Защита вместо борьбы в саду

ЗАЩИТА ВМЕСТО БОРЬБЫ

«О добре могу я говорить, но не о зле,

ибо – что есть зло, как не добро,

мучимое голодом и жаждой?..»

Джебран-Аль-Джебран

И ещё раз повторю: защита – не есть борьба, а борьба часто не подразумевает никакой защиты. Посему это название главы из «Умного огорода» заменить пока нечем.

Главные защитные механизмы находятся внутри самого растения. Бесполезно «оборонять» растение, если оно ослаблено. Самая эффективная защита – усиление мощности и иммунитета самого организма. Тогда он сам способен противостоять болезням или быстро восстанавливать потери и сохраняет силу и плодовитость, даже подвергаясь обрезке. Я вижу это и на дачах, и вокруг, и внутри себя.

Думаете, мы болеем из-за микробов? Как бы не так! Ведь микробы постоянно населяют наши организмы в огромном количестве, и если бы именно в них была причина, мы все были бы постоянно больны всеми видами болезней. После открытия бактерий и вирусов долгое время считали, что «... именно они являются причиной болезней. Но теперь мы знаем, что вирусы и бактерии – всего лишь возбудители. Болезнь наступает тогда, когда организм потерял способность противостоять окружающей среде». Это сказал Роберт Родейл – человек, стараниями которого фермеры США выращивают отличные урожаи на органике, почти не применяя химии. Нагляднее всего это демонстрирует ЭМ-технология. Нам надо признать: причина болезни – мы сами. Антибиотики не делают нас здоровее. И когда мы переносим привычные отношения «врач – больной» на нашу дачу, мы не получаем здоровых растений.

Защита без борьбы – «садовое айкидо» – как оказалось, ещё не развитое направление, и я расскажу то, что известно на сегодня. Но уже сейчас можно выделить три эффективных направления этой дисциплины:

1. Усиление силы и иммунитета самих растений с помощью органической почвы, растительных стимуляторов и микробов.

2. Создание разнообразной и устойчивой экосистемы* как в саду, так и на отдельных грядках, чтобы в полной мере использовать оздоравливающее действие разных растений и позволить размножиться естественным врагам вредителей. То есть, создание сада, исключающего монокультуру* даже в масштабах одной грядки.

3. Зная биологию вредителя или болезни, использовать способы, позволяющие его перехитрить (ловушки, приманки, отпугивание) или не пустить на растения (преграды, препятствия, укрытия). Сюда же относятся способы, позволяющие создать условий, неприемлемые для размножения и жизни паразитов. Например, прикрытие сорняков чёрной плёнкой.

Кроме того, все найденные способы защиты должны по возможности быть: а) нетрудоёмкими, то есть требовать меньше труда, чем привычные способы, и б) должны давать одинаково надежный эффект в разных районах и в разные годы. Если у вас есть такие находки, пожалуйста, сообщите о них. Я берусь систематизировать и обобщить ваши способы и довести до всех нуждающихся. Эта наша совместная работа может вылиться в издание «Справочника умной защиты» или чего-нибудь подобного, что будет действительно полезным и практичным.

ЭФФЕКТ ВИНЕГРЕТА

Если нельзя избежать болезней – избегай хотя бы врачей!

Для существ, питающихся каким-то одним видом корма (а именно таковы вредители и болезни) в природе нет условий, позволяющих неуёмно размножаться. Разные трудности постоянно сдерживают их численность. И только мы умудрились создать для них идеальные условия, сажая одни растения в одном месте. Столько любимого корма без помех! Вредители просто пухнут от такого счастья. Они уже так избалованы, что в природной среде просто теряются до незаметности, а попав в смешанные посадки, ведут себя сдержанно и угрюмо. Их жизнь подчинена закону: чем разнообразнее среда, тем труднее размножаться. Почему?

Во-первых, кормовых растений как бы меньше, их уже приходится искать, а на это нужны силы и время, и не всякий червяк добирается до «дома» живым.

Во-вторых, поиски корма затрудняет обилие разных запахов, среди которых много неприятных, пугающих, а то и опьяняющих, что сильно сбивает с толку.

В-третьих, в таком саду гораздо больше разных живых существ, среди которых много и тех, для кого сам вредитель – корм.

В результате наши растения страдают очень умеренно и быстро восстанавливают утраченное.

Как и сорняки, большинство вредителей приспособлено к нашей агротехнике. Например, медведки, проволочник – к пахоте. В луговой дернине они не живут – им её не прорыть. Если ставить грядку на дёрн, с ними долго нет проблем.

Растения тоже влияют друг на друга. Даже наука об этом есть – аллелопатия. Чистых опытов здесь никто не ставил, И данные весьма противоречивы. Но если обобщить мнения разных источников, выходит то же самое: чем разнообразнее, тем лучше. Вот главные данные, встречающиеся наиболее часто:

ДИНАМИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ – те, которые на всех хорошо влияют, поддерживают общий тонус, создают, так сказать, благоприятную атмосферу. Это крапива, ромашка, валериана, одуванчик, тысячелистник.

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ВСЕХ – салаты и шпинаты. Они притеняют почву от засухи, а их корни выделяют вещества, усиливающие активность корней других растений. Вот что нужно сажать на приствольных грядках деревьев!

ОТПУГИВАЮТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И УГНЕТАЮТ МИКРОБОВ лук, чеснок, петрушка, фасоль и все губоцветные травы: мелисса, базилик, чабер и чабрец (тимьян), котовник, иссоп, майоран. Эти растения должны быть рассеяны по всему саду, присутствовать понемногу в грядках, под деревьями и возле кустов.

А вот фенхель и полынь горькая угнетают все соседние растения, и для них лучше отвести самый дальний угол.

В разнообразной экосистеме* постоянно происходит взаимообмен и взаимное сдерживание между насекомыми и микробами- в ней полезные организмы могут находить корм и укрытие.

