Основные способы и принципы посадки плодовых и ягодных растений, опыт садовода шаламова

Перед началом осенней посадки садовых растений в «УС» (№№35–37/2013 г.) была опубликована моя большая статья «О сроках выкопки, посадки и качестве саженцев плодовых растений». Но мне кажется, что большинство садоводов из-за большой напряжённости работ в этот период на своих садовых участках не смогли ознакомиться внимательно с этой статьёй. А между тем к выращиванию саженцев разных садовых растений в питомниках и у садоводов и посадке их в садах и на садовых участках имеется очень много вопросов. При этом все сведения по выбору саженцев и по выполнению их посадки садоводы берут в местной или центральной садоводческой литературе, в других средствах массовой информации и Интернете или у других садоводов. Однако некоторые из таких сведений устарели, другие – не подходят для нашей северной зоны садоводства, а третьи – вообще противоречат здравому смыслу. Поэтому со временем у многих садоводов появлялось естественное желание разобраться с указанными вопросами, и они направлялись в редакцию «УС». За 13 лет сотрудничества с газетой «УС» мною были даны в разные годы ответы на очень многие такие вопросы. Поскольку у большинства нынешних садоводов отсутствует возможность ознакомления с этими ответами, то я решил подготовить отдельную статью с наиболее значимыми, по моему мнению, указанными ответами. Я думаю, что зимой у садоводов всё-таки найдётся свободное время для внимательного прочтения данной статьи и ещё двух готовящихся к публикации статей на указанную тему.

Начну статью с необходимости копки глубоких посадочных ям для посадки плодовых растений. А необходима ли копка таких посадочных ям вообще? Вот как пишет об этом В. И. Сусов в своей книге «Новое в плодоводстве мичуринского сада ТСХА» (М., Издательство МСХА, 2001 г.). «Исторически было так: семена падали на поверхность почвы, прорастали, и корни располагались в наиболее плодородном верхнем слое почвы, получая полноценное питание в молодом возрасте. В процессе исторического развития от поколения к поколению закрепилась эта наследственная потребность растений в полноценном питании в молодом возрасте. Садоводы же, игнорируя этот биологический закон, при посадке саженцев (по корневую шейку) в посадочную яму «загоняют» корни в подпочвенный малоплодородный слой на глубину 30-35 см (длину корней). Корни быстро «съедают» (потребляют) органику, которой заправлена посадочная яма, и, чтобы выжить (не «помереть с голоду»), начинают осваивать большой объём малоплодородной подпочвы, расходуя на это энергию и питательные вещества дерева, вместо того чтобы тратить их на рост и урожай. Это подтверждается практикой: саженцы в первые годы плохо растут, долго не вступают в плодоношение, медленно наращивают урожай, пока не разовьют достаточно мощную корневую систему, способную обеспечить нормальным питанием дерево из малоплодородных слоёв подпочвы».

Для исключения такого явления плохого роста молодых древесных растений из-за неполноценного их питания в северной зоне садоводства в благоприятных местах выращивания уже давно практикуется высокая посадка саженцев на поверхность почвы без копки глубоких посадочных ям. В неблагоприятных местах выращивания (очень суровые климатические условия в северной зоне или низины, бывшие болота, блюдца, близкий уровень грунтовых вод, близкий уровень галечниковых отложений во всех зонах садоводства) практикуется посадка саженцев на насыпные холмы, валы, клумбы, высокие гряды, чтобы корни у молодых древесных растений росли в верхнем плодородном слое почвы и были достаточно удалены от неблагоприятных подпочвенных условий. При посадке на поверхность почвы посадочная яма копается глубиной около 40 см и диаметром около 2-2,5 м. Причём, чем более сильнорослая высаживаемая древесная порода, тем больший диаметр должна иметь яма. Посадка саженцев на холмы, валы, клумбы, высокие гряды может быть использована и для благоприятных мест выращивания любых древесных растений, где она даёт ещё более лучшие результаты, чем посадка на поверхность почвы.

Высокая посадка садовых растений имеет следующие преимущества.

1. Корни плодовых и ягодных растений находятся в лучших условиях аэрации, в более тёплом и более плодородном слое почвы, толщиной 10-30 см.

