Агротехническая защита сада от болезней и вредителей, удобрения в защите сада

Противостоять вредителям и болезням может только сильное и здоровое растение. Поэтому начальным этапом борьбы с вредителями и болезнями в саду должны быть агротехнические приемы, которые позволяют предотвращать или подавлять массовое размножение вредителей и возбудителей болезней, а также повышать защитные свойства самих растений.

Первыми этапами в создании здорового сада должны стать формирование здоровой почвы, правильное размещение посадок и тщательный уход за растениями.

Создание здоровой почвы

Чаще всего поражаются вредителями и болезнями сады, размещенные на тяжелых глинистых и болотисто-торфяных почвах, а также на низких, влажных местах, солонцах, сыпучих песках и почвах с повышенной кислотностью. Поэтому, если состав почвы далек от идеального, его следует улучшать.

Уровень грунтовых вод зачастую очень сильно влияет на будущее сада. В садах, размещенных на низких местах и почвах с повышенной кислотностью следует провести мелиоративные работы.

Методы естественного компостирования, использование перегноя, внекорневая подкормка, применение натуральных удобрений – лучший способ для получения сильных, жизнеспособных растений. Использоваться должен только чистый перегной, без спор болезнетворных грибков.

Правильная система содержания почвы также способствует защите сада от вредителей и болезней. В садоводстве применяются следующие системы: содержание почвы под черным паром, посевы в междурядьях сидеральных культур, кратковременное культурное задернение почвы и дерново-перегнойная система.

Применение сапропеля

Сапропель в переводе с греческого означает «гниющий ил». Это вещество преимущественно биологического происхождения, которое образуется из остатков живых организмов под пресной водой в результате жизнедеятельности бактерий при малом доступе кислорода. При внесении сапропеля в почву улучшается ее механическая структура, влажность и аэрируемость. Удобрения из сапропеля способствуют самоочищению земельных угодий и пахотных почв от болезнетворных грибков и вредных микроорганизмов.

По сравнению с торфом сапропель содержит более обширный перечень органических веществ, необходимых растениям. По сравнению с компостами животного происхождения, сапропель содержит меньше сорных растений, не заражен болезнетворными бактериями. А главное, сапропель намного безопаснее химических удобрений. Срок полезного действия сапропеля прослеживается до 14 лет.

Мульчирование

Под воздействием ветра, дождя и солнца непокрытая почва постепенно утрачивает свое плодородие, поскольку разрушается ее структура и вымываются полезные вещества. Образующаяся почвенная корка препятствует нормальному развитию растений и снижает урожай. Слишком жаркие дневные температуры в летнее время ведут к перегреву и иссушению- в зимнее время – к резкому переохлаждению и вымерзанию корневой системы многолетних растений.

Защитить почву от атмосферных факторов можно с помощью мульчирования, то есть покрытия ее различными материалами.

В качестве мульчи используют торф (тяжелые глинистые почвы он делает рыхлыми и воздухоемкими, песчаные – более связными и влагоемкими, но для сплошного мульчирования он не подходит), опилки и кору (чаще на грядках и как декоративное покрытие на клумбах, особенно хорошо подходит для земляники и малины), сосновую и еловую хвою (для грядок, особенно для профилактики серой гнили земляники), навоз (но только хорошо перепревший, в смеси с садовой почвой), скошенную траву (чаще в садах при газонной системе содержания междурядий, а для мульчирования овощных грядок траву следует предварительно подсушить на солнце, иначе она быстро загниет), соломенную резку (но только вместе с внесением азотных удобрений), листья и кору дуба (применяется на садовых дорожках и в междурядьях, отпугивает слизней, гусениц, подгрызающих всходы, и личинок садового хруща).

Также в качестве мульчи можно применять вермикулит. Во-первых, он обладает теплоизолирующими свойствами, а также высокой впитывающей способностью – может впитать жидкости до 500% собственного веса. При этом он слабо гигроскопичен (т. е. мало впитывает в себя влаги из окружающего воздуха). Влажность вермикулита при 100% влажности воздуха составляет всего около 10%. Поскольку этот минерал не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, он не является благоприятной средой для насекомых и грызунов.

