Чёрный рак плодовых культур, в. И. Сусов

Зимой 2006 г. с 17 по 20 января и с 7 по 9 февраля в Московской области стояли сильные морозы (до -35...-40°C у поверхности снега). К тому же количество так называемых "ожоговых" дней в феврале и марте было вдвое больше нормы - когда кора деревьев нагревалась на солнце до 10-15°C, а ночью охлаждалась до -10 ... -20°C. Это вызвало сильное подмерзание коры у деревьев таких слабозимостойких и к тому же сильно пораженных паршой в 2005 г. сортов, как Лобо, Мантет, Мелба, Оттава, Папировка, Штрейфлинг и других. Подмерзшая кора поражается болезнью черный рак: кора отслаивается, темнеет и покрывается черными точками-бусинками, что вызывает ее отмирание в течение 1-4 лет, вызывая постепенное усыхание и гибель дерева в течение 2-5 лет.

Видео: Как лечить ЧЕРНЫЙ РАК ЯБЛОНИ? БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ

К сожалению, средств лечения подмерзших деревьев от черного рака нет. Книжные рекомендации по зачистке и обеззараживанию ран различными препаратами, замазке садовым варом могут только продлить период гибели дерева, но не вылечат его. Я советую больные черным раком деревья раскорчевать вместе с порослью и пнями и сжечь их. А на месте раскорчеванного сада можно посадить (в междурядьях) молодой сад по новой технологии, потому что в самой почве и на сохраненных в земле корнях инфекции черного рака не бывает.

На снимке: Морозобоина (справа) и отмирание тканей (в середине) - источник черного рака

Основными способами предотвращения черного рака являются следующие. Закладка сада в благоприятных местах произрастания: на южных склонах, участках с высокоплодородной глубоко дренируемой почвой, где уровень грунтовых вод не менее 3-4 м. Используйте саженцы только высокозимостойких и устойчивых к основным болезням (парше, монилиозу, мучнистой росе, черному раку) сортов. Все агроприемы: обрезка и формировка малорослых (до 3-3,5 м) крон, нормировка урожая (75-100 кг с дерева ежегодно), мульчирование почвы в ноябре слоем 5-10 см хорошо перепревшим навозом или компостом, полив, борьба с болезнями, вредителями, сорняками, а также внесение удобрений, укрытие деревьев снегом и прочее - должны быть направлены на повышение зимостойкости деревьев и получение ежегодного умеренного урожая.

В местах, неблагоприятных для яблони и других плодовых, - в пониженных сырых, с тяжелой глинистой почвой, с близким залеганием грунтовых вод, с частыми и сильными морозами и заморозками - ДЕРЕВЬЯ ПЛОДОВЫХ ПОРОД НАДО ВЫРАЩИВАТЬ НА КЛУМБАХ И НА СКЕЛЕТООБРАЗОВАТЕЛЯХ. Средний размер клумбы - 2 м диаметром и 0,7 м высотой, а в особо неблагоприятных местах - 3 м диаметром и 1 м высотой. Если почва в саду тяжелая, глинистая, то в месте посадки, то есть в междурядьях раскорчеванного сада, на неперекопанную почву высыпают песок слоем 10 см, желательно в смеси с гравием в соотношении 1:10. Поверх насыпают древесную золу, а еще лучше древесный уголь слоем 0,5-1 см, затем хорошо перепревший, 2-3-летней вылежки, с большим количеством дождевых червей навоз или компост слоем 30 см, на который вносится суперфосфат (50 г простого или 25 г двойного на 1 м2) и сернокислый калий (25 г на 1 м2). Затем на навоз насыпают 30-сантиметровый слой плодородной земли, взятой из верхнего плодородного слоя междурядий сада. Если же почва в саду легкая, песчаная, то в нижний слой насыпают смесь торфа с глиной (в соотношении 1:1) для повышения буферности почвы с целью лучшего удержания воды и удобрений от вымывания, а остальная технология приготовления клумбы - как в первом случае. Слои клумбы перемешивать не надо, потому что на границе сред (слоев) хорошо конденсируется влага и хорошо развиваются микрофлора, а также дождевые черви, которые существенно повы­-шают плодородие почвы.

Клумбы надо подготовить заранее, в августе-октябре, обложив их снаружи дерном, лучше с белым или розовым клевером, и обильно пролив водой. Посадку саженцев проводите как можно раньше весной ("сажай в грязь - будешь князь"). Используйте 1-3-летние саженцы высокозимостойких сортов: Коричного полосатого, Летнего полоса­-того, Подарка Графскому, Шаропая и других, кроме китаек, которые плохо совместимы со многими сортами. После посадки обильно полейте клумбу, так, чтобы промочить ее до основания. Вообще в год посадки поливать следует только чистой водой (без удобрений) для лучшего отрастания корней, а подкармливать растения начинайте со 2-го года. После обильного полива поверхность клумбы надо сразу замульчировать перепревшим навозом или компостом слоем 5 см, но так, чтобы мульча не соприкасалась с корой штамба во избежание ее подпревания. Мульчирование надо повторять ежегодно в ноябре.

Перечислим главные преимущества посадки яблонь на клумбах:

1. Значительно уменьшается опасность подпревания коры у основания штамба, а также несколько уменьшается опасность подмерзания цветков от заморозков.

2. Корни находятся в более теплой и обеспеченной воздухом почве, что значительно улучшает рост и развитие корней и всего дерева, повышая его зимостойкость и урожайность.

Видео: черный рак на яблонич2

3. Весной почва клумбы быстрее прогревается, корни начинают раньше расти, ускоряя нарастание мощной листвы, что является залогом своевременной подготовки дерева к зиме, хорошего накопления запасных питательных веществ.

4. Осенью при наступлении устойчивых морозов почва клумбы быстрее охлаждается, корни раньше закаляются и своевременно заканчивают рост, что также повышает зимостойкость дерева.

В. И. Сусов, заслуженный агроном России

(Сад и огород № 5, 2008)