Сохранение корневой системы саженцев, закрытая корневая система

Сохранение корневой системы саженцев

О мерах сохранения корневой системы саженцев после их выкопки в «УС» В разные годы уже публиковалось несколько моих статей. Частично данная тема была затронута и в моей недавней большой статье «О сроках выкопки, посадки и качестве саженцев плодовых растений» («УС» №№ 35-37). Судя по многочисленным отзывам садоводов-любителей, приобретающих саженцы плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных растений в торговых заведениях, на ярмарках, у частных лиц, да часто и непосредственно в питомниках, но особенно получающих их почтовыми посылками, состояние корневой системы у саженцев в подавляющем большинстве случаев оставляет желать лучшего. Правда, в последнее время для лучшей сохранности корневой системы саженцев отдельных травянистых растений при их хранении, пересылке по почте, лучшей приживаемости при посадке некоторые питомники и торговые заведения начали использовать обмазку корней разными гидрогелями. Это создало условия для долгого сохранения влаги около корней таких растений на этапе их конечной реализации и на этапе посадки у покупателя и, разумеется, увеличило стоимость саженцев, но зато улучшило их приживаемость после посадки. А вот с сохранением корневой системы саженцев плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений после выкопки их в питомнике всё остаётся по-старому. Главным здесь остаётся прикопка и обмакивание корневой системы в глиняную болтушку.

Описывать процесс прикопки нет смысла, он хорошо известен всем садоводам. Следует сказать, что большинство неудач с посадкой саженцев любых древесных пород происходит от неправильного обращения с посадочным материалом во время выкопки, перевозки и хранения. Здесь в короткий срок можно нанести массовое повреждение саженцам.

Обычно саженцы после выкопки в питомнике прикапывают временно на месте выкопки, затем переносят на прикопочный участок и прикапывают уже более тщательно, где и хранят их до отправки в торговые предприятия, реализующие эти саженцы. Отдельные торговые предприятия также могут иметь прикопочные участки, где привезённые из питомника саженцы прикапываются еще раз. Ещё раз прикапываются саженцы после покупки и у садоводов-любителей. Часто количество прикопок увеличивается ещё на одну или две, если саженцы завозят в места их реализации не сразу, а частями.

Чем больше прикопок пройдёт посадочный материал, тем меньше корней останется на саженцах, так как из прикопки пучки с саженцами почти никогда не выкапывают, а всегда выдёргивают, при этом часть корней обрывается. В этом никого нельзя винить, так как выкапывать саженцы невозможно, чтобы не обрезать корней.

Видео: Strawberry seedlings with closed and open root system

В посадку идёт материал, мало похожий на те саженцы, которые выкапывали в питомнике. У них полностью сохраняется надземная часть и резко уменьшается корневая система. При посадке такие саженцы долго болеют и плохо приживаются. Обычно саженцы, выкапываемые в питомниках, вяжут в пучки и в таком виде они идут в прикопку. С почвой соприкасаются только наружные саженцы, а находящиеся внутри пучка остаются без соприкосновения с ней. Через них проходит воздух, как через маленькую вытяжную трубу, и корни подсыхают.

Также много недостатков имеет способ сохранения корневой системы после её выкопки посредством обмакивания в глиняную болтушку. Специальные опыты с саженцами лесных древесных пород показали, что при таком обмакивании при транспортировке и посадке саженцев обламывается большая часть вновь образовавшихся всасывающих корешков, оставшиеся погибают после посадки из-за кислородного голодания вследствие воздухонепроницаемости глиняных чехликов на этих корешках из-за их цементации. Хотя тонкие корешки при этом сохраняются достаточно неплохо.

Лишённым указанных недостатков может быть способ перевозки и хранения саженцев в торфяной жиже, предложенный и широко проверенный в своё время в Бронницком лесничестве Виноградовского лесхоза Московской области. Суть способа заключается в следующем. При выкопке саженцев в питомнике их не прикапывают в землю, а сразу обмакивают корнями в полужидкую торфяную массу и укладывают в деревянные ящики, в которых, как в контейнерах, их и перевозят к месту посадки. Ящики делают из досок толщиной 20-25 мм, высотой 25 см, с дном, но без крышки. Один конец ящика делают отвесным, а другой – скошенным под углом около 45°. Ширина ящика 55-60 см, а длина произвольная, но не более 110 см внизу, а вверху 135 см, иначе он будет чрезмерно тяжел даже для 2 человек. В последнее время длину такого ящика уменьшили, чтобы он был под силу одному человеку. Скошенный конец ящика делается для того, чтобы саженцы можно было укладывать в полулежащем положении.