Чем богаче экосистема, тем она устойчивее. Это значит, что численность вредителей в ней никогда не повышается до уровня, который уже приносит заметный ущерб культурным растениям. По сути, есть один способ свести поражаемость растений к постоянному, стабильному минимуму: создать устойчивую экосистему.

Лучше всех это понимают европейские фермеры-биодинамисты. Биодинамическая система земледелия появилась в Германии ещё в начале века. Смысл её – в использовании живительных сил природы, которые проявляются там, где не нарушена гармония элементов природной среды. Результаты биодинамистов весьма впечатляющи. Они докапываются до причин. Больше семидесяти лет они наблюдают и ставят опыты. Это они первыми научились тонко управлять созреванием компоста и перегноя с помощью травяных препаратов. Видя вспышку болезни или вредителя, они не просто принимают меры для ликвидации вспышки.

Главная их задача – понять, почему вспышка произошла. В результате таких исследований они видят реальные причины размножения вредителей и болезней. Оказывается, химзащита только усиливает эти причины! Хочу привести выводы С. Паделя, специалиста союза «Биоланд» по защите растений, с небольшими комментариями.

«Если нам приходилось наблюдать, какие растения в природе поражались болезнями, то оказывалось, что в большинстве случаев это были ослабевшие растения. ... Грибы, бактерии, вирусы, клещи и насекомые принимают на себя функцию санитарной полиции в царстве природы. (Отбраковка слабых – необходимый механизм эволюции, обеспечивающий процветание потомства и вида. Без отбора вид быстро вырождается - автор). ... Только когда эти полезные ПОМОЩНИКИ становятся слишком многочисленны и служат причиной недобора урожая, тогда мы можем назвать их вредителями». Выводы: а) проблемы со вспышками численности возникают только там, где вмешивается человек- б) многие наши растения ослаблены из-за неверной агротехники.

«С введением химических средств защиты число болезней, которые необходимо побороть, не уменьшилось, а значительно увеличилось».

«Основная идея (биодинамического подхода) состоит в том, чтобы улучшить фитосанитаряое состояние (то есть, снизить вероятность поражения растений), а не бороться с болезнями». Для этого создаются условия, делающие поражение растений весьма незначительным. Профилактические приёмы, о которых будет упомянуто ниже, призваны сдерживать чрезмерное размножение вредителей. «... Речь идёт именно о чрезмерном размножении, поскольку присутствие небольшого числа вредителей даже длительное время еще не является причиной для паники». Ведь они являются кормом для их врагов – полезных организмов. Дальше приводятся данные опытов, показывающие, что применение ядов уничтожает, этих полезных существ сильнее, чем самого вредителя. В этом – вся жуть «стерилизации»: облил, уничтожил естественных врагов, а корм для вредителей остался – теперь гуляй да пой, братцы-паразиты!

Это и есть главный результат химической защиты. Как и любой борьбы! Помните ЭМ-культуру? Нужно не отсутствие вредителей, а их оптимальная численность. Чтобы поддерживать и кормить разных своих естественных врагов, без которых, действительно – пиши «пропало». Растения здоровы потому, что враги вредителей и болезней успешно делают своё дело. Конечно, это не исключает и искусственного сдерживания вредителей при необходимости. Но главное – создавать условия для полезных организмов.

«Полагаться при защите растений исключительно на средства борьбы и не применять при этом профилактических мер – значит заранее программировать разочарование». Многие биодинамические хозяйства успешно работают вообще без применения лечебных средств. Свои меры защиты они основывают на глубоком знании биологии жизни вредителей и их врагов. Лучше врагам – хуже вредителям! Европе потребовалось полвека на то, чтобы перестать видеть .вокруг одних врагов, и обратиться лицом к друзьям. Сколько ещё времени нужно нам, чтобы перестать хвататься за опрыскиватель, как за пулемёт?

Как поддержать полезных микробов и насекомых?

а) Насытить почву органикой. Это – пища для них. Важную санитарную роль играют микрогрибки: выделяют стимуляторы для корней и антибиотики против болезнетворных микробов. Микориза (нити гриба) вступает в симбиоз практически со всеми культурными растениями и помогают им развиваться. Все грибки питаются органикой.

Кроме того, применение азотных удобрений разрыхляет оболочки клеток листьев и сильно повышает поражаемость тлёй, мучнистыми росами и другими грибковыми болезнями. Нужно СБАЛАНСИРОВАННОЕ количество питательных элементов. Где оно имеется? В телах самих живых существ – в ОРГАНИЧЕСКИХ остатках.

б) Поддерживать жизнь полезных существ. Конечно, мы не можем изменить климат в их пользу. Но мы можем дать им: а) корм, б) укрытия для жизни. Вот только некоторые примеры.

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ГРИБКИ – болезни самих вредителей. Яды убивают их. Применяя яд против грибковых болезней растений, мы создаем вспышку вредителей.

НАЕЗДНИКИ – маленькие насекомые, родственники ос. Откладывают яйца в гусениц, в тлю и других вредителей. Зимуют в опавших листьях и под чешуйками коры. Питаются нектаром и пыльцой лугового разнотравья.

НОВИУСЫ (божьи коровки) – символ экологического земледелия. И жук, и личинка съедают по 50-70 тлей в день. Зимуют в опавшей листве!

ЗЛАТОГЛАЗКИ похожи на крупных комариков. За свою жизнь златоглазка уничтожает до 500 тлей, клещей, щитовок. Зимуют в незамерзающих нишах, под листвой, в компосте. Весной нуждаются в пыльце, нектаре и тле для восстановления численности после зимы.

ЖУЖЕЛИЦЫ – ночные хищники. Уничтожают слизней, проволочника, личинок хрущей и других вредителей, молодь медведки, личинок колорадского жука. Укрытия – заросли кустов с подстилкой из листьев. Землю тут копать нельзя – жужелицы часто живут в норах.

