Земляника: всё о культуре, сортах, агротехнике, болезнях и вредителях

Ей за сладость не грех поклониться

Какая ягода самая популярная? Ответ однозначен – земляника. И причиной тому не только её изысканный вкус. Земляника – самая ранняя ягода открытого грунта, а в парниках и теплицах её можно выращивать круглый год, в отличие от большинства других ягод. Да и спрос на неё огромный. Вот и растут площади земляничных плантаций ежегодно.

В Европу земляника садовая была завезена из Америки в XVII веке (земляника виргинская). А в 1712 году во Францию из Южной Америки была завезена земляника чилийская – необычайно сладкая и ароматная, с очень крупными ягодами. Как предполагают, от скрещивания этих двух видов и произошли современные сорта земляники.

В Россию крупноплодные сорта земляники завезли из Европы в XVIII веке. Одним из старейших сортов, который выращивали ещё к столу Екатерины II, является Виктория. Он был настолько популярен, что до сих пор в некоторых местах саму ягоду именуют викторией. Иногда садовую землянику называют клубникой. Но это название ошибочное, так как клубника, хоть и близкий родственник земляники, но всё-таки самостоятельный вид растений.

Как же вырастить землянику на своём участке? Прежде всего, её необходимо посадить.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ

Наилучшее время посадки – август – сентябрь. Тогда до морозов саженцы не только успеют хорошо укорениться, но и нарастить листья, что способствует и перезимовке, и обильному плодоношению весной. Если же оптимальные сроки посадки пропущены, тоже не страшно. Высаживайте растения тогда, когда смогли их приобрести.

Я рассаживаю землянику в любой безморозный период, лишь бы земля не была мёрзлой. Устойчивость земляники такова, что в Украине, в принципе, не бывает катаклизмов, способных погубить растения зимой. Бывали случаи, когда проводил посадку за несколько часов до устойчивых морозов (и зимы бывали суровыми, бесснежными), тем не менее, выпады растений были единичными. А вот массовые выпады происходят чаще всего из-за наших ошибок. Как правило, это происходит из-за недостаточной влажности почвы, особенно на супесях. Поэтому одним из важнейших условий удачной зимовки является подзимний полив. Причём это касается не только земляники, но и других растений.

Весенняя посадка несколько проигрывает раннеосенней. Саженцы осенней посадки мощнее и более интенсивно трогаются в рост, поэтому урожай на них весомее и созревает чуть раньше.

Видео: Как защетить клубнику от болезней и вредителей .секреты урожая

При раннеосенней и поздневесенней посадке часть листьев на растениях удаляют, оставляя 1-2 самых молодых (самых маленьких). Если оставить все листья, саженцы могут засохнуть. Несмотря на то, что корни земляники начинают работать в течение 2-3 часов после посадки, испарение с поверхности всех листьев столь велико, что корень не справляется с подачей необходимого количества влаги. Это одна из самых распространённых ошибок при посадке, ведущая к массовой гибели растений. Жалко обрывать такие красивые свежие листики? Не стоит жалеть! Листики нарастут, а вот засохший саженец потерян навсегда.

Совсем другое дело – ранневесенняя или позднеосенняя посадка. Температура воздуха невысока, испарение влаги минимально. Поэтому чаще всего в это время удаляют только повреждённые, сухие и больные листья. Если же при позднеосенней посадке удалить все листья, растение погибнет. По-видимому, несмотря на морозы, всё-таки происходит какой-то обмен веществ между подземной и надземной частями земляники. А если листья отсутствуют, этого самого обмена не происходит, и растения погибают. Это стоит запомнить.

Корневая система саженцев любого растения может быть открытой и закрытой. Если земляника с закрытой корневой системой (в стаканчиках, горшочках, с комом земли и т. д.), приживаемость будет практически 100%. Если с открытой – приживаемость зависит от многих факторов. Если саженец с мощной корневой системой, сильный, здоровый – приживаемость будет гораздо выше, чем у слабенького, с жиденькими корешками, поражённого болезнями.

Огромное значение имеет и правильность посадки. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Если посадить глубже – при дождях и поливе будет забиваться точка роста (сердечко), если мельче – оголятся корни. И в том, и в другом случае растения могут погибнуть. По этой же причине обработку почвы (вспашку, перекопку) следует проводить хотя бы за две-три недели до посадки, чтобы земля успела уплотниться, так как сложно угадать с глубиной посадки во свежевзрыхлённый грунт. Если же грунт взрыхлён непосредственно перед посадкой, его следует уплотнить – катками, трамбовками, ногами и т. д. Этот же приём избавит от разрыва корней во время осадки почвы.

Следующий важный момент – влажность почвы. Первые 10-15 дней после посадки она должна быть близкой к 100% полной влагоёмкости. Достичь этого можно регулярными, при необходимости ежедневными, поливами. Значительно упрощает эту процедуру установка системы капельного орошения. После начала интенсивного нарастания листьев норму полива снижают, но так, чтобы почва не пересыхала.