На местах посадки саженцы также не прикапывают в землю, а перекладывают в траншею, которую устраивают в земле, во влажном, слегка прохладном месте. Траншея в земле имеет такую же форму, что и ящики для перевозки. Глубина траншеи около 25 см, боковые стенки отвесны, дно зачищено, ширина 50 см, а длина произвольная, по количеству завезённого материала. Саженцы в траншее не прикапывают, их укладывают в полулежащем положении, как во время прикопки, но без засыпки землей. Последний ряд саженцев в траншее также не засыпают землёй, а закладывают остатками торфа, мокрым мхом или мокрой травой. Сверху саженцы ничем не прикрывают, свет к ним должен поступать обязательно. Не страшно, если на них будет падать и прямой солнечный свет, лишь бы не было солнечного припёка. В процессе хранения саженцы не нужно лишать света, иначе они приходят в болезненное состояние, при посадке обжигаются и болеют.

Торф для обмакивания корней используют свежий, тёмно-коричневый, он почти всегда имеется по берегам ручьев, в различных западинах и понижениях. Торф очищают от примеси корней и разводят в воде до густоты сметаны. Старая, перепревшая торфяная крошка для этой цели мало пригодна, так как она слабо прилипает к корням, а высохшая – отваливается от корней, и они остаются голыми. Кусковой торф не пригоден совершенно. Требуется именно свежий, только что выкопанный торф, а вернее торфяная жижа, которую иногда приходится разводить дополнительно водой, чтобы лучше прилипала к корням.

При обмакивании корней саженцев нужно следить, чтобы корни одинаково обильно были обмазаны жижей. Для этого нужно взятый в руки пучок саженцев после первого погружения в торфяную жижу развернуть, чтобы внутренние сеянцы, оставшиеся не обмазанными, оказались снаружи. Корни погружают ещё раз в эту болтушку, и укладывают саженцы в ящики.

Видео: Закрытая Корневая Система (ЗКС)

Торф берёт в себя много влаги, медленно отдает её и, плотно обволакивая корни, предохраняет их от высыхания. По сравнению с покрытием корней слоем (коркой) глины при обмакивании их в глиняную болтушку, покрытие из торфа обладает намного меньшей механической прочностью, хорошей воздухопроницаемостью, не травмирует всасывающие активные корешки и не вызывает их гибель из-за изоляции от воздуха. Очень важно, что при этом саженец поступает в землю в состоянии полного насыщения влагой. Этот запас влаги очень помогает ему в дальнейшем. Торф не цементируется ни во влажном, ни в сухом состоянии (как слой глины из глиняной болтушки), и саженцы легко разделяются без всякого обрыва корней. К тому же он служит удобрением при посадке.

По моему мнению, предложенный способ перевозки и хранения саженцев является очень перспективным и должен быть обязательно взят на вооружение питомниками всех уровней и всеми торговыми предприятиями и организациями, а также и садоводами-любителями. При приобретении саженцев, корни которых обработаны в торфяной жиже, садоводы-любители, например, могут хранить их длительное время до посадки в простейших условиях (при помещении корневой системы в пакет из полиэтиленовой плёнки) без всякого риска снижения их приживаемости. О том, насколько действенна обмазка корней саженцев торфяной жижей, говорит приводимый авторами способа курьезный случай. В 1958 г., проверяя географические посадки из лиственницы, заложенные в 1955 г., в одной из траншеек были обнаружили сеянцы лиственницы японской в количестве около 200 шт. Они находились в полулежащем состоянии, причём не прикрыты, только корни их были обмазаны торфяной массой. Находясь более 3 лет в траншейке не посаженными, они за это время не погибли и оказались совершенно живыми. Поскольку торфа в Свердловской и других областях северной и средней зон садоводства России много, то всем – и владельцам питомников, и реализаторам, и садоводам-любителям, – как говорится, и карты в руки.

Виталий Шаламов

(Уральский садовод № 45, ноябрь 2013)

Другие статьи В. Шаламова в разделе Шаламов Виталий Николаевич: статьи по садоводству

Саженцы с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой плодовых, ягодных и декоративных культур продаются в контейнерах с ранней весны. Контейнер – это полиэтиленовая ёмкость, наполненная плодородной почвой, в которой выращивается саженец. Саженцы можно приобрести в марте, затем до момента посадки их выдерживают в светлом обогреваемом помещении. Оптимальные сроки посадки заканчиваются в конце августа.