ШМЕЛИ И ДИКИЕ ПЧЁЛЫ – опылители всех плодовых, а также бобовых, тыквенных и других растений. Живут в лесках и кустарниках, где почва не нарушается»

ПТИЦЫ уничтожают вредителей несметно. Нуждаются в густых кустарниковых зарослях, густых деревьях. Конечно, не вся дача, но уголок такой можно устроить! Разнотравная дернина, обилие цветов, декоративные кустарники и максимум девственной почвы, где не убирается листва, куда не ступает нога и не вонзается лопата, отсутствие ядов – и равновесие быстро восстановится.

То же можно сказать и о сорняках: они должны быть в оптимальном количестве. Во многих опытах, при наличии сорняков снижалась поражаемость растений вредителями. Сорняки – отвлекающие растения- кроме того, на них часто размножается тля, поддерживающая численность полезных насекомых. «Сначала надо привыкнуть к мысли, что кормовые угодья полезных существ – это ВРЕДИТЕЛИ. Если нужно активизировать развитие полезных организмов, то нужно допустить и наличие вредителей».

В основе концепций уничтожения лежит чей-то слепой страх. Все эти концепции оказались обманом, мифом. Силы трёх поколений ушли впустую – потрачены на борьбу ради самой борьбы. Я не против того, что кто-то получает от этого прибыль, но не хватит ли нам терпеть убытки?..

Можно поселить в смешанном саду и полезных «зверей». К. И. Трощей, например, обзавелся пчёлками осмиями. Лет десять назад выписал из Полтавы – тогда Полтавский НИИ садоводства рассылал их всем желающим. К сожалению, я не сумел узнать, рассылает ли сейчас. Осмия – дикая пчела, похожая на домашнюю, только меньше вдвое. Живёт в камышинах, пустотах дерева, размножается сама без всякого присмотра. Кормит личинок исключительно пыльцой, которую добывает в больших количествах. Отсюда – сильнейший «талант» опылять цветки: каждая пчела в день опыляет до 5000 цветков! С появлением осмии заметно увеличилось завязывание ягод смородины и крыжовника, абрикоса и других деревьев. Летает осмия и в пасмурную погоду.

ИЛИ ОБМАНУТЬ, ИЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ

Петух пробуждается рано,

но злодей – ещё раньше!

К. Прутков

Можно сказать, что плодовым садам вредят в основном тли и плодожорки. Другие вредители появляются так редко и фрагментарно, что, не будь двух упомянутых, мы и не замечали бы особого вредительства.

Плодожорки – милые бабочки. Откладывают яйца практически всё лето, начиная с момента цветения. В июле-августе второе поколение кладет яйца в наливающиеся плоды. При мокрой погоде повреждённые плодики первыми начинают портиться от плодовой гнили. Особенно жаль черешню. Плодики, в которых подрастает розовая плодожорочья гусеничка, спешно «созревают» и падают. Поэтому я считаю разумным регулярно стрясать их – хоть на дереве больных не будет!

СЛАБОЕ МЕСТО: привлекаются запахами бродящих и киснущих сахаров. Значит, можно поймать! Годится пиво, Квас, компот из фруктовых остатков, даже просто сахарная бражка. Надо наливать, в банки и бутылки жёлтого цвета и развешивать в кронах по нескольку штук. Учуяв запах еды, бабочки набиваются в ловушки кучами и тонут. Раз в неделю отцедить их и долить «божественного нектара» – дело нетрудное. Этот способ проверен многократно. Пара хороших тазиков может избавить от бабочек весь сад. Тазики эффективнее банок: бабочки «приводняются» прямо на компот и тонут, ни на что не отвлекаясь. Но мусора в них попадает больше и компот высыхает быстро.

Тля – зверь маленький, а потому может дать за лето и десять поколений. Обычно мы позволяем ей это: редко встретишь чистые деревья в июне. Значит, недооцениваем! Ещё раз напомню: там, где лист скручен, плодовые почки не образуются. Вот откуда голые, часто даже необлиственные части веток – лишняя, бесплодная древесина.

СЛАБОЕ МЕСТО: почти всех самок для «рождения» первого весеннего поколения на деревья заносят муравьи.

Практически вся древесная тля – сожительница муравьёв, их домашний скот, полный аналог нашей коровы.

Дерево – это пастбище. Под корнями, глубоко в почве – муравейник. Обычно он появляется уже под двух-трехлетним деревцем. Улетая закладывать новую семью, крылатая муравьиха тащит в челюстях самку тли с яйцами. Ясно – плохую не возьмёт. Так получаются тлёвые «породы». А весной, с появлением первых листиков, «пастухи» рассаживают юных самок по побегам. Как отличить свободную, «дикую» тлю от муравьиной? Дикая захватывает сперва отдельные ветки, а муравьиная методично закручивает все побеги дерева. Первое время «пастухи» помогают тле: охраняют, растаскивают по новым веточкам. А «фуражиры», снующие по стволу, её доят. Породистая тля эффективно концентрирует сок дерева, испаряя лишнюю воду и оставляя сахар — ну прямо «медогонный аппарат»! – а излишки «сиропа» выделяет для «хозяев». А позже так размножается, что начинает давать не только «молоко», но и «мясо». Вот такое животноводство! Используют муравьи и кровяную тлю – крупную, серую, покрывающую в июле-августе кору веток персиков и алычи снизу. С этой проще: надел варежку, размазал по коре и полмесяца можно жить спокойно. Но с листовой тлёй трудно состязаться в остроумии: за ней – коллективный разум муравьёв.

