Бесштамбовая формировка винограда в северных районах, особый тип формировки винограда

Видео: Обрезка неукрывных кустов.Формирование чашевидной формы куста

Не начнёшь – не поймёшь!

Новые сорта винограда, созданные за последние годы путем скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов, позволяют рядовому садоводу заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, на Среднем и Южном Урале, в Приморье. Это сорта в основном раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням.

У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет и никогда не было. А попробуй человек, решивший наконец посадить виноград на своём участке, почитать литературу, так там напишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть, что руки навсегда опустятся. А про обрезку и говорить нечего. Самая простая и классическая обрезка винограда по системе Гюйо всё равно в большинстве своём останется в представлении начинающего виноградаря настоящей "китайской грамотой". Пока сам не начнёшь выращивать – ничего не поймешь! Поэтому не бойтесь. Если при сильных морозах зимы у вас не бесснежные – смело сажайте кусты винограда.

Для начала надо знать совсем немного. Например, если зимой морозы ниже минус 25°C, то весь виноград вообще лучше укрывать на зиму, поэтому морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Выращиваю же я около 20 лет крымский сорт Ранний Магарача с морозостойкостью лозы всего минус 18°C. Вопрос, как укрывать, чтобы не мучиться? Очень просто. Пришпиленные к земле и обрезанные на 8-10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. Мой участок находится в самой низине, и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов, в стороне от продуваемых мест. Но когда нет выбора, приходится выращивать и в низине. Зимой 2005-2006 г. в моем винограднике неделями на уровне снега была температура минус 40-45°C, но виноградные кусты Раннего Магарача, как и всех остальных сортов хорошо перезимовали. Уровень снегового покрова был 30-40 см.

Наряду с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землёй, как это делают на Кубани и на Украине. В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было немного выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, плёнки, рубероида, потом всякий раз при оттепели обеспечивать проветривание – это не каждому по силам, особенно, если большой виноградник. Окучивать землей гораздо проще (взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15-20 см, как картошку). Когда земля оттает, виноград следует раскопать, далее он "сам знает", когда распускать почки.

На мой взгляд, очень хорош следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом. В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает "дышать", не дожидаясь, когда ее раскопают. Хочу обратить ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой обрезкой лозы.

Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из-под листьев). На зиму лоза обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует уже двухлетний саженец.

Имея 20-летний опыт выращивания винограда, я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу во всю длину. Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но в конечном счёте весной лоза всё равно вырезается. Проще для вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить. Это лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины.

Если лоза одревеснела, она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе – с 5-й по 7-ю при отсчёте от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.

Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути, нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том, что в глазке находятся одна главная и несколько запасных почек). Весной сначала даём расти всем почкам нашего двухлетнего саженца. Начинает расти несколько зелёных побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один с соцветиями. Остальные зелёные побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого отходят будущие лозы и рукава). Эти два нижних побега будут плодоносить на следующий год.

Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новые лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трёхлетний саженец с двумя плодоносными лозами. Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год. Мощь куста увеличивается до 5-6-летнего возраста. После этого число плодоносных лоз остаётся постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.

Мы уже давно ведём разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов: выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо. Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что в нашей местности выращивать неукрывные сорта надёжнее, спрятав их зимой под снегом. Всё равно эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи почек и закроют вашу беседку, окна, изгородь. Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай бог, незапланированным очень сильным морозам?

Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме. Преимущество её в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом. Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают, скорее, кусты смородины, чем винограда. На каждом рукаве весной оставляют по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезаю, но перед этим от головы куста выращиваются дополнительно 1-2 побега на замещение старых. Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые и опять на весну остается 6-7 рукавов. Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счёт прироста лозы этого года. В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя.

Бесштамбовая многорукавная – самая простая схема формировки виноградного куста. Под неё подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания. При такой схеме виноград никогда не вымерзает. Ему не надо "трудиться" в очень морозную зиму, чтобы "спасать" от морозов непосильно большой штамб, т.к. штамба нет. Он не погибнет у вас от того, что перегрузился урожаем и ушёл в зиму ослабленным, неподготовленным, т.к. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем практически не бывает. Зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди рекордной величины. Такие кусты выращиваются обычно на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов, и привязанная к проволокам вертикально вдоль стены идёт лоза. Лозу можно пустить по стенам беседки или по забору. Для наглядности на фотографии показан пятнадцатилетний куст сорта Загадка Шарова, выращиваемый в бесштамбовой многорукавной форме, раскопанный из-под снега, зимующий после осенней обрезки.

Виноград на севере выращивать стоит. Даже если вы захотите выморозить куст – это не так-то просто сделать, т.к. весной виноград возродится из земли из спящих почек. Если вы совсем не владеете обрезкой, можете много лет экспериментировать с кустами, пока не добьётесь своего. А может быть, вы изобретёте свои способы и приёмы. Дерзайте! Саженцы ранних и сверхранних сортов вышлю.

Юрий Петров, 140180, Московская область, г. Жуковский, а/я 135

(Урожайная газета, 15 августа 2007)

Другие материалы о выращивании винограда, в том числе в нетрадиционных районах, о его сортах и агротехнике можно найти в разделе Виноград