Зимние повреждения в саду, устранение последствий

Видео: Мэр о последствиях ураганного ветра в Черемховском районе.

Прежде чем приступить к этой теме возобновим в памяти такие понятия как морозостойкость и зимостойкость. Что такое, допустим, морозостойкость? Это природное свойство растения противостоять отрицательным температурам окружающей среды. А вот зимостойкость – это уже комплексная устойчивость ко многим неблагоприятным факторам, с которыми растения сталкиваются в течение всего зимнего периода. Сюда входят сильные морозы, резкие смены отрицательных и положительных температур, выпревание, вымокание, иссушающее воздействие холодных арктических ветров и др. Таким образом, зимостойкость более широкое понятие, чем морозостойкость.

Видео: Обстрел Дебальцево за 5 минут до открытия новогодней елки

Какова же морозостойкость по убывающей возделываемых нами плодовых культур? Это будет выглядеть так: яблоня – вишня – слива – груша – черешня – абрикос – персик – миндаль. Начало такого ряда занимают яблони сибирской и уральской селекции, для которых критические зимние температуры составляют – 30&hellip-45°C.

Cреднерусские сорта могут выдерживать морозы до 35&hellip-40°C, вишня – 35&hellip-40, слива – 30&hellip-35, груша – 25 &hellip-30, черешня – 20&hellip-25°C.

Отсюда практический вывод для садовода – морозостойкость – в конкретных условиях решающий признак при выборе сорта взращиваемой культуры. Как показывает опыт, вышеуказанные природные свойства растений – зимостойкость и морозостойкость – могут изменяться и в зимний, и в весенний периоды. Мы должны учитывать прошли ли наши питомцы-культуры закаливание перед их вступлением в период зимнего биологического покоя. Это означает устойчивость растений к низким отрицательным температурам, а такое достигается своевременным прекращением роста побегов, степенью вызревания древесины и накопления запасных веществ в тканях корней, ствола и скелетных ветвей. Обеспечить все это в силах садовода, если, конечно, он заботится в здоровье и выживаемости своего сада. Этим мы занимаемся в последние 2 месяца роста и развития растений.

Садоводам-любителям надо помнить об опасности морозов в период предзимья. К сожалению, мало кто обращает на это внимание. Укрыли в зиму чем попало и кое-как, ну и ладно, пусть выживают. А ведь резкий переход к низким отрицательным температурам заканчивается гибелью растения уже в самом начале зимы. Такие случаи наблюдаются и в нашем садоводстве. Можно обратиться к прошлым годам. Садоводы могут вспомнить или прочесть о том, как резкое снижение температуры (до – 28&hellip-31°C) в декабре 1978 г. и последующие суровые морозы привели к полной потере урожая в 1979 г., а в ряде случаев к гибели деревьев. Вспомним более близкое время: в декабре 2002 г. в Ленинградской и соседних областях температура воздуха резко опускалась ниже – 30°C и, несмотря на то, что в дальнейшем зима была мягкой, большинство садов в 2003 г. не дали урожая. В особенно неблагоприятные зимы с сильными морозами случается, что растения погибают до линии снежного покрова. Именно так было во многих садах Нечерноземья после памятной чрезмерно морозной зимы 1986/87 гг., когда на протяжении длительного времени держалась температура – 30°C, порой опускаясь до критической отметки – 45°C.

Осмыслим состояние растений при перепаде температур с сильными морозами и оттепелями, например. По мере выхода растений из состояния глубокого биологического покоя и перехода в относительный (вынужденный) покой, кора дерева и камбий становятся более поражаемыми. Генеративные почки обычно вымерзают после морозов, наступающих вслед за оттепелями, провоцирующими растения к жизнедеятельности. Это характерно для косточковых культур. Ведь период покоя у них короткий и неглубокий. Вегетативные почки отличаются более длительным и глубоким покоем и, если вымерзают, то это случается, как правило, одновременно с вымерзанием ветвей.