2. Весной почва мест поверхностной посадки, холмов, валов, клумб, высоких гряд быстрее прогревается, корни начинают расти раньше, ускоряя вегетацию всего растения, растение быстрее формирует продуктивный листовой аппарат, что является залогом хорошего урожая, большего накопления запасённых продуктов фотосинтеза и большей зимостойкости растения.

3. Осенью же при наступлении морозов почва на местах поверхностной посадки, на холмах, валах, клумбах, высоких грядах быстрее охлаждается, корни раньше оканчивают свой рост и закаливаются, то есть раньше заканчивается вегетация всего растения, что способствует большей зимостойкости растения, особенно его корней.

Так что, уважаемые садоводы, для всех видов и сортов плодовых, ягодных и декоративных древесных растений в условиях Свердловской области наиболее целесообразна именно высокая посадка саженцев на поверхность почвы в благоприятных местах выращивания и посадка на холмы, валы, клумбы, высокие гряды в неблагоприятных местах выращивания. Я у себя в саду такую посадку плодовых и ягодных растений практикую с середины 70-х годов прошлого века. Практикуют такую посадку саженцев сейчас в ряде мест России, особенно в местах северной зоны садоводства. Например, в Хабаровском крае способ посадки саженцев на поверхность почвы у садоводов-любителей является основным. Широко практикуется и посадка саженцев на холмы, валы, клумбы, высокие гряды в местах неблагоприятного выращивания древесных растений во всех зонах садоводства. Поэтому настоятельно рекомендую садоводам области более широко применять на своих садовых участках высокую посадку саженцев всех садовых растений. А сейчас для сомневающихся пока готовлю к публикации большую доказательную статью о преимуществах высокой посадки садовых древесных растений с учетом ее достоинств и недостатков.

Ну, а что же надо делать тем садоводам-любителям, которые слепо верят только в традиционную глубокую ямную посадку садовых растений? В популярной садоводческой литературе в основном говорится только о копке ям круглой формы и ничего не говорится о копке, например, ям квадратной или иной формы, а также ям в виде одной траншеи или двух взаимно перпендикулярных траншей, хотя на практике посадка садовых растений в подобные ямы производится достаточно часто. Поэтому следует помнить, что при выборе для посадки формы и размеров ямы необходимо обязательно руководствоваться видом растения, размерами его корневой системы, особенностями почвы и высотой стояния грунтовых вод. При копке ям обязательно следует помнить и то, чтобы их стенки были совершенно отвесными, а не конусовидными. Если они будут конусовидными, то почва будет оседать неравномерно, сильнее в середине ямы и слабее по краям, что недопустимо, так как приводит к обрыву корней.

В популярной садоводческой литературе отсутствуют чёткие указания о сроках копки ям для осенней и весенней посадки. Обычно для весенней посадки ямы рекомендуют копать осенью, а для осенней посадки – за 3-4 недели до посадки. Но при этом не возбраняется копка ям в случае необходимости и за неделю до начала посадки. Чем же обуславливается необходимость более раннего срока копки посадочных ям в сравнении со сроками посадки саженцев? Дело в том, что в только что выкопанной глубокой посадочной яме её стенки в районе подпочвы и дно содержат значительное количество закисных соединений, которые вредно сказываются на росте корневой системы молодого посаженного растения. Эти закисные соединения с течением времени под действием воздуха, влаги, солнечных лучей, температурных изменений постепенно переходят в окисные соединения, благоприятные для роста корневой системы. Наблюдения показали, что у выкопанных с осени посадочных ям для весенней посадки к моменту посадки закисные соединения в боковой стенке и в дне полностью переходят в окисную форму на значительную толщину стенки и дна. Поэтому весной сразу после оттаивания почвы стенки посадочных ям рекомендуют обрушивать до плотной почвы на их дно, чтобы до момента посадки саженцев в каком-то слое плотной почвы стенок закисные соединения ещё успели перейти в окисные. Конечно, и для осенней посадки садовых растений копка посадочных ям должна проводиться заранее. Приводимый в литературе срок выкопки посадочных ям за 3-4 недели до посадки по наблюдениям является приемлемым с точки зрения перехода закисных соединений в окисные. Правда, это очень сильно зависит от погодных условий. Более надёжно проводить такую копку посадочных ям месяца за полтора до посадки. Никаких обрушиваний стенок данных ям на дно не проводят. С указанной точки зрения копка глубоких посадочных ям за меньшие сроки, чем указано, включая и недельные, является неприемлемой. Всё сказанное здесь не имеет отношения для случаев высокой посадки плодовых растений на поверхность почвы и посадки ягодных растений, так как они высаживаются в слой почвы выше уровня подпочвы или с небольшим заглублением в неё.