Существует один приём, облегчающий приживаемость саженцев с открытой корневой системой. Их высаживают не на постоянное место, а в школку по схеме 5-15 см в ряду и междурядьями 20-30 см. Затем устанавливают дуги и накрывают школку плёнкой или спанбондом. Желательно располагать посадку в полутени. Если же такой возможности нет, и школка находится на солнцепёке, следует предусмотреть проветривание, иначе саженцы могут свариться. Не у всех есть возможность укрыть школку. Тоже не беда. Всё равно более компактное расположение растений значительно облегчает уход.

В школке саженцы находятся 15-20 дней. За это время они наращивают массу новых корней и молодые листья. В дальнейшем их рассаживают на постоянное место, выкапывая с комом земли.

После того как саженцы приживутся, мы должны им помочь нормально развиваться и плодоносить. Помощь эта заключается в постоянном и своевременном уходе: прополках, поливах, рыхлении почвы, подкормках и борьбе с болезнями и вредителями.

ПРОПОЛКИ ЗЕМЛЯНИКИ

Ну, с этим все ясно. Ни в коем случае нельзя допускать роста сорняков на плантации земляники. И не только потому, что сорные травы угнетают культурные растения. Они к тому же являются рассадниками болезней и вредителей. Поэтому беспощадную борьбу с сорняками следует вести непрерывно на протяжении всего безморозного периода.

ПОЛИВЫ ЗЕМЛЯНИКИ

Тут есть свои тонкости. Если в период развития растений и роста ягод поливы - благо, то в период созревания ягод они нежелательны, так как происходит потеря вкусовых качеств плодов. Это всё равно, что компот разбавить водой. Поэтому в начале созревания ягод поливы прекращают. Но не до конца плодоношения. В июне – пик плодоношения большинства сортов земляники – температура воздуха достаточно высока, да и суховеи не редкость. За 2-3 недели плодоношения, если не засохнут кусты, то потери урожая могут быть огромными. Каков же выход? Поливы проводят сразу же после сбора спелых ягод. За 2-3 дня до следующего сбора ягоды успеют набрать необходимую сахаристость и вкусовые качества.

Отличные результаты для поддержания оптимальной влажности почвы достигаются при её мульчировании различными материалами: листьями, перегноем, опилками, соломой и т. д. Полезно мульчирование синтетическими пленками с проложенными под ними системами капельного орошения. Такая мульча препятствует росту сорняков и прекрасно сохраняет влажность почвы. К тому же ягода на ней остается чистой и редко подгнивает.

Многие считают, что после окончания плодоношения земляника не требует никакого ухода. Это грубая ошибка. У земляники, отдавшей плоды, как раз и наступает самый ответственный период развития – закладка урожая следующего года. Если прекратить поливы, подкормки, рыхления и т. д., урожай следующего года будет гораздо ниже возможного. Полив по мере необходимости вообще следует продолжать до самых морозов. Это способствует повышению урожайности будущего года, лучшему развитию молодых розеток для размножения, но самое главное обеспечивает благополучную перезимовку растений.

Очень важный приём в агротехнике земляники (как, впрочем, и любой другой культуры) – рыхление почвы. Ведь корни растения нуждаются не только во влаге. Им еще нужен и кислород. Если не проводить рыхление после каждого дождя и полива, аэрация почвы ухудшается. Вот почему в период затяжных дождей, несмотря на обилие влаги, развитие растений замедляется. Это реакция на недостаток кислорода в почве. При мульчировании плантации необходимость в рыхлении отпадает.

ПОДКОРМКИ ЗЕМЛЯНИКИ

За один сезон земляника выносит с 1 кв. м почвы 20 г азота, 6 г фосфора, 25 г калия. Поэтому своевременная подготовка почвы – одно из важнейших условий обеспечения высоких урожаев. В зависимости от типа грунта под перекопку вносят 6-10 кг перепревшего навоза или компоста, 50-70 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений на 1 кв. м. Желательно это делать за 2-3 месяца до посадки. Земляника не любит свежего навоза, хлора и чрезмерных доз минеральных удобрений. Это следует учитывать.

Многие ограничиваются предпосадочным внесением удобрений и за 2-3 года эксплуатации насаждения никаких подкормок не вносят. Это позволяет получать довольно высокие урожаи, но не рекордные. Для получения максимально возможных урожаев, кроме внесения удобрений под основную обработку почвы перед посадкой, земляника требует регулярных подкормок в течение всего срока эксплуатации плантации.

В зависимости от периода развития потребность земляники в питательных веществах изменяется. Так, весной растения более всего нуждаются в азоте, в период бутонизации и цветения – в фосфоре, при росте ягод – в комплексных удобрениях, осенью – в калии. Проводят по 2-3 подкормки нормами, указанными на упаковках минеральных удобрений.