Для начала – факт: обычно мы боремся с тлёй тогда, когда она уже закрутила по нескольку листьев на побегах. Муравьи просто дуреют от хохота: тля давно и благополучно расселена, лавинообразно плодится и надёжно укрыта внутри листьев от любых осадков, включая опрыскиватели. Есть один-единственный момент, когда тлю есть смысл уничтожать опрыскиванием: первая неделя выхода побегов из почек. Листики ещё не распустились, а на юных побегах уже сидят плотными рядками самки тлей. Они могут вылупиться из яиц, перезимовавших на концах побегов, а могут быть из муравейника. Важно то, что это – первое поколение, и оно пока открыто. Вот тут нужен Агровертин или Фитоверм. А можно сделать проще и обработать побеги жидким (калийным) мылом. Биодинамисты указывают концентрацию в 3% – 300 г на ведро, но для проверки рекомендую взять поменьше.

Однако, наша цель – чтобы опрыскивать совсем не пришлось, Для этого нужно ухитриться не пустить муравьев на дерево. Вот достойная человека интеллектуальная задача! Я знаю уже пять способов, но все они не идеальны.

1. Обмотать ствол скотчем или обвязать полиэтиленом и намазать клеем-ловушкой (продаётся для мышей). Нельзя оставить щелей, пропусков – тут же воспользуются. Нельзя, чтобы попало на кору – угнетает. Нельзя намазывать на бумагу – впитывается. Каждые 2-3 недели надо подмазывать: сильные муравейники быстро прокладывают по клею дорожку из трупов добровольцев. Если есть обходной путь – растяжки, сорняки, виноград, забор, которого касаются ветки – муравьи найдут его за пару дней. Способ хорош для юных и молодых деревьев, а для старых – трудно и дорого.

2. Устраивать под деревом вокруг ствола кольцевые ёмкости (защитные рвы) для воды, плотно соединённые со стволом. Можно использовать автокамёры, – разрезанные пополам вдоль. Недостатки: трудно делать, и летом приходится почти каждый день доливать ведро воды.

3. Каждые три дня мазать стволы мелком «Машенька». Минус — мелок быстро выдыхается, и нужна регулярность.

4. Делать на стволах юбочки из гладкой плёнки. Непреодолимо для крупных и средних муравьев. Минус: самые мелкие муравьи это препятствие легко преодолевают.

5. Пока самый эффективный способ – конусы из песка. Под ствол укладывается плёнка, и на неё насыпается 2-4 ведра мелкого сухого песка, лучше с примесью золы*. Формируется крутой конус вокруг ствола, Каждую неделю, особенно после дождей и ветров конус надо поправлять. Плёнка нужна, чтобы не проросли сорняки.

Мечтаю о каком-то хитром материале, вроде длинного синтетического меха, который муравьи не смогут преодолеть. Если найдёте – сообщите!

Наконец, информация для проверки. Мне пишут, что против муравьёв эффективны дрожжи. Сырые дрожжи надо смешать с сахаром, добавив немного воды, и эту «сметанку» в чашке поставить под дерево. Говорят, муравьи сперва набрасываются на бурлящую смесь, а потом исчезают. Дрожжевая эпидемия?.. Если да, тогда и тлю можно попробовать заразить, опрыснув раствором дрожжей.

А вот серьёзная и проверенная идея: против летающих вредителей эффективны световые ловушки. Обычная лампочка с отражателем укрепляется над ёмкостью с водой так, чтобы насекомое, стукнувшись в отражатель, падало бы в воду. Плодожорка как раз сумеречная бабочка и любит жёлтый цвет- медведка в мае также летает в сумерках – свадьбы празднует. Многие страны производят световые ловушки, но импортные слишком дороги.

Наконец, против плодожорки хороши феромонные ловушки: самцы летят на запах самок и приклеиваются, а «самки гибнут от тоски старыми девами» (И. С. Галкин). Наш НИИ Биологической защиты растений иногда производит такие ловушки.

Итак, дорогие дачники, дерево будет вполне здоровым, если будет «одето в типовое обмундирование». Древесная «форма номер раз»: защитный пояс или конус снизу и ёмкости с пивом... нет, лучше с компотом – на уровне кроны. Нужно, чтобы мы и не представляли себе деревья без этой «формы»...

А для тех, кто с трудом меняет привычки (и я – из их числа!) один компромисс. Если в мае-июне тля «завернула» молодой прирост, срежьте его до здорового листа: всё равно нужно его укорачивать, а скрученный лист, как уже дважды упоминалось, дает только пустую древесину.

ГРИБКИ И ДОЖДЬ

ГРИБКОВЫЙ ДОЖДЬ – здесь: дождичек для маленьких грибочков.

Дело в том, что спора любого грибка прорастает в капельке воды. Поэтому для грибковых болезней любой дождь – грибной. А также – туман и роса.

Если бы не мучнистая роса, фитофтора да пероноспора – как бы мы славно жили! Первая гробит ягодные кустарники, вторая помидоры и картошку, третья – 1 в неделю сжигает огурцы. А есть еще пероноспора винограда – милдью, которая уничтожила виноград в дождливом 1997 году.

Особенно лютуют грибки в жару: при 25-30°С спора прорастает за час-два, при 15°С – только за два-три дня. Споры пылят из больных пятен, поднимаются с током теплого воздуха и падают на листья, как снег. С каждого листа слетает их полмиллиона. Эффективных препаратов, несмотря на рекламу, нет.

Привожу состав Ю. И. Трощея, который он успешно использует против всех грибковых и бактериальных болезней: сырая желчь (любой скотины или птицы) – 1 часть, вода – 10 частей. Опрыскивать с появлением первых признаков болезни и дальше – по необходимости.