Во многих руководствах по садоводству на дно посадочных ям рекомендуют помещать дренажный слой из крупнозернистого песка с галькой или битым кирпичом. Практика показала, что такой дренажный слой на супесчаных и суглинистых почвах нужен только для садовых растений, корневая система которых очень требовательна к аэрации. К таким растениям относятся лимонник, актинидия и некоторые другие. Для большинства садовых растений, высаживаемых в посадочные ямы с супесчаной и суглинистой почвой, никакого дренажного слоя можно не делать. Разумеется, такой дренажный слой обязателен для посадочных ям с глинистой почвой. А вот в случае песчаной подпочвы в посадочной яме для лучшего сохранения в области корневой системы влаги рекомендуется на дно ямы укладывать специальную подушку, задерживающую фильтрацию влаги. Такая подушка толщиной около 5 см должна состоять из смеси глины с торфом или перегноем и должна обеспечивать медленную фильтрацию через себя влаги. Нельзя делать данную подушку из одной глины в виде водонепропускающего глиняного замка. Подушка должна быть плоской и ни в коем случае не иметь форму блюдца, в котором могла бы скапливаться лишённая воздуха застойная вода, так как это может грозить отмиранием попавших в блюдце корней.

Очень большое недоумение вызывает записанная во всех руководствах по садоводству рекомендация по внесению в состав почвенных смесей для заполнения посадочных ям минеральных калийных и фосфорных удобрений. Хорошо, что сейчас не встречается рекомендация по внесению в почвенные смеси азотных минеральных удобрений. Здесь следует сказать, что хорошо растворяющиеся в воде соли, содержащие калий (хлористый калий, сернокислый калий), при внесении их в почвенную смесь в посадочную яму даже в небольших дозах очень отрицательно влияют на состояние корневой системы саженцев всех древесных растений, вызывая даже иногда их гибель. Иные результаты даёт внесение в почвенную смесь простого или двойного суперфосфата. Доступные для корней ионы Р2О5 не обжигают их, как соли калия и азота. Кроме того, ионам Р2О5 присуща ограниченная подвижность в почве. В связи с этим растения усваивают в основном те из ионов Р2О5, которые находятся в окружающей сосущий корень зоне почвы радиусом всего около 1 мм. Однако при передозировке фосфорных удобрений, что обычно случается в любительской практике, наличии в них некоторых примесей и свободных кислот, что характерно для производимых в России фосфорных удобрений, они могут и очень отрицательно влиять на обнажённые корни.

Правда, в отдельных руководствах давалось указание, что корни саженцев при посадке засыпаются только почвой из верхнего слоя земли, вынутого из посадочной ямы, без использования приготовленной смеси. Но опыт посадки саженцев показал, что соблюсти полное пространственное разделение корней, засыпанных только слоем почвы из верхнего слоя земли, от большого объёма находящейся в посадочной яме почвенной смеси очень сложно. Особенно это сложно сделать при большом объёме корневой системы саженца, когда при уплотнении почвы после посадки (при её отаптывании), а также при обильном поливе саженца после посадки частицы минеральных удобрений в виде твердой фракции или в виде ионов в растворе воды в том или ином количестве проникают к голым корням. А, как известно, даже слабые концентрации растворов минеральных удобрений повреждают корневую систему только что посаженного древесного растения и вызывают гибель её всасывающих корней. Количество таких всасывающих корней у продаваемых саженцев садовых растений, как правило, бывает очень малым, да и те могут быть повреждены минеральными удобрениями, находящимися в почвенной смеси. То есть мы сами, не ведая о том, очень часто губим саженцы с живой корневой системой.