Положительные результаты дает сочетание корневых подкормок с внекорневыми. Корневые проводят как сухими удобрениями, заделывая их в почву, так и в жидком виде, растворяя в воде и выливая их под корень. Жидкие подкормки вносят только по влажной почве, иначе можно пожечь корни. Внекорневые подкормки вносят, опрыскивая зелёную массу растений растворенными в воде удобрениями. Лучше всего это делать вечером, так как чем дольше не высыхает раствор удобрений на листьях, тем эффективнее подкормка. По влажным листьям внекорневую подкормку не проводят.

Это всё касается сортов обычного плодоношения. При выращивании сортов постоянного плодоношения ситуация несколько иная. Ростовые процессы, цветение и плодоношение продолжаются с ранней весны до поздней осени. Поэтому подкормки проводят преимущественно комплексными удобрениями (нитроаммофоска, кемира и др.) с интервалом 7-10 дней на протяжении всего периода вегетации. Во второй половине сентября азот исключают и подкормки проводят только фосфорно-калийными удобрениями. Это способствует лучшей подготовке к перезимовке не только земляники, но и всех остальных видов растений.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ

Видео: Агротехника земляники от садовой фирмы "Виктория"

Современные сорта земляники имеют очень высокую устойчивость к комплексу болезней и вредителей. Но абсолютной устойчивостью не обладает ни одно растение на земле. Поэтому своевременные защитные мероприятия являются необходимым условием получения высоких урожаев.

Среди заболеваний отмечены наиболее часто встречающиеся.

Чёрная и серая гнили. Поражают не только ягоды, но и листья, цветки и цветоносы, особенно в дождливые годы. Проявляется заболевание в виде чёрного или серого налёта (спороношение гриба). Основные меры борьбы - правильная агротехника. Нельзя допускать загущения посадок, они должны хорошо освещаться и проветриваться. Отличные результаты, дает мульчирование. Ягоды лежат на мульче, а не на земле, быстрее просыхают после дождя, а значит, риск заболевания меньше.

Внесение повышенных доз органических, азотных удобрений и свежего навоза, наоборот, способствует развитию гнилей. Предотвращает развитие серой и чёрной гнили двукратное или троекратное опрыскивание земляники до цветения раствором йода (10 мл на 10 л воды). Интервал между опрыскиваниями – 10 дней. Очень важно весной удалять с плантации все засохшие листья и отмершие остатки. Отличные результаты даёт обработка биопрепаратом триходермин.

Белая и бурая пятнистость листьев. Проявляется только на землянике. Поражает все органы: листья, черешки, цветоножки, усы и т. д. На листьях образуются небольшие, диаметром 2 мм, красно-бурые пятна, центр которых затем белеет (белая пятнистость), или увеличивающиеся в размерах, становясь бурыми (бурая пятнистость). При интенсивном развитии болезней пораженные органы могут погибнуть. Кроме агротехнических мероприятий эффективным методом борьбы с этими пятнистостями является обработка до цветения и после уборки урожая различными фунгицидами, лучше системными типа ридомила. Против зимующих спор эффективна обработка ридомилом поздней осенью (октябрь – ноябрь).

Другие виды заболеваний (мучнистая роса, вертициллёзное увядание, фитофторозная гниль и др.) проявляются реже, да и меры борьбы с ними те же, что и с другими болезнями. Так что при проведении комплексных мероприятий по защите земляники массовое их развитие практически исключено.

Самый распространённый из них – земляничный клещ. Наверное, нет земляничной плантации без клеща. Эта живность настолько мала (0,2 мм), что переносится ветром на десятки километров. Поврежденные молодые листья сморщиваются, приобретают желтовато-маслянистый оттенок и обычно отмирают. Кусты мельчают. Становятся карликовыми. Плодоношение повреждённых растений резко снижается, а зимой они чаще всего погибают. За вегетационный период развивается 4-5 поколений вредителя, достигая максимума в августе. Особенно интенсивно клещ развивается при тёплой и влажной погоде.

Бороться с земляничным клещом не так уж сложно. Отличные результаты дает 2-3-кратная обработка коллоидной серой (50-100 г на 10 л воды) перед цветением и после завязывания ягод. Интервал обработок – 10-15 дней. Можно обработать растения и препаратами типа актеллик или актофит. Но я предпочитаю серу, так как она одновременно акарицид и фунгицид. Уничтожает не только клеща, но и препятствует развитию гнилей, грибков и других болезней. Для лучшего эффекта добавляю 25 г ридомила на 10 л воды. Обычно двух-трёх таких обработок достаточно, чтобы кусты оставались чистыми до окончания плодоношения.