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Преимущество этих саженцев в том, что приживаемость их практически равна 100%, им не страшна даже довольно длительная задержка с высадкой в грунт. В то же время хотела бы предостеречь садоводов и от некоторых неприятностей, с которыми они могут столкнуться, приобретая саженцы. Некоторые питомниководы, и не только наши, российские, экономя дорогое тепло, высаживают саженцы в контейнеры только в апреле и с помощью азотных удобрений «выгоняют» рослые, с хорошей облиственностью саженцы высотой до 1 м. На вид они кажутся представительными, но только на вид. По существу же у них не сформировалась корневая система, позволяющая обеспечить жизнь растения в саду, не заложены генеративные (плодовые) органы. Такие саженцы, как правило, погибают, а если и выживают, то в пору плодоношения вступают с большим нарушением сроков, свойственных данному сорту. Бывают и более грубые подделки. Я как-то хотела приобрести импортный саженец розы с закрытой корневой системой. Приподняла его за стебель, он легко вышел из субстрата, а там обнажился голый обрубок корня, лишённый всасывающих корешков. Вот так недобросовестные продавцы, закрывая корневую систему, пытались сплавить нестандарт по очень приличной цене. При покупке саженцев обращайте внимание в первую очередь на развитие корневой системы. У хороших саженцев белые всасывающие корни распространены по всему объёму контейнера. Такой саженец крепко держится за почву.

Видео: Как правильно сажать плодовые деревья

НЕ ФОРСИРУЙ ПЕРЕСТРОЙКУ

В институте садоводства и питомниководства разработана технология получения саженцев с закрытой корневой системой. Основная масса их высаживается в контейнеры ещё в ноябре-декабре. Тогда к моменту реализации (начиная с марта) уже образуется мощная корневая система, стебли формируется с короткими междоузлиями, у растений активно идёт процесс накопления пластических веществ, закладываются генеративные органы. Такие саженцы, если садовод соблюдает правила высадки в грунт, начинают плодоносить на 2-3 года раньше, чем выгнанные на азоте и высаженные с целью экономии в контейнеры только в апреле.

Очень важно, приобретая даже высококачественные саженцы с закрытой корневой системой, правильно подготовить их для высадки в грунт на постоянное место в саду. Отправляясь покупать саженец, возьмите с собой полиэтиленовый мешок или газеты. Бережно укутайте саженец, обвяжите его шпагатом. До автобуса или машины его надо нести укрытым, чтобы листья даже короткое время не подверглись солнечному облучению и не контактировали с достаточно сухим для него воздухом.

Растения, выросшие в оранжерейных условиях, имеют устьичный аппарат, приспособленный только к этим условиям, перестройка его проходит медленно. Если этот процесс форсировать, листья быстро теряют влагу (тургор), приобретают несвойственную перламутровую окраску и даже буреют, прекратив функционировать. Дома саженец можно хранить до высадки в грунт на окне рядом с комнатными цветами или на застеклённом балконе. Периодически, особенно первые несколько дней, листья саженца желательно опрыскивать водой.

Весной высаживать такой саженец можно только тогда, когда будете убеждены, что заморозков больше не будет. Учтите, что на окне или застеклённом балконе ваш саженец еще не прошел нужной ему закалки для роста в открытом грунте. Поэтому не спешите - когда минует угроза заморозков, вы с теми же предосторожностями, что и при покупке, привозите саженец на садовый участок.

НЕ УВЛЕКАЙСЯ ПОДКОРМКОЙ

В саду поставьте привезённый саженец в полутень так, чтобы на него не попадали прямые лучи солнца. Его листья должны привыкнуть к иной влажности воздуха, поскольку в теплице устьица широко раскрыты. Растение не сможет в таком состоянии быстро приспособиться к открытому воздуху, подвянет и в ослабленном виде получит солнечные ожоги. Растение в контейнере как ребёнок, полностью вам доверяет, вы в ответе за его жизнь и здоровье. За неделю до посадки растение помещают в ёмкость с водой (2-3 см), которую затем ставят под кроной дерева.

Саженец высаживают на постоянное место не раньше, чем через 7-10 дней, желательно в пасмурную погоду. За это время он приспособится к новым условиям, у листьев перестроится устьичный аппарат, чтобы они могли на ветру и солнце нормально развиваться.

В первый год после посадки наземная часть растения, как правило, не растёт, и не надо усиленными подкормками искусственно форсировать этот процесс. В этот год идет мощное наращивание корневой системы, главное в данный промежуток времени - сохранить в хорошем состоянии весь листовой аппарат, выполняя вышеперечисленные рекомендации.

Д. Борисова, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России

Видео: Посадка роз весной в грунт. Как посадить розу

(Уральский садовод № 45, ноябрь 2013)

Если вы ищете посадочный материал: саженцы, черенки, семена и другое, внимательно посмотрите все адреса в разделе Питомники. Саженцы