СЛАБОЕ МЕСТО: без капельной воды грибок не прорастает. Думаю, это самый верный путь нам нужно привыкнуть укрывать растения от дождя и росы. Я много раз видел, как выделяются здоровой зеленью виноградные лозы, попавшие под навес. Видел и пышные кусты томатов в августе 97-го: ид хозяйка просто укрыла всю грядку нетканым материалом – лутрасилом. Кусты «не потели» по утрам и были здоровы. Встречал и огуречные грядки, укрытые сверху плёнкой. Конечно, мы вряд ли сможем укрыть деревья (хотя раньше шпалерные деревья укрывали крышей!), но кусты вполне можно накрыть, хотя бы от дождя. Лутрасил, агрил и спонбонд сейчас уже не так дороги. Весь мир укрывает ими всё, что можно. Конечно, это не самый удобный для нас способ, но я не знаю более эффективного.

Хорошо сдерживает болезни СИЛК – уже октябрь, а мои растения ещё вполне живы! Но от сильных дождей и он не спасёт. Если вы знаете лучшее средство, пожалуйста, свяжитесь со мной:

ГДЕ ВЫ, УСТОЙЧИВЫЕ СОРТА?

Каждый год каталоги радуют нас сортами, устойчивыми буквально ко всем болезням. Это – теория. Но растения продолжают дружно болеть – это действительность. Почему? Во-первых, устойчивость свою сорта проявляют только при высокой агротехнике – такой, как в теплицах, где их выводили. Во-вторых, даже у солидных торговых фирм доля брака в семенах, как правило, не бывает ниже 60%: Почему? Ну, с одной стороны, настоящие семена ценных гибридов и сортов слишком дороги – мы их просто не купим. К тому же, их нужно жёстко калибровать, что вполовину уменьшает их количество. Хранить, опять же, в специальных условиях – дело трудное. А с другой стороны, мы приучены к тому, что если ты что-то оплатил, то вовсе не факт, что получишь то, что хотел. Видя, что в половине случаев нас надувают, мы всё равно продолжаем покупать, бережно храня надежду на удачу и лелея милосердие к горемыкам-обманщикам. Эта наша душевность заставляет торговцев продолжать бизнес в том же духе. В-третьих, многие устойчивые сорта остаются таковыми ненадолго: через три-четыре года появляются разновидности болезней, справляющихся и с ними. Тем более, что, попадая, например, из «солнечной» Голландии в наш «пасмурный» край, интеллигентные сорта сильно переживают и нервничают, что снижает их устойчивость ещё больше.

Чтобы получить заметное увеличение устойчивости, нужно привнести в растение гены совершенно устойчивых видов. Чаще всего это дикие виды. Они бывают абсолютно устойчивы к некоторым болезням и ко многим климатическим факторам, но, как правило, плоды их почти несъедобны. Приходится делать сотни скрещиваний, а потом отбирать нужные деревья из тысяч саженцев. А чтобы достать пыльцу нужных видов, надо ухитриться слетать в нужную точку планеты в нужный момент. Это делает такую отдалённую гибридизацию почти невозможным делом: дорого. Мичурин поступал именно так и заложил генетическую базу для дальнейшей селекционной работы. С тех пор в основном скрещивают уже имеющиеся сорта. С дикими видами работают лишь энтузиасты некоторых региональных опытных станций. Такая генетическая «узость» вкупе с избытком удобрений и ядов приводит к постепенному снижению устойчивости, что мы и видим: сейчас почти нет пород, которые не страдали бы от целого комплекса болезней. Если яблони и груши болеют в основном паршой и ещё выглядят достаточно живыми, то персики, абрикосы, многие сливы и вишни можно считать вымирающими породами на Кубани.

Сейчас на нашем рынке уже не редкость сорта яблонь и груш, иммунные (совершенно устойчивые) и к мучнистой росе, и к парше. Они созданы за последние двадцать лет в Европе и США и составляют уже три четверти мировых насаждений. Таковы, например, яблони Флорина, Прима и Либерти. Список иммунных сортов постоянно пополняется, Сейчас их разводят очень многие наши питомники. Но в конце 80-х иммунный сорт был редкостью.

Изменить эту ситуацию в то время попытался кубанский энтузиаст Юрий Игнатович Трощей. Его сад на окраине Васюринской, возможно, представлял для плодоводства Кубани огромную ценность. Сначала Юрий Игнатович насыпал на подтапливаемый участок полтора метра глины из карьера – и за три года, с помощью сидератов и органики, превратил её в прекрасную садовую почву. Посадив сад, он применил свою новую систему садоводства, отдельные элементы которой я уже упоминал. Его деревья удивляли и формой, и мощью.

Но главное, Трощей проделал огромную селекционную работу: скрестил семь лучших районированных сортов яблони с шестью дикими, в том числе и горными видами. Отбирал и наблюдал десять лет! Из нескольких сотен сеянцев осталось семь лучших. Все они были иммунными. Они описаны в прошлых выпусках книг под общим названием ТРАШИ. Я пробовал плоды – уровень мировой. Но работу, никто не оценил и не поддержал – и сейчас уникальный сад выкорчеван.

Но жизнь идёт- В наших НИИ создаются свои иммунные сорта. Есть они и в Краснодаре, и в Сочи. Но рынок наш заполнен сортами зарубежными. Европейцы намного раньше создали массовое производство саженцев устойчивых сортов, и наши питомники их быстро подхватили. Сейчас иммунный сорт – не проблема. Надо только знать, где и что покупать. Насчёт «где» мы уже говорили, а вот «что»?

Недавно мы говорили об этом на даче у Николая Фёдоровича Максимова. Живёт он в степном Крыму – в Джанкое. Сорта яблонь он испытывает два. десятка лет. Климат там, в общем, кубанский. Думаю, выбор Николая Фёдоровича полезно знать всем южанам.

Какие сорта лучшие для рынка?

В первую очередь. – Старк Ерлиест, он же Суперпрекос. Иммунен. Зреет к 1 июля. И по внешним, и вкусовым качествам бьёт нашу любимую Мелбу. Роскошный, курортный, подарочный фрукт. Цена всегда самая высокая.

Вильям Спрайд – тоже очень хорош.

Джона фри и Ред фри – два иммунных сорта на конец августа.