Иногда в августе возникает необходимость повторить обработку от клеща. Для сортов обычного плодоношения препараты те же. Для сортов постоянного плодоношения лучше использовать биопрепараты дачник, актофит и др. По результатам своих наблюдений сделал вывод, что сорта с глянцевыми листьями поражаются клещом в меньшей степени, чем с опушёнными листьями. У сортов Королева Елизавета, Елизавета II, Женева, Сельва, Моллинг Пандора и некоторых других поражения клещом в открытом грунте не наблюдал.

Наиболее опасные вредители – стеблевая и земляничная нематоды.

Признаки заражения следующие. Растения отстают в росте, цветоносы, усы, черешки и жилки листьев утолщаются. Листовые пластинки мельчают, становятся морщинистыми, закручиваются нижней стороной наверх, покрываются пузыревидными бледно-зелёными вздутиями или выростами, которые позже желтеют и буреют. Ягоды становятся мелкими и засыхают. Растения чаще всего погибают.

Меры борьбы преимущественно агротехнические. Прежде всего, это использование, здорового посадочного материала. Введение плодосмены: после 3-5 лет эксплуатации плантацию переносят на новое место, а на старое возвращают через 3-4 года. Борьба с сорняками, многие из которых могут явиться источником заражения земляники нематодой. Прочистка плантации от заражённых нематодой растений в мае – июне и осенью (поражённые кусты выкапывают и сжигают за территорией участка). Для профилактики заражения нематодой весной вносят 100 г/кв. м гашёной извести, заделывая её в почву.

Наибольший вред ранним сортам земляники наносит малинно-земляничный долгоносик-цветоед. Вышедшие из зимовки жуки выедают молодые листья и бутоны. К началу цветения самки откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая при этом цветоножки. В результате бутоны надламываются или опадают. Потери урожая могут быть колоссальными. Меры борьбы те же, что и для других грызущих вредителей: сбор и уничтожение растительных остатков осенью и глубокое рыхление почвы ухудшают условия зимовки всякой грызуще-сосущей нечисти и вызывают её частичную гибель. А весенние профилактические обработки серой и актелликом не только предотвращают болезни, но и уничтожают большинство вредителей.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ

У земляники, как и у других растений, случаются и чисто физиологические заболевания, связанные с недостатком или избытком в почве какого-либо элемента питания или с погодными условиями. Их достаточно много, и все они подробно описаны в справочниках. Я же остановлюсь на трёх самых распространённых.

Довольно часто весной на плантациях земляники можно наблюдать пожелтение листьев вплоть до ярко-лимонного цвета. Это так называемый неинфекционный хлороз. Обусловлен он следующими факторами. Земля прогревается гораздо медленнее воздуха. И когда пригреет солнышко, чаще всего это март-апрель, начинается интенсивное нарастание листьев, а корешки, в холодной земле сидящие, еще не могут работать в полную силу, не справляются с подачей на гора питательных веществ и влаги. Вот листики и желтеют, в частности из-за недостатка железа. Особенно сильно заболевание проявляется при подсыхании почвы.

Излечивается элементарно – опрыскиванием препаратами, содержащими железо, и регулярными поливами лучше всего тёплой водой. Положительно сказывается и корневая подкормка азотом. Я предпочитаю использовать аммиачную селитру. Содержащийся в ней азот помогает питанию растений, а аммиак отпугивает майских жуков и их.

Ещё одна весенняя проблема – заморозки. Раскрывается цветок, а серединка – чёрная. Не болезнь это и не вредитель постарался, как думают многие. Цветки вымерзли. Такое в большей или меньшей степени случается ежегодно. Слава Богу, чаще всего вымерзают отдельные цветки. Но в этом году в фазе обособления бутонов температура падала иногда до минус 8 градусов. Первые цветоносы зачастую вымерзали полностью. Это большая потеря урожая. Утешает одно – такая беда случается не чаще одного раза в 5-6 лет.

Самый эффективный метод борьбы – укрытие плантации утепляющими материалами. Как правило, это плёнка и спанбонд. Причём они не должны касаться листьев и цветоносов. Это можно легко сделать на небольшом участке. А если гектар или больше? Тут два варианта. Первый – дождевание. На участке расставляют поливные форсунки. При угрозе заморозка в них подают воду и поливают до тех пор, пока растения не окажутся покрытыми ледяной коркой. Как ни странно, но при сильных заморозках лед служит утеплителем. Если нет форсунок, поливает любым доступным способом.

Второй – дымление. По периметру плантации заранее укладывают хворост, солому, сено и т. д. При угрозе заморозка их поджигают с подветренной стороны так, чтобы дым стелился по участку. Причем хворост или солома должны не гореть, а тлеть, поэтому их периодически увлажняют, не допуская горения. Тогда горючий материал тлеет дольше и дыма от него больше. Дымление заканчивают при повышении температуры до 0 градусов. Чаще всего от заморозков страдают сверхранние и ранние сорта.

