Олег телепов о плоскорезе и его применении

Зачем в природе плоскорез

Видео: Выращивание картофеля в грядах-коробах

В почте иногда попадаются интересные вопросы, и как ни странно очень похожие. По всей видимости, эти вопросы волнуют не только тех, кто мне их задавал.

Вот самые распространённые: "Какой микробиологический препарат лучше: "Байкал" или "Сияние"?

"Мне кажется, что все производители ЭМ-удобрений имеют одну цель – подсадить садоводов на ЭМ-иглу. Чтобы садоводы были зависимы от покупки ЭМ".

"Зачем всё усложнять, закрывая органикой дорожки? Можно же просто внести побольше компостов в грядки".

"Почему вы настаиваете на безполивной технологии земледелия?"

"Почему бы не поместить сено и листья прямо под корни растений, сделать так называемые "тёплые" грядки?"

Видео: Природное земледелие

"Если всю ботву оставлять на огороде, то из чего нажечь золы, ведь это ценное натуральное удобрение?"

"Замульчировала грядки соломой, влаги хватает, но солома не разлагается ..."

"Вы применяете на своём участке плоскорез Фокина. При этом называете свою технологию "Природной". Но где в природе плоскорезы или их прототипы, аналоги?".

На первый взгляд, вопросы совсем о разном, но все они увязаны с одной особенностью применяемой мной технологии землепользования. Прошу иметь в виду, что нижеизложенный материал – это только моя точка зрения, и её могут не разделять другие огородники, применяющие безпахотную систему земледелия.

В дикой природе нет аналога плоскореза или другого почвообрабатывающего инструмента. Он просто не нужен. Садоводы, приверженцы возделывания сада по природному типу, легко обходятся без плоскореза. Но в огороде условия несколько иные. В природе растения роняют семена, и те из них, что попали в оптимальные условия, прорастают. Те семена, что оказались в неблагоприятных условиях, дожидаются своей очереди. Они могут взойти и через несколько лет, а многие не взойдут никогда. Как правило, семян на растениях образуется намного больше, чем требуется для ежегодного воспроизводства растительного покрова. Поэтому, если прорастёт даже очень маленький процент семян, ничего страшного не случится. Если прорастёт много, то возникает борьба за питание и свет. Выживает сильнейший. Это касается как межвидовой борьбы, так и внутривидовой.

Давайте представим, что будет, если мы таким же образом разбросаем по земле семена культурных растений. Ответ очевиден. Взойдёт крайне мало растений. Те, что всё же взошли, будут задавлены сорняками. Это не удивительно. Наши культурные растения с точки зрения природы – уроды с гипертрофированным развитием некоторых органов. Они не способны противостоять сорнякам без нашего вмешательства. Ведь именно сорняки – истинные дети природы.

Даже если мы как-то избавимся от семян сорняков, это не решит проблему. На необработанной земле растения взойдут в разное время и неравномерно. Взошедшие раньше будут угнетать «опоздавших». Но нам это не выгодно. Чтобы растения взошли равномерно и одновременно, нужно подготовить для них посадочное ложе – бороздку ровную и на одной глубине. Это легче всего сделать плоскорезом на грядке, обработанной на небольшую глубину. Тут уже разговор идёт не о полном копировании природы, а выбором между вспашкой или перекопкой с оборотом пласта и поверхностным рыхлением гряд. Из двух зол выбирают меньшее. В нашем случае меньшее зло для почвы – плоскорез Фокина. Плоскорез это компромисс между желанием, выгодой огородника и законами природы. К сожалению, в России пока не разработан способ выращивать огородные культуры вообще без обработки почвы (или я о них не знаю). В Японии фермер Масанобу Фукуока уже не один десяток лет применяет посев овощей прямо в сорняки без какой либо обработки и получает прекрасную продукцию. В Греции Панос Маникис использует часть технологии Фукуоку для восстановления зелёного покрова в стране. Он помещает семена растений в глиняную оболочку и просто разбрасывает их по земле. Я уверен, что найдётся и у нас человек, который разработает подобную систему для условий России. Появятся технологии и инструменты, делающие плоскорез Фокина ненужным. Но пока, на мой взгляд, это лучший инструмент для дач и приусадебных участков.

