанием сильного побега в нужную нам сторону. Нагибание применяется, если надо побыстрее «вылепить» (заполнить) форму.

В месте сгиба мы ограничиваем (пережимаем) поступление сока в вышерасположенную от места сгиба часть, которая довольно быстро покрывается обрастающими побегами (ветвится). И чем дальше от места сгиба, тем слабее они будут. Пригиб – умнейший приём! Ничего не отрезав, мы сразу получаем готовый участок формы, который сразу ветвится и начинает плодоносить на второй–третий год! Таким образом, используем КПД дерева на 100%! Это первая часть.

У нагибания есть следующие тонкости. Во-первых, пригнутую ветку надо жёстко закрепить не менее чем двумя растяжками. И периодически надо чуть смещать растяжки на ветке, чтобы верёвки не врастали в древесину. Во-вторых, нагибать желательно побеги не толще 3-4 см, и предварительно их нужно несколько раз промять по всей длине самой толстой части. Гоше пригибал и более толстые ветки, предварительно их подпилив с той стороны, куда надо согнуть. Глубина пропила – до середины ветки- через 3-5 см друг от друга.

Мой личный опыт в этом говорит следующее. Лучше выпилить ветку целиком, чем нагибать её с подпилами! Ну, а если уж подпилили, то обязательно надо это место намертво закрепить, чтобы ветер не размыкал распиленные и сжатые поверхности. На деле это возможно сделать только на шпалере.

А на дереве всё равно ветка, даже привязанная тремя растяжками (!), качается от порывов ветра. И в итоге распиленные поверхности не срастаются качественно, и у ветки в этих местах отмирает кора! Вот поэтому Гоше предпочитал работать на специальных шпалерах и не допускал перерастания побегов!

На самом месте сгиба выстреливают побеги – заместители, лидеры, самые сильные, т. к. здесь снова место самого сильного давления сока.

Их можно использовать для дальнейшего развития формы, отпустив на некоторое время расти вольно и нагнув затем в нужную сторону. А можно удалить, прищипнув, пока они не набрали десяти сантиметров и не одревеснели.

Прищипка. Ещё один приём регулировки силы давления сока и роста. Если рост после прищипки не останавливается сразу, прищипку необходимо повторить снова. Как правило, дерево понимает, чего от него хотят, практически сразу, после второй – третьей прищипки. И растущий побег превращается в «плодушку». Если же садовник «проспал» момент прищипки и побег «вымахал» на полметра и больше, щипать его смысла нет.

Остаётся либо отрезать сразу на нет – тогда ему на замену до конца лета выстрелят один или несколько более слабых побегов, которые уже путём последующей своевременной (!) прищипки легко можно превратить в плодушки, либо дать ему вырасти на достаточную длину и затем изогнуть так, как вам надо.

Вот так, прищипывая (вовремя) и изгибая в нужное положение, можно «с нуля» воспитать любую нужную садовнику форму.

Видео: Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Часть 3.

Надо заметить, что всё вышесказанное относится в большей степени к деревьям, которые привиты на сильнорослых подвоях. Деревья, привитые на карликовых и суперкарликовых (слаборослых) подвоях, сильно не растут, достаточно хорошо ветвятся, обрастая плодовыми органами самостоятельно. Слаборослые подвои регулируют давление сока, заставляя, таким образом, дерево плодоносить.

Справедливости ради надо упомянуть о недостаточной морозостойкости и относительно коротком продуктивном периоде жизни большинства слаборослых подвоев. Так, реальный продуктивный срок жизни деревьев, привитых на слаборослых подвоях, – 12-15 лет, на среднерослых – 30-40 лет (Грязев В. А., 1999 г.). После чего выращивание садов на данных подвоях считается неперспективным (сад подлежит раскорчёвке).

Также деревья на слаборослых подвоях предъявляют повышенные требования к. агротехнике, орошению и питанию из-за мочковатого строения корневой системы и неглубокого её залегания в почве. По этой же причине, а также из-за повышенной хрупкости древесины деревья, привитые на ряде слаборослых подвоев (М-9 и шесть его клонов, 57-491, Д-10-71, М-26 и др.), нуждаются в опоре, без которой выращивание их нецелесообразно (наклоны, выворачивание ветром из почвы и т. п.).

И если этот недостаток можно обойти, подбирая подвои, которые не нуждаются в опоре (безопорные: 5-7-35, АРМ-18, ММ-106 и др.), то все остальные делают использование слаборослых подвоев делом непростым. Особенно в центральной полосе и севернее. Поэтому, если садовника не устраивает недостаточные морозостойкость или срок жизни деревьев на слаборослых подвоях, то нужно прививать деревья на сильнорослые подвои (для каждой зоны свои) и ... можно начинать творить!

Остановлюсь ещё раз на обрезке. Срок. Если вам надо что-то отрезать, то лучше всего это сделать (для дерева, а не для садовода) перед самым началом сокодвижения. Почему? Bo-первых, дерево находится ещё в покое. Во-вторых, уже нет больших ночных отрицательных температур, которые могут повредить камбий и помешать зарастанию среза коровым валиком.

В-третьих, просыпающийся вскоре камбий максимально активен, и значит, срез максимально закроется за это же лето. Если срез невелик, то такие ранки закрываются за одно лето целиком. Да и садоводу приятнее работать по теплу. Также хорошо зарастают раны, сделанные во время начала сокодвижения и дальнейшей вегетации.

Обработка срезов. Даже наименьшие диаметром срезы обязательно обрабатываются! Чистым нигролом с добавлением небольшого количества растительного масла на водяной бане для большей пластичности. Нигрол содержит ростовое вещество гетероауксин и вещества, которые убивают споры гриба трутовика, питающегося древесиной, в том числе и плодовых (Левошин, 1900 г., Саратов). Дав срезу немного просохнуть (до первых лёгких трещинок на древесине среза) на солнышке.

Инструмент. Должен быть максимально острым, и не «мочалить», а резать волокна! После пилы надо обязательно зачистить спил острым ножом. Вот и всё. Желаю успехов всем!

Владимир Пухляков, Белгородская область

(Сады Сибири № 5-6 2011)

Другие статьи данной тематики смотрите в разделе Обрезка и формировка плодовых культур и ягодных кустарников

Внимание, только СЕГОДНЯ!