Как выбрать хорошие саженцы, подсказки для садоводов учёного садовода н. Ефимовой

Каждый начинающий садовод стремится как можно скорее получить урожай с молодых яблонь, груш, вишен, слив. И многим кажется, что для этого надо сажать крупные, 3-5-летние саженцы. Типичная ошибка, когда отмахиваются от хороших однолеток. «Нет-нет, это сколько же ждать? Я и не доживу до своих яблок. Если покупать, то только трёхлетку или старше». Часто по своей неопытности садоводы не догадываются, что для быстрого урожая нужны скороплодные сорта, а не просто 3-5-летние саженцы, и что хорошая, качественная однолетка при правильной посадке обгонит более взрослое растение и в скорости роста, и в плодоношении. Это объяснимо: ведь при выкопке саженцев неизбежно травмируется мочка – мелкие боковые корешки, находящиеся на концах корней. Именно они всасывают из почвы воду и растворённые в ней минеральные вещества, обеспечивают приживаемость и дальнейший рост растений. Чем крупнее саженец, тем длиннее его корни и тем труднее сохранить их при выкопке. Трёхлетки теряют при этом до 80% мочки, в результате возникает диспропорция между большой кроной и оставшимися корнями и последние просто не в состоянии обеспечить дерево необходимым количеством воды и питания. Такие растения несколько лет болеют.

Чтобы привести надземную часть в соответствие с оставшейся корневой системой, её надо сильно обрезать. Кроме того, взрослые саженцы часто только выглядят «кудрявыми», на самом же деле крона у них не сформирована и требует серьёзной «переделки». На рисунке – типичный пример. Не был своевременно удалён конкурирующий побег, в результате – раздвоение ствола. Такой параллельный рост и острый угол между ветвями неизбежно приведут в последующем к раздиру дерева от тяжести плодов, налипшего снега или сильного ветра. В данном случае необходимо спилить у самого основания один из стволов (1), оставив наиболее развитый (2). Поскольку корни сильно травмированы, а саженец не сформирован – длинный, голенастый, надо «вершки» привести, как уже говорилось, в биологическое равновесие с корешками. Для этого придётся срезать верхушку над наиболее сильным и удачно расположенным побегом. Места удаления и угол наклона при спиливании показаны красной чертой.

А теперь посмотрите, что в результате такой вынужденной обрезки осталось (удалённая часть – чёрного цвета, оставленная – светлого). Стоило ли гнаться за такой 5-леткой? Лучше посадить сильную здоровую однолетку местных скороплодных сортов. По росту она быстро догонит и перегонит так называемые крупномеры.

Хорошо развитая однолетка должна быть высотой не менее 0,7-1 м со штамбиком толщиной 1 см и более и с мочковатой корневой системой длиной не менее 20-30 см. Параметры двухлетки: высота не менее 1,5 м- несколько боковых веточек и хорошо развитые корни примерно 30 см длиной.

Бывает, что торговцы лукавят и маленькие, слабые саженцы (так называемый «недогон») выдают за «суперкарлики на клоновых подвоях». Не верьте этому! Карликовость у дерева проявляется только в плодоносящем возрасте, а у саженцев степень развития в пределах сорта примерно одинакова независимо от типа подвоя. Главный отличительный признак саженцев на клоновых (карликовых) подвоях – густая мочковатая корневая система, часто с красноватым оттенком.

Не редкость фальсификации и похлеще, когда вместо сливы продают иву, а за грушу выдают ольху или тополь. И «нарисуют» на них любую этикетку, в том числе и самых новых дефицитных сортов, которых, кроме как у их авторов, ещё нигде нет, поэтому не приобретайте саженцы у случайных людей и на «толкучках». Покупайте только в специализированных питомниках, отвечающих за сортовую достоверность и качество.