При правильном использовании мульчи продуктивность растений увеличивается на 25-30%, а заболеваемость растений снижается на 10-15%.

Правильная закладка сада

Для закладки сада и замены растений необходимо приобретать здоровые саженцы наиболее устойчивых против вредителей и болезней видов и сортов.

При размещении растений важно учитывать их требования. Размещать отдельные культуры в саду необходимо с таким расчетом, чтобы они были обеспечены достаточной площадью питания, позволяющей производить обработку почвы приствольных кругов и междурядий, а также способствующей хорошему освещению и вентиляции растений. В загущенных посадках быстрее, чем в посадках нормальной плотности, развиваются болезни и появляются вредители.

Не следует высаживать рядом растения, имеющие общих вредителей. Например, нельзя размещать близко друг к другу кусты смородины и крыжовника, землянику и малину. Когда смородина и крыжовник высажены рядом, они могут быть сильно повреждены крыжовниковой огневкой. Близкое соседство земляники и малины способствует усиленному размножению землянично-малинового долгоносика.

Полив

Правильный и своевременный полив – основа здоровья растений в вашем саду. Наибольшее количество воды растения потребляют в начале роста, перед цветением и во время цветения, при появлении молодых листьев и при формировании завязей плодов.

Избыток влаги вреден, так же как и ее недостаток: в переувлажненной почве уменьшается газообмен, замедляются микробиологические процессы, снижается температура в среде обитания корневой системы, а это может привести к отмиранию всасывающих корней. Не рекомендуется поливать сады в момент, близкий к съему плодов.

Частые и малообильные поливы пользы не дают и даже вредны, так как при этом смачивается только поверхностный слой почвы, и вода не достигает нужной глубины, а на поверхности образуется плотная корка, которая препятствует свободному воздухообмену.

Ягодные кустарники (малину, смородину и крыжовник) необходимо обеспечить влагой перед цветением, в период массового цветения, в конце цветения, до зеленой завязи ягод, в момент созревания урожая и сразу после окончания сбора ягод. Земляника нуждается в более частых поливах, так как корневая система у нее размещается в почве неглубоко. В пасмурную погоду земляничную плантацию рекомендуется поливать один раз в 5-7 дней, а в жаркие дни – через 2-3 дня. Для ягодников рекомендуется также позднеосенний влагозарядковый подзимний полив.

Удаление слабых растений

Очень важным моментом в уходе за растениями является удаление засохших, больных побегов, отцветших цветков. Ослабленные растения, с признаками различных поражений или просто отстающие в росте могут быть инфицированы, или же будут привлекать вредителей. Известно, что ослабленные деревья и кустарники намного быстрее заселяются сосущими вредителями, чем находящиеся рядом с ними здоровые. Поэтому санитарная обрезка должна проводиться регулярно, а все растения с признаками заболевания или поражения вредителями необходимо выкорчевать и уничтожить.

На крупных растениях следует постоянно срезать сухие, больные и поврежденные ветки, срывать и уничтожать пораженные грибковыми болезнями листья, своевременно очищать и замазывать садовым варом раны на деревьях, заделывать дупла.

Сохранение листьев и завязей у растений

Начиная с весны, следует проявлять особую заботу о сохранении у растений листьев. Чем их больше образуется и чем лучше развивается дерево или куст, тем выше будет урожай плодов и ягод.

Необходимо защищать цветки и молодую завязь плодов и ягод от заморозков, особенно на низменных местах, где возвраты весенних заморозков бывают даже в поздние сроки. Защитные меры нужно принимать, когда температура вечером понизится до +2&hellip-1°C. Если это происходит в безветрие, можно провести полив сада. Вода в этом случае служит как бы водяным отоплением, а образующиеся водяные пары снижают излучение тепла растениями. Эффективны грелки (жестяные банки из-под консервов). В них надо положить паклю, тряпки, налить нефть, мазут или керосин, зажечь в момент заморозков и поставить около деревьев с подветренной стороны, чтобы теплым потоком воздуха охватывало всю крону дерева или куста.