Важно понимать, что плоскорез хоть и удобный инструмент, но всё же это орудие разрушения. Даже обработка на глубину 5-7 сантиметров для некоторых почвенных жителей верная смерть, для остальных сильнейший стресс. После такой обработки почва нуждается в восстановлении оптимального количества микроорганизмов и других почвенных пищеварителей. Особенно сильно от неё страдают грибы-сапрофиты (разлагающие органику) – грибница не терпит механического вмешательства. А ведь именно грибы-сапрофиты имеют наиболее мощные ферменты, способные быстро переварить самую гру­-бую органику. Уничтожая грибы, мы лишаемся самых сильных своих помощников. Для микроорганизмов мелкая обработка почвы тоже не проходит бесследно. Посмотрите на подстилку в лесу. Опавшие листья и остатки травы располагаются слоями. Чем ниже, тем больше степень разложения органики. В каждом слое живут свои микроорганизмы, ферменты которых способны переваривать органику именно этого слоя. Здесь создан чёткий конвейер переработки органических остатков. Благодаря этому листья и остатки травы превращаются в гумус за один сезон. Слои имеют толщину несколько миллиметров. Рыхление разрушает такую сложную систему, а на восстановление нужны месяцы, и то если есть благоприятные условия – тепло, влага и воздух. У микроорганизмов нет ног, они не могут как насекомые быстро перебежать в комфортные для них условия. Замульчировав грядки, мы создаём оптимальные условия для переживших наше вмешательство почвенных пищеварителей, их количество начинает расти. Но система не успевает полностью восстановиться опять вмешивается «помощник» – человек со своим орудием разрушения. И всё же микроскопические создатели почвы, несмотря на наше упорное вредительство, успевают принести немало пользы.

Как снизить вредоносность нашего вмешательства?

Я решаю этот вопрос с помощью «компостных дорожек». Гряды на участке приподняты. Проходы между грядками всегда наполнены органикой.

По возможности на дорожки наслаивается новая органика. От применения плоскореза на дорожках в последнее время отказался. Таким образом, на дорожках накапливается слой органики толщиной до 20 см. В них будет поддерживаться жизнь полезных микробов и главное грибов, разлагающих органику. Создаётся тот самый «конвейер» разложения органики, о котором говорится выше. Это не теория. В августе 2008 года на участке побывали представители омского клуба картофелеводов и клуба органического земледелия. Они смогли воочию убедиться, что органика в дорожках расположена слоями с ярко выраженной разницей в степени разложения.

В дорожках никто не нарушает созданную почвенными тружениками эффективную систему разложения органики, поэтому нет нужды часто добавлять микроорганизмы извне. Сами дорожки являются рассадниками микробов и грибов. В дорожках всегда живут черви. Они тоже в свою очередь обогащают почву микробами. Копролиты всегда содержат полезные микроорганизмы из кишечника червей. Под мульчёй дорожки всегда влажно и достаточно воздуха. В общем, созданы оптимальные условия для всех, кто создаёт почву и кормит растения. Именно здесь корни культурных растений будут получать основную часть питания. Это очень важный момент. Растения обязательно запустят в дорожки свои корни. Дело в том, что корни всегда развиваются туда, где больше питания, это явление имеет научное название – хемотропизм. А добраться до дорожки, где питания в изоби­-лии, корням не представляет большого труда: грядки узкие – порядка 50 см. Это значит, что растения, посаженные в середине гряды, расположены всего в 25 сантиметрах от проходов. Даже если почва грядки сухая, растения не остаются без питательных растворов и воды – это всегда есть в дорожках. Толстый слой органической мульчи надёжно сохраняет влагу. К сожалению, на самих грядках не всегда возможно создать слой органики, надёжно сохраняющий влагу, особенно в засушливый период. К примеру, на посадках моркови. Эта культура очень медленно растёт в начальный период вегетации, и замульчировать толстым слоем удаётся только через 3-4 недели после всходов. Если бы проходы были просто чистыми, грядки пришлось бы часто поливать. Дорожки же в этом случае служат резерваторами влаги.