Джона Глод – осенний иммунный сорт с большой пластичностью к условиям. Минус один – слабо окрашен. «Папа» целой серии окрашенных клонов (например, Джо-нагоред, Элизе, Вельмуто).

Для хранения – прежде всего традиционные крымские сорта Сары Синап и Кандиль Синап. Они почти не болеют. Плоды эллипсовидные, красивые, очень вкусные. Всегда в цене.

Флорина – иммунный зимний сорт, не поражаемый даже американской белой бабочкой. Столь же устойчива и вкусна Либерти.

Пинова – исключительно иммунный сорт десертного вкуса. Так сладок, что к нему неравнодушны осы.

А какие сорта нужно оставить для души? Тут, конечно, дело уже не в иммунитете.

Но прежде всего – тот же Суперпрекос. Равных ему нет!

Бельфлёр китайка – старинный сорт, но до сих пор одно из ароматнейших и вкуснейших среди летних яблок.

Пинова – обязательно. После неё Голден Делишес – просто сладкая вата! Очень близок по качествам японский сорт Фуджи.

Джумбо Помм и мичуринская Антоновка полуторафутовая – штучные, подарочные сентябрьские плоды до 800 г, отличного вкуса. Слегка «загорают» на прямом солнце.

ДРЕВЕСНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ

В районе Белореченска кислотный дождь pH 5,5 – для здоровья вашей кожи!

Если кора повреждена, никакие яды не спасут. На практике сохранение и лечение коры чуть ли не важнее, чем прочие меры защиты. Буквально в каждом саду найдутся деревья с погрызами, ходами древоточца. Обычное явление – разрушение коры вокруг сухих пеньков, а то и сам хозяин корневую шейку солидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал. Сами деревья тоже не без изъянов: например, у груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями часто рвут кору – она у них не склонна к расширению. Почти во всех случаях легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры. Для этого понадобятся два главных атрибута: нож и глина.

НЕ ПРОСТО ПОБЕЛКА

Каждую весну мы молимся богу Порядка: белим деревья. Вообще-то это изобретено для предотвращения «ожогов коры»: весной днем кора нагревается, а ночью замерзает и как бы гибнет. Однако Валерий Петрович Чернышов из Саратова установил-таки более реальную причину гибели коры, а то и целых деревьев косточковых: при резкой оттепели почки пошли в рост, а земля ещё не оттаяла – корни воды не дают. Листья просто высасывают воду из тканей, и дерево полностью обезвоживается. Значит, даже тут известь ни при чём. А уж о санитарном её значении лучше вообще не говорить, она давно никого не убивает.

Между тем, садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не даёт ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одёжкой». Лично я не вижу смысла просто так украшать деревья побелкой, но если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Думаю, двух ведер глины вам хватит на всё лето.

КАК ОМОЛОДИТЬ КОРУ

В основном, это относится к грушам. Особенно слаборослым, привитым на айве. Кора их быстро отмирает снаружи, образуя коросту, которая давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.

Возьмите скребок для старой краски или старую пилку – это будет скраб – и соскребите всю коросту до зелёных царапин – до слоя молодой коры. Лучше делать это после дождя, когда кора мягкая. А теперь нанесите на дерево упомянутый «увлажняюще-питательный крем». За лето кора потолстеет, и дерево оживится.

КАК ЗАЛЕЧИТЬ РАНУ

Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, не дожидаясь осени, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета. Иногда приходится пройтись ножом на метр или два по стволу и веткам, удаляя целые полосы. Часто бывает, что погибает только верхняя часть коры, а камбий под ней еще жив, и получается пятно голой древесины, скользкое от живого камбия. Не думайте, что обнажённый камбий обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен. Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро «наделить» новых клеток и образовать покровную ткань. Через пару недель смотришь – а в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая! Грех не использовать такую активность: обнажился камбий – замажьте рану, и он останется жив (рис.)

Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану нашим «бальзамом», разведённым на сей раз погуще, и обмотайте сверху плёнкой или тряпкой, да не слишком туго. Через полтора-два месяца снимите повязку: там уже заросло всё, что можно, и теперь на свету и воздухе дерево будет быстро достраивать то, что надо. А мы можем помочь ему увеличить нарост новой коры, опять взявшись за «скальпель».

БОРОЗДОВАНИЕ

Забытый и очень эффективный приём, позволяющий расширить площадь коры.

Там, где нужно расширить кору и усилить древесину, острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя её новыми тканями, и объём бороздованной части увеличивается (рис.)

Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не даёт камбию наращивать новые ткани. Если после этого влага в избытке, камбий рвёт кору. Вы не раз видели такие рваные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, и ветки – снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2-3 мм, лучше замазать борозду глиной или землёй.

Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую часть коры – это пригодится (рис. ниже). Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя (рис. справа). В обоих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш «Плинитюд лифтинг». Ведь они этого достойны!

СИЛК, ГУМАТ И ПРОЧИЕ

Главный вредитель урожая – человек.

Ю. Слащинин

Химзащита – ярчайшая иллюстрация бесполезности борьбы с беспорядком. Слава богу, учёные и фермеры развитых стран это уже поняли. Время борьбы кончается, и наступает более разумная эра профилактики. Сейчас ясно: заболеваемость, растений (да и наша с вами!) зависит не столько от инфекции, сколько от состояния иммунной системы. За последний десяток лет появилось и набрало силу новое поколение препаратов – регуляторы роста (РР).

РР никого не убивают – в применяемых дозах они вообще не ядовиты. Это выделенные из самих растений гормоны роста и прочие вещества, отвечающие за развитие, выносливость и сопротивляемость растений болезням. Применяются они в микродозах – 1-20 граммов на гектар, но дают эффект, сравнимый с хорошими подкормками и обработками.