Но далеко не все специалисты ратуют за внесение в почвенную смесь в посадочные ямы калийных и фосфорных минеральных удобрений. Среди них есть большое число как отечественных, так и зарубежных специалистов. Так, канадский учёный-плодовод Дж. Соулз в книге «Промышленное выращивание яблок (Москва, «Колос», 1977 г.) пишет: «Никаких удобрений вносить в яму во время посадки не следует. Внесение удобрений приносит больше вреда, чем пользы для деревьев, а в некоторых случаях может вызвать их гибель». Можно привести подобные выдержки и из других книг других авторов, в том числе советских и российских. Ускорить рост саженцев в первый год после посадки лучше всего посредством использования жидких подкормок слабых растворов коровяка, навозной жижи, птичьего помёта, настоев трав. Внесение органических и минеральных удобрений следует в основном осуществлять к моменту начала плодоношения.

Хочу здесь сказать, что я тоже в своё время в какой-то степени пострадал от внесения в посадочную смесь для посадочных ям калийных и фосфорных удобрений. В 1981 году я высадил осенью 75 саженцев яблони на вставках карликовых клоновых подвоев. Яблони были пятилетнего возраста двухэтажные: на верхнем этаже – привитый в верхнюю часть вставки штамбовый сорт, на нижнем – привитый на 5 см ниже на вставке стланцевый сорт. Саженцы, естественно, были выращены мною. Почвенная смесь готовилась из верхнего слоя почвы, перегноя, суперфосфата и хлористого калия. Калийные удобрения равномерно перемешивались в смеси, суперфосфат перемешивался с частью этой смеси, помещаемой в самый низ ямы. Ямы копались очень глубокие, так как саженцы приходилось сильно заглублять, чтобы исключить в будущем подмерзание незимостойкой вставки. Выше поверхности почвы оставалось где-то около 5 см вставки. Почвенная смесь находилась на дне ямы и по её бокам. Ниже корней, сбоку и сверху их находился только верхний почвенный слой в смеси с перегноем. Корни у саженцев были отменного качества, чуть ли не со всеми всасывающими корешками, а некоторые и с землёй.

Так вот, в первый год роста этих саженцев к концу года выпало совсем 7 отличного качества саженцев. Я тогда прекрасно понял, что их гибель напрямую связана с поступлением к корням растворов хлористого калия из почвенной смеси при поливе. С тех пор я взял за обязательное правило – никогда не делать подобных глупостей с внесением в почвенные смеси для посадочных ям минеральных удобрений. В очень редких случаях при посадке растений в глубокие ямы я вношу в них в самый их низ почвенную смесь с суперфосфатом, но при этом жёстко контролирую, чтобы между корневой системой и верхним слоем данной смеси была достаточно большая пространственная изоляция. Хочу, чтобы садоводы-любители хорошо запомнили всё сказанное мною относительно последствий внесения в посадочную смесь минеральных удобрений.

Кстати, в 1981 году я высаживал осенью всего 80 саженцев яблони на вставках карликовых подвоев. 75 из них, как было сказано выше, были высажены в глубокие ямы. Оставшиеся три саженца были высажены на насыпные холмы, а ещё два – на насыпной вал. Как известно, век деревьев яблони на карликовых подвоях у нас очень короток и составляет не более 20–25 лет. Так вот, из 75 саженцев яблони, посаженных в глубокие ямы, на настоящее время сохранилась лишь 1 яблоня. Остальные по разным причинам выпали. Да и эта 1 яблоня уже доживает свои последние годы. 5 саженцев яблони, посаженных на холмы и на вал, до сих пор чувствуют себя хорошо. У этих яблонь на верхнем этаже растут сорта Янтарь, Исетское позднее и Серебряное копытце, а на нижнем этаже – Россошанское августовское, Солнцедар и Апрельское. Это ещё один положительный штрих в пользу высокой посадки у нас саженцев плодовых растений.