И третья незадача. Кончики листьев становятся красно-бурыми, затем краснеют и засыхают все листья, и, в конце концов, растение погибает. Объясняется эта «болезнь» хроническим недостатком влаги. Наиболее часто явление наблюдается в южных регионах, где летом температура воздуха в тени зашкаливает за 40 градусов. Лечение элементарное – регулярные поливы.

НЕМАЛОВАЖНО ДЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ

Большое значение в агротехнике выращивания земляники имеют схемы посадок. Зависят они от целей и задач выращивания, а также от величины участка и способа его обработки.

Куст земляники растёт 2-3 года. Дальнейшая эксплуатация нецелесообразна, так как из-за большого числа рожков и огромного количества цветоносов ягода сильного мельчает, а урожайность снижается. При двухлетнем цикле выращивания кусты в ряду располагают через 15-30 см с междурядьями 30-40 см в зависимости от силы роста выращиваемого сорта. Чем мощнее кусты, тем больше расстояние. При трёхлетнем цикле выращивания расстояние в ряду увеличивают на 10-15 см, междурядья - на 15-20 см.

Практикуют и однолетнее выращивание. То есть высаженная с осени земляника после первого плодоношения убирается, а на ее место высаживаются молодые розетки. И так каждый год. При таком методе выращивания плотность посадки может достигать 50 (!) растений на 1 кв. м.

При больших площадях выращивания и механизированной обработке почвы междурядья могут достигать 1 м и более. Это наиболее распространенные общепринятые нормы для выращивания земляники на ягоду. Но они могут сильно варьировать в любую сторону по желанию хозяина. Моя знакомая, например, высаживает землянику в шахматном порядке через 60 см в ряду с междурядьями 30 см, через каждые 4 ряда – дорожка для хождения. Кусты замульчированы опилками. Смысл такой схемы в том, что после посадки кустов нога человеческая под них не ступает. Все работы по уходу и сбору урожая ведутся с дорожек. Красота!

Моя же основная цель не ягоды, а как можно больше качественной рассады. А чтобы хватало места для укоренения молодых розеток, междурядья приходится оставлять шириной до двух метров.

Я привёл только некоторые примеры, на самом же деле схем посадок гораздо больше. Основные критерии выбора следующие. Вам должно быть удобно и выгодно. Это раз. А два – кустам должно хватать места для питания, роста и плодоношения. Всё остальное не так уж и важно.

Довольно часто слышу вопросы о том, сколько лет можно эксплуатировать куст и сколько лет выращивать землянику на одном участке. На первый из них я частично ответил. Куст сорта обычного плодоношения целесообразно эксплуатировать не более 3-4 лет, лучше 2-3 года. Сорта ремонтантные и постоянного плодоношения – два года, при очень высоком агрофоне – до трёх лет. В дальнейшем требуется омоложение, иначе ягоды мельчают, а урожайность резко снижается. Например, сорта нейтрального дня Женева и Профьюжен прекрасно плодоносят и в четырёхлетнем возрасте. Сорт обычного плодоношения Маршал не снижает урожайности до 5-6 лет. Есть данные, что сорт Чёрный принц можно эксплуатировать без омоложения до 10 лет.

Проблема старения кустов заключается в том, что количество рожков (точек роста) с каждым годом увеличивается, а корень остаётся один. К тому же с возрастом куст приподнимается над землей, что ослабляет корневую систему и ускоряет старение. Замедлить этот процесс может регулярное окучивание куста с первого года посадки до момента его замены молодым. Окучивание способствует нарастанию корней на вновь образующихся рожках, корневая система значительно увеличивается. Масса ягод и урожайность куста возрастают, а значит, эксплуатировать его можно дольше.

Ещё одним важным фактором высоких урожаев любой культуры является плодосмена. При длительном выращивании какой-либо культуры на одном и том же месте в почве накапливаются болезни и вредители, инфекционный фон существенно возрастает. В результате растение тратит основную массу сил и времени не на плодоношение, а на борьбу за выживание. Поэтому рекомендуется время от времени переносить культуру на новое место, где инфекционный фон для неё низкий. Для земляники оптимальный срок выращивания на одном месте – 3-5 лет. Но есть данные о плантациях, которые не снижают урожайности до 20 лет. При высоком уровне агротехники и правильном, регулярном выполнении всех мероприятий по защите земляники болезни и вредители накапливаются медленно, а значит, на одном месте её можно выращивать значительно дольше.

При однолетней культуре на одном месте землянику можно выращивать бесконечно долго. Это так называемая система «фриго». Суть её такова. Выращенный из клеток безвирусный материал (чистый от болезней и вредителей) хранят до весны в холодильниках при минус 2 градусах. Весной его размораживают и высаживают в открытый или защищённый грунт. Через 60-80 дней, когда растения отплодоносят, их выкапывают и уничтожают. До следующей весны земля находится под паром. Вредители и болезни не накапливаются, им попросту не на чем накапливаться. Вот и выращивай из года в год на одном месте хоть сто лет. И, опять же, решение – за вами!