Целесообразно укрывать стелющиеся деревья и ягодники утепляющими материалами. Цветущую землянику можно защитить полиэтиленовой пленкой, плотной бумагой, мешковиной или рогожами.

До момента наступления осенних заморозков надо добиваться одревеснения однолетних приростов у растений, т. к. неодревесневшие своевременно приросты текущего года вымерзают даже в мягкие зимы.

Борьба с сорняками

Многие сорняки являются промежуточными хозяевами для вредителей и болезней культурных растений, поэтому следует систематически скашивать их и оставлять на том же месте для перегнивания. Не рекомендуется применять для уничтожения сорняков гербициды, поскольку они могут повлиять и на садовые растения, а также нарушить экологический баланс сада.

Видео: Уход за древьями. Подкормки и борьба с вредителями

Как экологически безопасное средство борьбы с сорняками можно использовать почвопокровные растения – это все травянистые многолетники и кустарники, способные образовывать на поверхности почвы густые заросли. Большинство из них распространяются самостоятельно с помощью подземных корневищ, корневых отпрысков или поверхностных ползучих побегов и за несколько лет образуют живые ковры такой плотности, что исключают возможность появления сорняков.

Чтобы образовался плотный ковер, растения следует посадить гуще, а промежутки закрыть мульчей из коры или опилок.

Дезинфекция

Если вы работали с зараженным растением, очистите ваши инструменты прежде, чем приниматься за работу с другими растениями. Эта мера также поможет предупредить распространение насекомых-вредителей.

Например, дезинфекция инструментов поможет предотвратить заражение тюльпанов вирусом пестролепестности. Поселяясь внутри клетки, вирус нарушает процесс образования пигментов лепестков, и получаются цветки пестрой окраски. Это вирусное заболевание вовсе не безвредно для тюльпанов, как ранее принято было считать. Луковицы заболевших тюльпанов становятся мельче, цветонос короче, и со временем сорт вырождается. При выращивании «вирусных» сортов тюльпана рядом с другими заболевание может передаваться с помощью вредителей (нематоды, тли, трипсы) или напрямую, вместе с соком тюльпанов, если проводить срезку цветков одним и тем же инструментом. В промышленных масштабах для предотвращения заражения тюльпаны выращивают в севообороте, возвращая их на прежнее место не ранее чем через 5-6 лет, но если размеры и планировка частного садика не предусматривают подобный размах, то достаточно обойтись рядом следующих мер. Во-первых, уничтожайте вредителей-переносчиков болезни. Во-вторых, тщательно выпалывайте сорные растения вокруг тюльпанов, т. к. на их корнях вирус может найти промежуточное жилье. В-третьих, дезинфицируйте крепким раствором марганцовки инструменты, которыми работаете с тюльпанами.

Барьерные методы

Посадки, которым угрожает нашествие гусениц-капустниц, можно накрыть специальным садовым материалом. С личинками помогает справиться рассыпанная вокруг растений яичная скорлупа, садовый гравий или песок. Горшки с саженцами с той же целью рекомендуется обернуть бордюрной лентой. Морковные мотыльки не тронут всходы моркови, если над грядками вы разместите тонкую сеть на высоте примерно 45 см.

Вы можете защитить свои цветы уже на этапе посадки. Для защиты от грызунов, например, можно посоветовать использовать проволочную сетку, через ячейку которой легко смогут пройти ростки луковичных, но не смогут пролезть грызуны. Такие сетки размещают на расстоянии 2-3 см от поверхности, присыпая сверху слоем земли. От тех вредителей, которые роют норы и перемещаются по подземным ходам, такую же сетку можно использовать по периметру посадки. Некоторые садоводы используют острые осколки гранита или мрамора. Осколки нужно разместить вокруг луковицы так, чтобы не потревожить ее и оставить достаточно места для образования «деток».

Удобрение почвы

Для нормального питания растениям необходимы азот, фосфор и калий, а также микроэлементы – бор, марганец, цинк, медь, молибден, магний и другие.