СИЛК – регулятор роста и индуктор (породитель, инициатор) иммунитета. Это смесь веществ, отвечающих за устойчивость сибирских хвойных к суровому климату. Выделен из пихты сибирской. Тёмная маслянистая жидкость, коричневатый порошок или таблетки, пахнущие хвоей. Безвреден, в почве разлагается за две недели, стабилен в растворе при температуре до 60°С. Производится в Красноярске. По отзывам практиков и специалистов Республиканской станции защиты растений, это самый эффективный РР.

Действие СИЛКа множественно. Его можно определить как кураторство растительного организма. Прежде всего, повышается иммунитет, что снижает заболеваемость в 2-5 раз. Заметно активизируется роет, особенно на стадии семян и рассады. Удерживается больше завязи, уменьшается горошение в кистях винограда. Растения легче переносят жару, засуху (корни длиннее) и заморозки (быстрее отрастают). То есть, СИЛК помогает растению быть таким, каким оно было бы, не будь разных помех и стрессов.

БИОСТИМ – гормон, активирующий синтез ДНК и деление клеток на уровне всех живых организмов – микробов, животных, рыб, растений. Работает подобно СИЛКу. Создал его в середине семидесятых Г. A. Протопопов. Ю. И. Слащинин помог наладить производство Биостима в Петербурге и в последние годы распространяет его, рассылая по почте.

ГУМАТЫ – калийные и натриевые соли гуминовых кислот, основа гумуса почвы. Регулируют активность корней, заметно повышают активность роста и развития, усиливают сопротивляемость морозу, засухе, и подтоплению. Эффективно используются для повышения укореняемости черенков и их последующей устойчивости. Наиболее удачный коммерческий вариант – Гумат+7, содержащий семь микроэлементов, усиливающих действие препарата.

Видео: садоводство

ГИББЕРСИБ – смесь соединений гиббереллинов, гормонов роста. В дозе до 50 мг/литр заметно укрупняет плоды, удерживает завязь. Особенно эффективен на винограде, где для многих сортов заменяет хорошее опыление: укрупняет ягоды иногда вдвое, увеличивает бессемянность ягод, повышает урожай.

МИКРОБНЫЕ НАСТОИ также заметно стимулируют рост растений. Особенно сильный эффект показала в моих опытах простая бражка из сахара и пекарских дрожжей. Полстакана сахара и щепотку дрожжей развожу в 3 л воды, бражка готова через 3-4 дня. Для полива – стакан бражки на ведро воды. Стимулируют рост и качественные ЭМ-препараты. Вообще, почвенные микробы, разлагая органику, выделяют массу стимуляторов.

РР – хорошая альтернатива химии. Но относиться к ним надо сознательно, а применять – умеючи. «Усиление роста» или «снижение заболеваемости» может вовсе не означать «повышение урожая». Одно-два случайных опрыскивания не обязаны дать эффект.

Обычно РР повышают урожайность на четверть-треть, и редко – больше. Но мы платим не только за урожай. Хочется видеть растения, которые выглядят лучше, сохраняются дольше. Чем у соседа, в конце концов! Воздействовать, получать большой эффект – не прилагая усилий. Помечтать: выехал в кресле на балкон, нажал на кнопку – и всё как попёрло плодами наливаться! Но этого, слава Богу, не будет никогда, потому что этого не бывает в природе.

Покупая препарат, помните: никакой стимулятор не заменит хорошей агротехники. РР – только помощь на случай стресса, но не причина урожая. Наша задача – создать условия, в которых все РР вырабатывались бы в растениях сами и в нужном количестве.

НУ, ЕСЛИ УЖ ТРАВИТЬ, ТО...

- Бач, сусид, побрызкав я картоплю, а тут дощ. Як думаешь, жуки позды- хають, чи ни?..

- Ну, може и нэ поздыхаютъ... Дак и здоровье того маты еже ж нэ будутъ!

Эта главка для тех, кто реально отказаться от химии не может. Я специально посоветовался со специалистами, которым могу доверять. Сам же я – не спец в химзащите: никогда этим не занимался, и делать этого не умею. Поэтому здесь – информация, но не советы: ведь знание и умение – даже не родственники!

Курс «Химическая защита растений» мы изучали целый семестр (а может – всего семестр?..) Учебник, равно как и билеты, – 140 ядохимикатов: формулы (они-то, Господи, зачем?!), синтез вещества (?!), действие, упаковка, разведение, техника, дозы, сроки, культуры и т. д. – наизусть. Спросите доцентов: чему вы ребят учили? – Защите растений! – Да ну? И как, хорошо защищают?.. Тут доценты не понимают, чего вы на них взъелись, и посылают вас куда подальше. А мы, если повезёт, свои положенные три года бегаем за бригадиром, посылая подальше все учебники. Чтобы мы могли защитить урожай, нас нужно было весь сезон гонять по полям с лупой, сажать на машины, тыкать носом в расчёты факторов эффекта, заставлять заполнять баки и регулировать форсунки. Но это дорого и вредно для здоровья. Посему «Знание – сила!» Слово «умение» в аудиториях не встречается.

Один мой сокурсник – начальник региональной станции защиты растений, другой – агроном по защите в совхозе. Едем в автобусе, беседуем (дело происходит в конце восьмидесятых). Первый, не скрывая горьких чувств, рассказывает, как растения защищают по-настоящему – он недавно из Франции. Картинка там такая. Ежедневно лаборанты отслеживают характер и численность вредителей. Всё это вместе с температурой, влажностью и давлением воздуха, погодой, направлением и силой ветра заносится в компьютер. Тот выдаёт день и час (!) самого массового нашествия или самого эффективного удара, маршрут, дозу, объём, величину капель, давление рабочей жидкости и всё прочее (средства защиты, в какой бокс сбросить использованную спецодежду и во сколько бригада может идти пить пиво). Техника пошла – минимум яда, поражаемость 95%. У нас яды льют по максимуму – главное, фонды использовать! – а эффект не выше 30-40%. Форсунки не те – препарат сдуло, перед дождем обработал – смыло- опоздал на день – эффект вдвое ниже, на три дня – яйца уже отложены или личинка уже повзрослела. Опять же, склады забиты просроченными ядами. А их надо и хранить по-разному, и утилизировать разными способами! Яды должны быть чётко классифицированы! Вот ты – агроном, ты на складе навёл порядок?