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ

Существует 4 способа размножения земляники: семенами, молодыми розетками, делением куста и выращиванием из клетки в пробирках.

Размножение семенами чаще всего применяется в селекционных целях при выведении новых сортов. При этом крупноплодная садовая земляника сортовых свойств не сохраняет. Потомство получается разношерстным, абсолютно не похожим на материнское растение. А если учесть, что преобладают изменения в худшую сторону, становится понятным, почему семенное размножение не получило популярности.

Совсем другое дело - мелкоплодная безусая ремонтантная земляника. Большинство сортов прекрасно сохраняет свои свойства при посеве семенами при условии, что не было переопыления разных сортов. Наиболее популярные сорта: Веска, Барон Солемахер, Рюген, Белоснежка и др. Неоднократно предпринимались попытки создать сорта крупноплодной земляники, способной сохранять свои сортовые особенности при семенном размножении. Но, к сожалению, неудачно. Самой известной была сортосерия постоянного плодоношения «Свитти». Но даже её сорта имели, пусть и очень вкусную, однако мелкую ягоду, да и урожайность была невысокой. Поэтому широкого распространения серия не получила.

Размножение розетками. Большинство сортов крупноплодной земляники имеет свойство отращивать усы, на которых развиваются молодые розетки, легко укореняющиеся при достаточной влажности почвы. В зависимости от региона усы начинают образовываться в начале – конце мая. В течение июня молодые розетки укореняются, и в июле – августе готовы к пересадке.

Количество усов, которое образует растение, зависит от сортовых особен­-ностей. Многоусые сорта Дивная, Биг Бой, Ольвия, Стар Кримсон Кинг, Зефир и др. могут образовывать до 10-20 усов, на каждом из которых формируется до 10 розеток. А такие сорта, как Хуми Гранде, Чомора Туруси, Оттава, Кисс Неллис, Чешская красавица, Кама и другие, образуют гораздо меньше усов, да и розеток на них от 4 до 6 штук.

Довольно мало розеток образует большинство сортов постоянного плодоношения, а такие, как Раймона, Профьюжен, Ева и другие, могут вообще не образовывать усов.

При выращивании земляники следует помнить о следующем: если цель – ягода, то усы удаляют, и величина ягоды и урожайность увеличиваются на 25-30%. Если цель – размножение, необходимо выщипывать цветоносы, и количество розеток увеличивается. При выщипывании цветоносов на второй год количество розеток не увеличивается. Отрастающие усы и молодые розетки равномерно распределяют по площади прирастания, чтобы они не росли в куче. Это позволяет получить более мощные кусты и облегчить процесс выкопки и пересадки.

Как я уже отметил, для хорошего укоренения земляники необходима высокая влажность почвы. Лучше всего розетки прирастают при поливе дождеванием. Капли воды вбивают точку, образования корней в почву. При поливе наплывом часть корней может оказаться на воздухе. Чтобы этого не происходило, каждую розетку слегка вдавливают во влажную почву.

Бытует мнение, что для размножения можно брать не более 5-6 розеток с куста, причем это должна быть 1-2-ая розетка на усике. Это справедливо только в том случае, если закладывается плантация для получения товарного урожая. Чем меньше розеток кормит маточный куст, тем они будут мощнее, а значит, урожай будущего года будет выше, чем без нормировки усов. Однако реально это возможно только на собственном участке. Приобрести же подобный посадочный материал почти нереально. Выращивая саженцы земляники на продажу, никто не занимается нормировкой до такой степени. Ведь это потеря посадочного материала, а значит – дохода.

Видео: Малина.Мастер класс.Марина Рыкалина и Виталий Декабрев.

Но не стоит расстраиваться. Чаще всего покупают сорт. И тут уже неважно, насколько мощными будут саженцы, лишь бы прижились. А уже впоследствии полюбившийся сорт можно размножить, при желании нормируя количество молодых розеток на каждый маточный куст.