В последние годы рынки средней полосы наводнены посадочным материалом из южных регионов. Такие саженцы всегда лучше развиты, более мощные, чем местные, что обычно и подкупает неопытных садоводов. А торговцы южным товаром, хорошо изучив спрос на сорта и нередко прикрываясь самодельными вывесками различных НИИ и солидных питомников, выдают своих «южан» за Антоновку, Штрейфлинг, Коричное, Белый налив. Но эти популярные в средней полосе России сорта в южных регионах не выращивают, там совсем другой сортимент. А некоторые даже и не лукавят, в открытую предлагая «семиренку», «голден» И другие любимые многими по привозным яблокам сорта. Такие продавцы не только не знакомы с садоводством, но и не дружат с русским языком.

Ренет Симиренко, Голден делишес и другие подобные сорта в Подмосковье и даже в Орле, Тамбове не жильцы. Если они и не вымерзнут сразу, то урожай будет некачественный. Из-за короткого для них лета, недостатка южного тепла и солнца яблоки вырастут мелкие, невкусные, больные.

Выбирая саженцы, внимательно осмотрите их снизу доверху, особенно корни. Здоровые корни имеют на срезе светлую окраску. Ещё лучше, если на их концах есть беловатые наплывы каллюса. Это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить при транспортировке и, разумеется, не обрезать. Сам факт образования каллюса говорит о хорошем самочувствии корней.

Теперь о возможных дефектах посадочного материала. У подсохших корней кора сморщенная, неэластичная, сами они хрупкие, ломкие. Подопревшие корни тёмные, их кора мягкая и легко отделяется от внутренних тканей, часто они имеют гнилостный запах.

Могут быть повреждения и у хорошо сохранившейся за зиму корневой системы. Поэтому при покупке проверьте, нет ли раздиров между корнями или раковых наростов («бородавок», похожих на грецкий орех), особенно опасных возле корневой шейки, откуда их нельзя вырезать.

Бывает, что дефекты корней прячут, замазав их глиняной болтушкой, да ещё с навозом. Такая «забота» подкупает, и не все догадываются «заглянуть в корень». Перед посадкой обмойте корни и осмотрите их. Если они без дефектов – вам повезло. Ну а если «промахнулись», лучше уж выявить некачественный посадочный материал заранее и выбросить, чем впустую тратить время и усилия на уход.

Кстати, саженцы с раздиром корней не торопитесь выбрасывать. Отмойте от земли и затем плотно соедините разодранные части, а место соединения обмотайте пеньковым или бумажным шпагатом (но не синтетическим и не плёнкой!) Если раздиры и не срастутся (время упущено), то хотя бы будет предотвращена угроза разрыва стволика. Раненая поверхность постепенно зарубцуется и обрастёт молодыми корешками, а пеньковый шпагат со временем перегниёт и не будет врезаться в корни. Это позволит растениям нормально развиваться в дальнейшем, но, конечно, такой оптимистический прогноз возможен только при нежном обращении с корнями и очень аккуратной посадке.

Внимательно осмотрите и надземную часть. Кора должна быть не сморщенной, типичного для сорта цвета. Особенно тщательно оцените состояние саженца у корневой шейки. После зимней прикопки здесь могут быть растрескивания коры и отслоение её от древесины. Такие саженцы должны быть забракованы.

При хороших корнях вполне допустимы незначительные искривления ствола или несимметричная крона – это можно исправить при последующем формировании деревца. Небольшие механические повреждения веточек устраняются обрезкой до здоровой почки.

Часто можно встретить садоводов, которые несут саженцы без всякой упаковки, едва прикрыв корни газетой. А на солнце, да ещё с ветерком они быстро сохнут, особенно мочка, поэтому, отправляясь за саженцами, возьмите с собой кусок тряпки, плёнку и шпагат. Смочите корни водой, оберните влажной тряпкой или бумагой, а сверху плёнкой. Чтобы при транспортировке не травмировались ветки, аккуратно прижмите их к стволикам обвязкой, сделав пучок с саженцами компактным. В таком виде деревья можно несколько дней держать в прохладном тёмном месте, защитив корни от высыхания, а почки – от распускания.

Н. Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук, г. Москва

(Сад и огород № 5, 2003)

Если вы ищете посадочный материал: саженцы, черенки, семена и другое, внимательно посмотрите все адреса в разделе Питомники. Саженцы