Следующий вопрос, связанный с посадкой саженцев древесных растений, касается рекомендации сохранения влаги в их корневой системе посредством обмакивания корневой системы в глиняную болтушку или в болтушку из смеси глины с коровяком. Да, действительно, после такой процедуры корни хорошо сохраняют влагу. Однако исследования ряда специалистов садового и лесного хозяйства выявили и существенную негативную сторону такой процедуры. Оказывается, после испарения или фильтрации некоторой части воды из находящегося на поверхности корней слоя указанных болтушек происходит процесс цементации глины. И корни в значительной своей части при этом изолируются от внешней среды. К ним нарушается поступление воздуха, воды и почвенных растворов. К тому же при рекомендации состава болтушки с большим процентом в её составе коровяка очень возможен и ожог корней. Особенно опасно нанесение таких болтушек на всасывающие корни, так как в таком случае на них образуются толстые чехлики из сцементированной глины, абсолютно не пропускающие длительное время воздух, что ведет к их гибели. Кроме того, при прикопках, транспортировке и посадке саженцев с корневой системой с находящейся на ней глиняной болтушкой большая часть всасывающих корней вследствие жёсткости и значительной массы чехликов обламывается. Как же предлагают сохранять влагу в корневой системе с той же эффективностью, как её сохраняет глиняная болтушка, специалисты? А они предлагают делать её из перегноя, а отдельные иностранные специалисты – даже из верхнего слоя почвы. Правда, при этом водоудерживающая способность таких болтушек получается хуже, чем у глиняной болтушки. Лучшим предложением, значительно превосходящим по своим качествам глиняную болтушку, явилось предложение работников лесного хозяйства использовать для сохранения влаги в корневой системе саженцев её покрытие слоем болтушки из свежего торфа. Об этом подробно рассказано в моей недавней статье «О сохранении корневой системы саженцев» («УС» № 46/2013).

Ещё хочу остановиться на «страшилках», постоянно сопровождающих в садоводческой литературе вопрос в отношении месторасположения корневой шейки саженца при посадке. Известно, что корневая система только что посаженного саженца, а также и молодых растений очень чувствительна к недостатку поступления к ней кислорода воздуха. С возрастом древесных садовых растений и увеличением объёма их корневой системы это требование несколько снижается. Оптимальным способом посадки саженцев, обеспечивающим наилучший доступ воздуха к корням, является посадка саженцев в почву лёгкого механического состава с размещением их корневой шейки на уровне почвы на искусственные возвышения: холмы, валы, клумбы, высокие гряды, а также на поверхность почвы. При посадке саженцев в традиционные посадочные ямы и заполнении их смесью лёгкого механического состава хороший доступ воздуха к корням создаётся при размещении корневой шейки как на уровне почвы, так и при некотором её заглублении.

И в таких случаях не стоит «демонизировать» достаточно небольшое заглубление корневой шейки при посадке, так как, например, для предохранения от вымерзания неморозостойкой карликовой клоновой вставки у саженцев яблони с такой вставкой приходится заглублять корневую шейку дичка, на которые привита вставка, на 20-30 см ниже уровня поверхности почвы, а саму вставку – на 15 см ниже. И так поступают во всех странах с холодным климатом, где используются саженцы со вставками. И посаженные так саженцы со вставками в легкую воздухопроницаемую почву хорошо растут. Подобным же способом посадки саженцев пользуются для сохранения от вымерзания корневой системы их подвоев в бесснежных районах. Например, в Ставропольском крае для предупреждения вымерзания корней деревьев сливы посадку их саженцев уже давно делают в лёгкую почву с заглублением корневой шейки на 20-30 см и более. Кроме того, данный способ посадки используется для сохранения от гибели всей надземной части саженца в случае её вымерзания или подопревания. У меня в саду растёт, и растёт хорошо, масса растений разных древесных пород с заглублением корневой шейки в условиях лёгкой почвы, и я не вижу в этом никакого криминала.

И уж совсем не стоит «демонизировать» посадку саженцев с расположением корневой шейки выше уровня поверхности почвы. Такая посадка саженцев приближает её в какой-то степени к их посадке на поверхность почвы и имеет указанные выше преимущества, по сравнению с размещением корневой шейки на уровне почвы или её заглублением. Возвышенный на значительную высоту уровень расположения корневой шейки обычно обнаруживается очень рано, сразу после оседания почвы на месте посадки саженца. Для исключения подсыхания при этом корневой системы саженца на всю площадь посадочной ямы, а ещё лучше – на площадь превышающую размеры ямы укладывается по уровень корневой шейки слой земли из междурядий. У меня в саду случаи завышения уровня корневой шейки при посадке встречались очень часто, и при своевременном или даже несколько запоздалом обнаружении такого явления и принятия мер по внесению в площадь приствольного круга соответствующего количества огородной земли никаких криминалов в росте садовых растений не наблюдалось.