Мы в своей практике по недопущению или уменьшению зимних повреждений деревьев и ягодных кустарников больше внимания в агротехнических приемах уделяем надземной части растений (она на виду и заметно, что с ней делается). А вот корневая система этих растений по нашему мнению достаточно укрыта, и с ней ничего опасного не произойдет. Но надо принять во внимание то обстоятельство, что корневая система менее устойчива к низким отрицательным температурам (такова их природа). Корни в зоне их обитания подмерзают уже при – 7&hellip-12°C. От вымерзания их уберегает слой рыхлой почвы, а не льда, как думают некоторые, слой мульчи и, конечно же, снежный покров. Уже 30-сантиметровый слой снега хорошая защита, а если мы проводим снегозадержание или подсыпку снега с тех мест, где не находятся растения, то при метровом и более снежном покрове температура почвы в районе расположенная корней не опустится ниже – 6°C при любой температуре окружающей среды. Следовательно, корни выживут. А если будут живы корни, особенно мочковатые (питающие), то выживет и все растение в целом.

В этом году зиму синоптики обещают холодную. И пока она не кончится, садовод-огородник-цветовод не может быть спокоен за свой сад, свои труды и надежды.

Каждая зима непредсказуема, несмотря на прогнозы. Повреждения гибель плодовых деревьев, ягодных кустарников и других растений зимой наблюдаются во всех регионах нашей страны. Садовод должен знать, что он может предпринять, чтобы его питомцы легче пережили морозное время и меньше пострадали от него.

Видео: Медитация: Сад камней

Зимние травмы – солнечные ожоги штамбов и оснований скелетных ветвей являются наиболее частыми и опасными повреждениями деревьев. Проявляются ожоги в виде мертвых и сухих пятен с южной и юго-западной стороны дерева. Отмершая кора дерева начинает отставать и древесина оголяется. Особенно часто это случается в конце зимы, когда температура наружного воздуха в дневное время поднимается, а ночью резко падает. Что же надо делать, чтобы защитить плодовые деревья от ожогов? Для этого штамбы и развилки ветвей белим известью или обвязываем каким-либо светлым материалом, отражающим солнечные лучи. Это общая рекомендация, постоянно излагающаяся в агролитературе. Но садоводы-любители в своей практике выработали и другие действенные агроспособы. Самым лучшим и от ожогов и от морозобоин считаю обвязку вышеуказанных частей плодового дерева березовой корой (берестой – верхней частью этой коры). Есть и другой способ. Известь, конечно, смывается с коры дерева атмосферными осадками, а вот если в качестве белого покрытия для зимней защиты дерева применить водоэмульсионную краску, она на поверхности коры образует стойкое покрытие. К тому же краска обладает неплохой отражающей способностью, снижается нагрев коры побеленных ею деревьев, что хорошо для дерева и при оттепелях, ведь в Нечерноземье это довольно частое явление природы.

И в заключение. Каких же еще повреждений можно ожидать зимой в наших любительских садах? В годы с ранним наступлением зимы при незамерзающей почве наблюдается кольцевое выпревание коры около корневой шейки растения. Особенно этому подвержены косточковые культуры. Если зимой бывают продолжительные оттепели, в низине скапливается талая вода. В нашем регионе в последние годы это – обычное явление. Длительный застой воды приводит к повреждению коры и камбия в различных участках ствола, особенно молодого дерева. Восстанавливается оно только в тех случаях, когда кольцевое выпревание коры бывает выше места прививки. Растение в этом случае срезают на «обратный рост». Повреждения корневой шейки наблюдаются у молодых растений яблони, груши, косточковых культур, если их окучивали осенью, особенно в теплую дождливую погоду.

Далее – подмерзание плодовых почек. Плодовые почки косточковых культур повреждаются почти ежегодно. Сильно пострадавшие плодовые почки весной почти не раскрываются. Если зимой ожидаются морозы ниже – 30&hellip-35°C (а нынешней зимой их предсказывают), то штамбы и основания деревьев окучиваются снегом. При этом снег не следует брать около растений, а делать это в местах, лишенных посадок. Чтобы уберечь корни от подмерзания приствольные круги деревьев и поверхность почвы близ кустов мульчируют до наступления морозов компостом, перегноем, листьями, – что есть в наличии. Укладываем мульчу на приствольный круг в радиусе не менее 2 м слоем до 10 см. Во избежание грибковых поражений мокрый торф для этого использовать нельзя.

И. Кривега

Видео: "Водоканал" начал работы по устранению аварии на улице Выучейского

(Садовод № 1, 2010)