Для нормального развития растений необходимо наличие в почве достаточного количества питательных веществ в доступной для них форме. В наибольших количествах растениям нужны азот, фосфор и калий. Исключение одного из них приводит к потерям урожая. Часто производятся отдельно азотные и фосфорно-калийные удобрения. Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония и др.) вносят в первой половине лета для усиления роста побегов и образования мощного листового аппарата у растений. Фосфорные удобрения (суперфосфат, фосфорная мука, костная мука и др.) влияют на рост побегов и корней, ускоряют вступление дерева в плодоношение, усиливают образование плодовых органов и формирование урожая. Внесение азотных удобрений повышает устойчивость растений к условиям среды, а внесение фосфорных и калийных – физиологическую устойчивость к вредным организмам. Фосфатные и калийные удобрения, внесенные в начале второй половины лета, положительно влияют на закладку цветочных почек. Калийные удобрения (сернокислый калий, калийная соль, древесная зола и др.) способствуют развитию штамба, побегов и корней, повышают зимостойкость растений. Хлористый калий содержит вредный для растений хлор, поэтому его нужно вносить в почву только осенью. Бор оказывает влияние на цветение и оплодотворение растений, увеличивает количество завязей. Марганец важен для питания растений. Он влияет на рост, урожайность и повышает сопротивляемость растений болезням.

Следует избегать внесения удобрений, особенно азотных, в излишних дозах. Нужно всегда помнить, что при излишке питательных веществ растения будут чувствовать себя хуже, чем когда их недостает. Но внесение одних фосфорных и калийных удобрений неэффективно, а в некоторых случаях они могут даже угнетать растения. Полное минеральное удобрение совмещает оба механизма положительного действия и оказывает наиболее благоприятное влияние на состояние почвы и растений. При этом урожай существенно увеличивается.

Для обогащения почвы макро- и микроэлементами можно использовать вермикулит. Это минерал из группы гидрослюдяных, имеющих слоистую структуру с добавочной молекулярной межслоевой водой. При нагревании из пластинок вермикулита образуются червеобразные столбики. Вот такой, т. н. вспученный вермикулит часто применяется в сельском хозяйстве в качестве стабилизатора почв для улучшения их структуры и обогащения состава.

Важно помнить, что минеральные удобрения не повышают плодородия почвы, а, скорее, разрушают его. Их можно использовать только в очень умеренных дозах, чтобы не вызвать чрезмерного разрастания листьев и не нарушить деятельность почвенной микрофлоры. Причем вносить минеральные удобрения стоит только при условии осеннего внесения органических удобрений, поскольку почва с высоким содержанием органики частично снимает отрицательное воздействие минеральных удобрений.

Внекорневая подкормка

Для усиления фотосинтеза листьев, ускорения вызревания древесины, увеличения урожайности и повышения зимостойкости растений полезно применять и внекорневые подкормки растений. Для этого хороша мочевина. Нанесенный на листья раствор мочевины активизирует урожайность и длину прироста побегов, улучшает качество плодов и ягод. На 10 л воды берут 30-50 г мочевины.

Для внекорневой подкормки можно использовать также суперфосфат и печную древесную золу в концентрации 50-100 г суперфосфата и 75-100 г древесной золы на 10 л воды. Этот раствор перед опрыскиванием следует процедить. За вегетационный период рекомендуется провести опрыскивание удобрениями 3-4 раза, приурочивая их к определенным периодам развития растений.

Перед применением любого питательного раствора надо обработать им сначала отдельные ветви и только через сутки, если нет ожогов, опрыскивать все дерево или куст. Лучший результат при внекорневой подкормке достигается в момент, когда выпала обильная роса. Днем опрыскивать растения не рекомендуется, так как раствор быстро высохнет и в сильную жару может вызвать ожоги листьев. Наиболее удобное время для обработки утром (до восхода солнца), или вечером (после захода).

Чередование культур

Смена культур на участке – распространенный метод, позволяющий избежать заражения паразитами, которые непосредственно на этом же участке перезимовали.

Наиболее удобна 3-х-летняя система:

1-й год – листовые культуры (в данном случае к листовым культурам условно относятся капуста (все виды), салат, шпинат, цикорный салат, цикорий, фенхель, укроп, кольраби, петрушка и сельдерей листовые, ревень, спаржа).