Размножение делением куста

Делением куста чаще всего размножают малоусые или безусые сорта крупноплодной садовой земляники: Профьюжен, Раймона, Всемирный дебют и др. А также сорта мелкоплодной безусой ремонтантной земляники: Веска, Али Баба, Барон Солемахер, Белоснежка и др. Молодые растения земляники имеют вначале одну точку роста, а к концу сезона их может быть уже 10 и более. Это дает возможность разделить куст на части и, рассадив их, получить новые растения. Взрослый куст можно делить на максимальное количество частей (для ускоренного размножения), лишь бы на них была хотя бы пара корешков. Делёнки лучше всего высаживать с весны до августа – сентября. В более поздние сроки проводить посадку деленок нецелесообразно, так как корешки у них довольно слабенькие. Не успев хорошо укорениться до морозов, за зиму растения могут погибнуть. Для образования лучшей корневой системы растения земляники регулярно окучивают, подгребая землю к рожкам. При этом ни в коем случае нельзя засыпать точку роста (сердечко), иначе растение погибнет. Листья при посадке деленок лучше оборвать. Если взрослый куст делят на 3-4 части и корневая система каждой из них достаточно мощная, часть листьев можно оставить. Для лучшего укоренения и приживаемости деленки можно высаживать в парничок по загущенной схеме 10x20-30 см. Через 3-4 недели, когда деленки образуют более мощную корневую систему их с комом земли можно пересадить на постоянное место. Очень важно в период укоренения поддерживать высокую влажность почвы. Парнички же лучше всего располагать в полутени. Бывает так, что при делении куста отламывается рожок вообще без корней. Его тоже можно укоренить. Обрывают все листья и высаживают в парничок, находящийся в тени. Кроме высокой влажности почвы необходимо поддерживать высокую влажность воздуха. Лучше всего это, конечно, делать с помощью туманообразующей установки. Если же таковой в хозяйстве не имеется, 5-10 раз в день растения обрабатывают из опрыскивателя до полного смачивания укореняемых розеток. При этом стараются держать парник открытым как можно меньше.

Делением куста хорошо размножаются все сорта земляники, даже многоусые. Это применяют для ускоренного размножения остродефицитных сортов, добавляя к молодым розеткам растения, выращенные из делёнок. Единственное различие – у деленки в начальный период развития более слабая корневая система. В дальнейшем это различие исчезает, и растения из деленок развиваются ничуть не хуже, чем молодые розетки.

Есть ещё пара спорных вопросов в агротехнике земляники. Например, есть ли необходимость после окончания плодоношения скашивать листья. Основная цель этого приёма такова: вместе с листьями уничтожается огромное количество вредителей и болезней. Если же агрофон был высоким, регулярно проводились защитные мероприятия и инфекционный фон низкий, то необходимость в скашивании листьев отпадает, так как это будет лишняя трата сил и времени. Есть и отрицательный момент в скашивании листьев, по крайней мере, для меня. Растения тратят много сил и питательных веществ на восстановление листового аппарата, а значит, усы и молодые розетки будут развиваться значительно хуже, чем у растений с необрезанными листьями. Так что данным приемом я никогда не пользуюсь. Да и применять его можно только на небольших площадях. А попробуй обрезать листья на нескольких гектарах.

Ещё одна дилемма: укрывать или не укрывать плантацию на зиму? Это палка о двух концах. С одной стороны, на территории Украины бывают бесснежные зимы с температурами ниже минус 20 градусов. С другой – не редкость тёплые зимы с дождями и температурами выше 5 градусов. Значит, к укрытию земляники на зиму следует подходить дифференцированно, в зависимости от погодных условий. Подморозило – укрыли плантацию, оттепель – раскрыли, иначе кусты могут выпреть, сгнить.

Укрывной материал используют самый разнообразный: листья, солому, хвою, опилки и т. д. Но лучше всего укрывать землянику так, чтобы она могла дышать. Для этой цели подойдут: хворост, хвойный лапник, кукурузные стебли и т. д., причём набрасывают их хаотично по всей плантации слоем около 20 см.

Укрытая таким образом земляника защищена не только от морозов, но и от выпревания во время оттепелей, так как под укрытием не скапливается влага. А вот под толстым слоем листьев или опилок земляника может выпреть даже при температуре ниже 0 градусов, особенно под толстым слоем снега.

В принципе, морозостойкость земляники такова, что в Украине она не может погибнуть в зимний период (при правильной агротехнике), не бывает у нас таких морозов. Чаще всего растения вымерзают от недостатка влаги в почве, даже при умеренно низких температурах. Поэтому в обязательном порядке необходимо проводить подзимний полив поздней осенью. Земля должна уходить под зиму в грязеобразном состоянии.

Другая причина гибели земляники – длительные бесснежные периоды с температурами ниже минус 15 градусов. Земля трескается на большую глубину, разрывая корни и сами растения (вспомните юг Украины зимой 2006-2007 гг.). Поэтому лучше всего укрывать не сами растения, а междурядья. Толстый слой мульчи предотвратит растрескивание грунта от морозов.

Но, по моему мнению, самый надёжный способ укрытия земляники на зиму – плёнкой или спанбондом, натянутым на дугах. Температура в таком укрытии будет гораздо выше, чем на свежем воздухе. На улице будет трещать мороз, а под пленкой земля может оставаться незамерзшей. К тому же появляется возможность получить весной урожай на три недели раньше, чем в открытом грунте. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы плёнка и спанбонд касались растений. В местах касания подмерзания будут сильнее, чем в открытом грунте. Туннельные укрытия подобного типа используют в основном на небольших площадях.