Существует и другой способ снизить вред от обработок. Микробиологи разработали ЭМ-препараты, в составе которых большое количест­-во полезных микроорганизмов. Если периодически вносить их в почву, то популяции пищеварителей быстро увеличиваются. Эффект достаточно высокий.

Какой препарат лучше - "Байкал" или "Сияние"?

Этот вопрос задают чаще других.

Но ответа на него я не знаю. Просто потому, что ни то, ни другое не применял. Как микробную закваску я применяю лесную и луговую подстилку - местные популяции микробов и грибов. По сути это то же самое, что ЭМ­-препараты, только гарантированно адаптированные к местным условиям. Но это совершенно не означает, что я против ЭМ-препаратов! В планах поэкспериментировать в этом направлении. И кое-что уже делается. Тем более я лично знаю людей, добившихся с помощью ЭМ высоких результатов.

"Производители ЭМ хотят подсадить садоводов на ЭМ-иглу ..." Почему-то такие заявления часто звучат именно в адрес ЭМ. Мне как стороннему наблюдателю кажется такая постановка вопроса странной. Прочитайте рекомендации опытных садоводов, учёных в литературе и периодике. 98% рекомендаций – применять минеральные удобрения. Господа, по-моему, очевидно, что мы очень плотно "сидим" на химической игле. Без «минералки» уже никуда! Как-то прочитал рекомендации одного именитого автора по выращиванию кабачков и подсчитал стоимость применяемых им минеральных удобрений, включая подкормки, в расчёте на один куст. У меня получилось, что на деньги, которые были потрачены на удобрения, можно купить 12 кг кабачков. При всём этом мы ужасно боимся "подсесть" на микробов ...

Раз уж этот страх неистребим, попробуйте применить мой вариант – использовать как закваску лесную или луговую подстилку. Помещать ее следует под слой мульчи, чтобы создать микробам и грибам оптимальные условия – влагу, тепло и наличие атмосферного воздуха.

В своей практике я пока использую только ЭМ препарат «Сияние 2» для ферментации кухонных отходов. И могу ответственно заявить, что в этом случае ни о какой зависимости от его производителей речь идти не может. Стоит купить его всего один раз. Все очень просто. Приобрёл два ЭМ-контейнера. В первом по инструкции переслоил отходы "Сиянием 2". Когда контейнер заполнился, начал заполнять второй контейнер, но уже без применения "Сияния". Свежие отходы переслаивал содержимым первого контейнера. Таким образом можно всегда иметь свою "закваску" для внесения под мульчу компостных дорожек и для последующей ферментации кухонных отходов.

Почему мульча на грядках не разлагается?