2-й год – корнеплоды и клубневые культуры (картофель, свекла, морковь, лук, чеснок, сельдерей корнеплодный, пастернак, лук-порей, редька, репа, скорцонера, редис, петрушка корнеплодная, топинамбур).

3-й год – растения, выращиваемые ради плодов (томаты, огурцы, перец, баклажаны, кабачки, артишок, дыня, арбуз).

Важно, что растения, принадлежащие к одному семейству, не должны сменять друг друга. Это относится, прежде всего, к пасленовым (томатам, баклажанам, перцу и физалису) и крестоцветным (редьке, редису, всем видам капусты, брюкве, кольраби, горчице). Дело в том, что это не только препятствует нормальному питанию последующей культуры, но и является стимулом к массовому размножению специализированных вредителей.

В некоторой степени это правило распространяется на другие семейства культурных растений, в частности, семейство зонтичных (морковь, сельдерей, пастернак, петрушка, кориандр, тмин, фенхель), маревых (шпинат, мангольд (листовая свекла)), тыквенных (огурцы, кабачки, тыква, арбуз, дыня), сложноцветных (цикорий, скорцонера, ноготки, бархатцы, ромашка).

Совместные посадки различных культур

Насекомые-вредители обычно специализируются на каких-либо определенных видах культурных растений. Посадки других культур в междурядьях могут предупредить распространение вредителей по всей посадке культуры. Совместные посадки различных культур не только защищены от вредителей и болезней, но и дают больший урожай. Многие растения – настоящие защитники сада.

Во-первых, при смешанных посадках массовое распространение вредителей сдерживается благодаря разнообразию видов растений, так как для них затрудняется поиск растения-хозяина. В монокультуре этот сдерживающий фактор отсутствует. Там распространение вредителей или инфекции идет лавинообразно от одного растения к другому. При смешанных посадках ряды растений из разных семейств создают естественные барьеры для распространения специфических для каждого семейства вредителей и болезней.

Во-вторых, смешанные посадки предполагают более плотное размещение растений, в результате чего меньше поверхности почвы остается открытой, что сдерживает распространение тех вредителей, которые откладывают яйца на земле.

В-третьих, многие овощные культуры сами обладают отпугивающим запахом. Например, если чередовать ряды сельдерея и капусты, то последняя будет защищена от земляной блошки и капустной белянки. Лук и морковь также взаимно отпугивают вредителей. Редис и кольраби, подсаженные в ряды листового или кочанного салата, надежно защищены от земляной блошки.

В-четвертых, при смешанных посадках одни и те же культуры можно в течение нескольких лет выращивать на одном и том же месте, что невозможно для монокультуры из-за накопления в почве вредителей и возбудителей болезней. Некоторые удачные сочетания культур могут существовать на одном месте от 3 до 10 лет без снижения урожая.

Правильные сочетания культур позволят значительно снизить трудоемкость ухода за растениями.

• С огурцами как основной культурой можно выращивать салат, лук на перо, шпинат и редис.

• С фасолью как основной культурой сочетаются редис, салат, кольраби, салат-латук.

• С вьющейся фасолью как основной культурой можно совместить салат, шпинат, щавель, мангольд (листовую свеклу).

• С горохом как основной культурой можно совместить осенние укроп и фенхель.

• С кабачками и тыквой как основной культурой можно совместить салат, шпинат, редис.

• С томатами сочетаются редис и салат.

В таблице приведены основные данные о действии трав и овощных культур на разные виды вредных насекомых.

При использовании растений для защиты сада учитывайте возможную конкуренцию между растениями. Чтобы травы не разрастались и не заглушали основную культуру, их следует высевать редкими вкраплениями в ряды или по краям грядок в виде окаймления.

Помните, что результатом защитного действия растений в смешанных посадках никогда не будет полное исчезновение вредителей, можно ожидать только сокращения их численности. Установлено, что 53% видов вредных насекомых имеют меньшую численность в смешанных посадках, чем в монокультуре.

Материал из "Справочника садовода - 2011"

Источник: http://gazetasadovod.ru

Подробнее об агротехнической защите растений от болезней и вредителей вы найдёте в других статьях на титульной странице Болезни и вредители