Ещё бы я хотел остановиться на возрасте саженцев плодовых и ягодных растений, предназначенных для посадки в северной зоне садоводства. В садоводческой литературе также присутствует разнобой. Хотя все авторы сходятся на том, что лучшая приживаемость наблюдается при посадке однолетних привитых саженцев плодовых. Хотя в отдельные годы размеры надземной части и корневой системы двухлеток таких саженцев ненамного превышают размеры их однолеток в благоприятные годы, а в другие годы значительно превышают их. Тем не менее, лучшими для посадки в Свердловской области следует считать и одно-, и двухлетние привитые саженцы. Кроме саженцев плодовых с простой прививкой, у нас в области выращиваются и саженцы с клоновыми карликовыми вставками и с зимостойкими штамбо- и скелетообразователями. Возраст таких саженцев к моменту посадки уже составляет четыре года, и такой возраст является лучшим для их посадки. Двухлетние сеянцевые, отпрысковые саженцы, а также саженцы из зелёных черенков плодовых следует считать также лучшими для посадки у нас. В принципе, для посадки, вернее для пересадки, у нас могут использоваться при соответствующей подготовке и взрослые 15-20-летние и более старшие плодовые деревья. Случаев благоприятной пересадки таких деревьев у нас имеется масса. Главным при пересадке таких взрослых плодовых деревьев, как и при посадке молодых саженцев этих растений, является соподчинение размеров кроны размерам корневой системы. В последнее время на наших рынках продажи саженцев появились саженцы, выращенные в условиях юга. Высота однолеток этих саженцев достигает 2-2,5 м, а высота двухлеток – 2,5-3 м при малом размере их корневой системы. Наши садоводы окрестили их «удочками». На этих «удочках» прикреплены этикетки наших сортов яблони. Но это не соответствует истине и является фальсификацией. Так что, уважаемые садоводы, не попадайтесь сами на удочку и не покупайте такие саженцы. Саженцы ягодных растений, выращенные из зелёных черенков, должны использоваться для посадки в двухлетнем возрасте, а выращенные из одревесневших черенков – в одно- и двухлетнем возрасте.

И последнее, на чем бы я хотел остановить внимание, – это на обязательное оставление листьев на саженцах при осенней посадке и полное исключение обрезки их надземной части в первый год роста после посадки. Необходимость оставления листьев на саженцах при посадке, если они находятся в незавядшем состоянии, диктуется необходимостью обязательного получения дополнительного количества продуктов фотосинтеза. Это связано с тем, что корневая система саженца, как правило, бывает очень сильно обрезана при выкопке, а на начало регенерации и рост новых корней требуется большое количество продуктов фотосинтеза, которые в этом случае в основном извлекаются из запасов надземной части. Оставленные листья в процессе своего функционирования будут поставлять в надземную часть и в обрезанную корневую систему дополнительно значительное количество продуктов фотосинтеза. Но такой саженец с листьями, который испаряет много влаги, естественно, надо и чаще поливать после посадки. Удаление листьев или их частичная обрезка на саженце при посадке способствует только испарению воды и не способствует более лучшей приживаемости саженцев.

По указанной причине не следует обрезать саженец и проводить формировку его кроны и после посадки, так как при этом растение вместе с обрезанными частями побегов теряет и запасённые в них продукты фотосинтеза, и часть источников поступления ауксинов из точек роста надземной части в корневую систему. А все это определяет успешность восстановительных и ростовых функций у сильно обрезанной корневой системы саженца после посадки. Проведенные многолетние опыты на Россошанской опытной станции садоводства без послепосадочной обрезки саженцев в первый год выявили более полную и быструю регенерацию их корневой системы и образование новых корней, что способствовало хорошей приживаемости саженцев, в данном опыте она составила почти 100%. Всю обрезку и формирование кроны у деревьев из таких саженцев следует проводить на втором году роста после посадки саженца. Для большей убедительности нецелесообразности обрезки саженцев в первый год после посадки я сейчас также готовлю к публикации большую доказательную статью.

Вообще-то, вопросов, связанных с посадкой плодовых, ягодных, орехоплодных, декоративных, лесных древесных растений существует очень много. Подавляющее большинство я уже освещал раньше во многих своих статьях в «УС». И, тем не менее, я во всех своих статьях, естественно, ответил не на все встречающиеся при посадке древесных растений вопросы. По мере дальнейшего накопления данных попробую ответить и на эти вопросы.

В. Н. Шаламов

(Уральский садовод № 52-2013, № 1-2014)

Внимание, только СЕГОДНЯ!