Тому может быть две причины – недостаток влаги и отсутствие или недостаток микроорганизмов, способных эту самую органику разлагать. Об увеличении количества микробов и грибов написано выше. Стоит остановиться на вопросе, касающемся влаги. В этом вопросе нельзя давать общие рекомендации. Условия у всех разные. Почва на моём участке по механическому составу – тяжёлый суглинок. Он достаточно влагоёмок и легко поднимает воду из нижних слоев. Работает как фитиль. На супеси такой насос работать не будет. Нужно смотреть по местным условиям и обстоятельствам. Поливать или нет, для меня вопрос вовсе не принципиальный. Просто та технология, которую я использую, позволяет поливать намного меньше или совсем не поливать. Это не значит, что она совершенно исключает полив. Например, условия сезона текущего 2008 года вынуждают и меня применять полив. Очень сухая весна. Запасов зимней влаги крайне мало. В июне очень слабые дождики, промачивающие землю на сантиметр. Июль без дождей и температура 30-36 градусов. Даже сорняки несколько угнетены. Понятно, что в таких услови­-ях стоит применить полив. Количество поливов зависит ещё и от мульчи, которую вы применяете. Например, солому, переросшие сорняки труд­-но уложить плотным слоем. Поэтому для таких мульчирующих материалов требуется более толстый слой. Сено ложится гораздо плотней, его нужно меньше. А самый тонкий слой мож­-но позволить, если используешь прошлогодний листовой опад. Листья ложатся очень плотно, и очень хорошо защищают землю от высыхания. Понаблюдайте за состоянием своей мульчи. Если после дождя или полива почва и нижний слой мульчи быстро высыхают, то слой слишком мал. Толку от такой мульчи мало. Она почти не защищает землю от высыхания и не способствует развитию микробиологических процессов, потому что сама быстро высыхает. Поэтому и не разлагается. Необходимо увеличить слой мульчирующего материала. Важный момент: мало напоить растения, нужно напоить микробов, которые наши растения кормят! Для того, чтобы получить максимальный эффект от применения мульчи, следует её постоянно содержать во влажном состоянии. Микробы и грибы активны только в том горизонте мульчирующей органики, где достаточно влаги. Как этого добиться, придётся каждому решать самому. На моём участке эффективная система полива существует пока только в стадии намерения. Буду рад получить подсказки на этот счёт. Так что на вопрос "поливать или не поливать?" могу только ответить: в моих условиях можно не поливать, но с поливом было бы лучше.

Почему бы не использовать «тёплые» грядки?

Видео: Семинар "Выращивание картофеля"

Разговор идёт о грядках, которые готовятся следующим образом. На месте будущей грядки вынимается земля. В траншею укладываются органические остатки, а наверх вынутая земля. В моих условиях этот метод не удобен. Основная причина в том, что толстый слой органики отсекает капиллярный подъём воды к корням растений. Поливать придётся очень часто. Дорожки углубляются один раз и навсегда, а тёплые грядки придется переделывать время от времени, хоть и не ежегодно. Кроме того, в некоторых случаях разложение органики в таких грядках в отсутствии кислорода может пойти по гнилостному типу, а это не желательно. На моём суглинке куда более удобны компостные дорожки. И влагу от корней не отсекают, и микробиологические процессы протекают в нужном нам режиме. Но одну тёплую грядку я тоже использую – для получения ранних огурцов и кабачков, но только органику не закапываю, а просто укладываю на земле. И бока грядки всегда открыты для доступа воздуха. Грядка поливается ежедневно.

Из чего нажечь золы?

Если предполагается использовать золу как удобрение, то сжигать органику совсем не рационально. Например, при сжигании березовых дров золы получается около 1% от начального объёма. То есть для получения ведра золы вам нужно сжечь 100 ведер дров. При сжигании ботвы, соломы и тому подобного материала золы выходит в процентном отношении ещё меньше. Часто можно видеть, что в костёр идёт ботва вместе с землёй на корнях. В этом случае золы выходит вроде бы больше. Золу используют как источник калия, фосфора, микроэлементов. Но ведь эти элементы не образуются при сгорании органического мусора. Они изначально есть в органике. Выделяя эти элементы путём сжигания, мы теряем при этом огромное количество углерода и много всего другого, полезного растениям. Кроме того, под воздействием высокой температуры химические элементы переходят в состояние, в котором растениям их усвоить намного сложней, чем из разлагающейся органики. Я не против применения золы (например, от топки печей). Но сжигать послеуборочные остатки для получения золы совсем не рационально.

О. Телепов, г. Омск

(Садовод Сибири № 4, апрель 2009)

Другие статьи Телепова Олега Александровича читайте на его Персональной странице