Другой приятель, агроном, одарил первого взглядом, каким тертый ас разглядывает мечтательного салагу: «У меня весь склад старыми ядами забит. Надписей не разобрать. Классифицировать, конечно, можно. Яды бывают двух сортов: банки и мешки».

Дачники, если найдут возможность, прыскают тем, что удалось достать, тогда, когда есть время. Так что в большинстве случаев обработки носят выраженный ритуальный характер: или толку нет или себя травим.

Однако, за два последних года нашлись очень стоящие контактные биопрепараты, против вредителей и болезней. Есть и более глубокое понимание защиты, чем и поделюсь.

1. Чем химические препараты отличаются от биологических? А) Химия, как правило, вызывает стресс у растений. Б) Химия бьёт хищников и полезную фауну, вызывая тем самым будущие вспышки вредителей. В) Только химия вызывает быстрое привыкание – образование устойчивых разновидностей паразитов. Г) При незначительном нарушении срока и режима обработки эффект может быть потерян полностью. Наконец, Д) – химические препараты ядовиты для нас в течение месяца и могут накапливаться в растениях.

Биопрепараты не вызывают стресса, безвредны для нас и распадаются за 2-5 дней- не вызывают привыкания у паразитов- щадят полезную фауну- служат в основном для профилактики и не требуют точных сроков применения.

2. Что лучшее есть на сегодня? Недостатки биопрепаратов – сниженный в сравнении с химическими эталонами эффект и плохая хранимость – уже во многом преодолены. Вот препараты, ни в чём не уступающие химическим: АГРОВЕРТИН («Агроветсервис», Москва) – кишечно-контактный препарат. Спиртовая вытяжка грибка. Смертелен для любого вредителя, который его съел или на которого он попал, в том числе для колорадского жука. Хранится неограниченно долго. Эффект повышается в жару. Через двое суток можно есть то, что обработано.

ФИТОВЕРМ («Фармбиомед»- Москва) – аналог агровертина, усиленный специальной технологией приготовления.

ФИТОСПОРИН-М (Башкирия, НВП «БашИнком») — сенная палочка, штамм 26-Д, наполнитель – гумат. Один из лучших профилактических препаратов против всех грибных болезней овощей, плодовых, ягодников и винограда. Обработки каждые две недели сдерживают развитие болезней. Не ядовит. Хранится 2 года.

БИОСТАТ (ВНИИ Биологической защиты растений, Краснодар) – противогрибковый препарат. Вытяжка определённых эфирных масел кориандра. Две обработки снимают проблему курчавости персика, три обработки сдерживают паршу яблонь. Эффективен против мучнистой росы. Вызывает также гибель тлей. Не ядовит. Хранится три года.

Этих препаратов вполне достаточно, чтобы сдержать любой натиск – надо только применять их вовремя, то есть до того, как болезнь уже проявилась или вредитель размножился. Мои подробные инструкции со всеми тонкостями применения РР и биопрепаратов есть в агроцентре «Умная дача» в Краснодаре, на Северной, 172.

3. Профилактика курчавости персика и монилиоза абрикоса. Подробно об этом – в книге «Формировка вместо обрезки».

Монилия – грибок, зимующий на ветках и почве, а весной прорастающие внутрь веточек через показавшиеся из почек кончики лепестков (фаза «розового конуса»). Курчавость также зимует на дереве и почве. Посему нужны две главнейших обработки, требующие точного срока проведения. 1. Осенью, в момент начала листопада – облить дерево 8% мочевиной, дать листу опасть и замульчировать его, не копая. На азоте размножатся триходерма и сенная палочка – враги грибковых болезней. 2. Точно в момент «розового конуса», когда инфекция прорастает, облить дерево 3% медным купоросом. 3. По первым курчавым листикам опрыснуть персики Биостатом. При сильном поражении допустим Делан или Скор.

4. Химия на 2003 год. Самый эффективный против парши и мучнистой росы сейчас – Строби, но частникам пока не продаётся. Ещё работают Скор, Делан и Вектра против грибков, но срок ожидания – месяц. Против вредителей (жук) пока эффективны Регент, Актара. БИ-58Н бьёт хорошо, но – всех подряд.

5. Умные баковые смеси. Это явление помог мне осознать В. А. Ярошенко, директор краснодарского Биоцентра. Подробнее об этом – в инструкциях «Умной дачи» и в книге «Умный огород в деталях». Смысл же в том, что растение всегда получает все полезные факторы одновременно. Только мы, не зная этого, можем давать по отдельности то полив, то защиту, то подкормку, то стимуляцию, Умнее смешивать всё это в одном баке и делать пофазные обработки – опрыскивать для поддержки и профилактики дважды в месяц. Защитные препараты – по нужде, но с ними в бак – уменьшенные дозы микроудобрений (Акварин, Кристален), стимуляторов (СИЛК, Гумат) и полезных микробов (ЭМ, АПМ, свои настои). Сейчас препараты становятся всё более комплексными – мы как бы пытаемся вернуть растениям всё, что отняли у них, разрушив природу.

Николай Курдюмов

Видео: Рецепт борьбы с ФИТОФТОРОЙ помидор (томатов). "Дедовский" натуральный рецепт

Из книги: Умный сад в подробностях. Н. Курдюмов. Ростов-на-Дону. ИД Владис. 2006.

Значение слов, обозначенных звёздочкой (*), ищите на страничке: Толковый словарик садовода. Н. Курдюмов

Другие работы Николая Ивановича на странице