Что касается меня, то уже более десяти лет, как я отказался от любых укрытий. Пришёл к выводу, что при правильной агротехнике необходимость в них в нашей зоне отпадает. Единственное условие – поливаю плантацию до устойчивых морозов. За всё это время, несмотря ни на какие капризы погоды, массовых выпадов не было. Самое большое – погибали все листья, что абсолютно не сказывалось на дальнейшем развитии растений – весной они быстро наращивали зелёную массу и радовали обильным урожаем.

Так что укрывать – не укрывать опять же дело сугубо личное.

Хочу заметить, что всё вышесказанное в большей мере относится к сортам обычного плодоношения. В выращивании сортов нейтрального дня (ремонтантных и постоянного плодоношения) есть существенное отличие. Но это уже отдельный разговор.

Видео: Секреты. Ремонтантная Земляника и Малина. Сад и Огород.

АССОРТИМЕНТ ЗЕМЛЯНИКИ

Современный сортовой состав крупноплодной садовой земляники обычного плодоношения очень разнообразен и насчитывает более двух тысяч сортов. Прежде всего, следует обратить внимание на сроки созревания.

До сих пор самым ранним остается польский сорт Кама-72. В центральных регионах Украины он созревает в открытом грунте 15-20 мая, на юге – в первых числах мая. Через 2-3 дня после Камы созревают: Розана, Дивная, Зефир, Маришка, Ольвия и др. Ягоды у них не особо крупные (30-60 г), а урожайность до 1 кг с куста.

Несколько крупнее сорта раннего срока созревания: Хани, Антеа, Берегиня и др., ягоды, которых могут быть более 60 г, а у Чешской красавицы – до 100 г. Урожайность выше, чем у сверхранних сортов и может достигать 1,5 кг с куста и более. Созревают они в средней полосе 20-25 мая. Эстафету подхватывают среднеранние сорта, созревающие 25 мая – 5 июня: Хуми Гранде, Вебенил, Презент, Стар Кримсон Кинг и др. Ягоды этих сортов могут достигать веса 110 г, а у Кисс Мелис рекордные ягоды могут потянуть на 170 г. Урожайность может быть более двух килограммов с куста.

Среднеспелые сорта созревают 5-10 июня. Ягоды от 50 до 150 г, урожайность до 2,5 кг с куста. Наиболее известны Лорд, Маршалл, Чомора Туруси, Сладкий Чарли, Мармеладная и др.

Все большую популярность завоёвывают сорта среднепозднего срока созревания (после 10 июня). Когда количество ягоды на рынках катастрофически уменьшается, приятно искушать сладкую, ароматную земляничину весом под 100 г (от 50 до 150 г). Урожайность от 1 до 2,5 кг с куста.

Наиболее популярные сорта этой группы: Пандора, Полка, Пегас, Богота, Оттава. Из новинок впечатлили Филон, Чёрный принц, Великобритания.

Самый поздний сорт мирового ассортимента – Моллинг Пандора на моём участке выдает первые ягоды в среднем 20 июня и плодоносит практически до конца июля.

Высадив на своем участке сорта, различные по срокам созревания, можно организовать 2-х месячный конвейер непрерывного потребления земляники. При этом следует учитывать, что на однолетках ягоды начинают созревать на 5-15 дней раньше, чем на взрослых кустах. Рассказывая о сроках созревания, я вкратце упомянул о величине ягод и урожайности. Следующая характеристика сорта – форма ягод. Наиболее распространена округло-коническая. У крупноплодных сортов (вес ягоды более 50 г) первые, самые крупные ягоды чаще всего декоративны, неправильной формы (Чомора Туруси, Пандора, Хуми Гранде, Оттава и др.). Но бывают и исключения, когда при весе порядка 100 г ягоды остаются аккуратной, характерной для данного сорта формы (Вебенил, Маршалл, Великобритания). А еще ягоды земляники бывают клиновидной, веретенообразной, кубаревидной, усеченноконической, плоскоокруглой и др. форм.

Но самая любимая характеристика – вкусовые качества. У современных сортов при правильной агротехнике ягоды изумительно вкусные. Большинство обладают изысканным ароматом и своеобразным привкусом, характерным для каждого отдельного сорта. Объяснить какой вкус и аромат имеют ягоды земляники невозможно, не придумали ещё таких слов (кроме эпитетов). Узнать их можно, только попробовав лично. К тому же все приведенные выше характеристики могут значительно меняться в зависимости от условий выращивания. Поэтому для оценки какого-либо сорта его необходимо вырастить на своем участке. Желаю вам высоких урожаев!

Олег Савейко, с. Хорешки, Козельщинский р-н, Полтавская область, e-mail: [email protected]

Посадочный материал садовой земляники, клубники, земклуники можно найти в разделе Питомники. Саженцы