Бугенвиллея - лазающая цветочная декоративная лиана

Огненное дерево – бугенвиллея

Лет десять назад я принесла домой небольшой кустик цветущей бугенвиллеи. Казалось, что на её побеги опустилось множество светло-малиновых бабочек. Та бугенвиллея жива до сих пор и ежегодно «перевыполняет план» по цветению.

В дневниках первых европейских путешественников упоминаются удивительные огненные деревья, растущие в тропических лесах Бразилии. Вероятнее всего, такое впечатление производила бугенвиллея. Цветущая одревесневающая лиана с алыми прицветниками обвивает деревья, взбираясь к верхнему ярусу леса. Кажется, что дерево охвачено пламенем.

Видео: Бугенвиллия (черенкование). Bougainvillea.

Растение было названо в честь Луи Антуана де Бугенвилля (1729-1811), мореплавателя, который руководил первой французской кругосветной экспедицией. На корабле был ботаник, впервые описавший бугенвиллею. Родина этого растения – леса, каменистые склоны и засушливые холмы Бразилии. Отсюда бугенвиллея (Bougainvillea) распространилась во многие другие регионы. Её относят к семейству никтагиновые (Nyctaginaceae). Чаще других культивируют бугенвиллею голую (гладкую) (В. glabra) и замечательную (красивую) {В. spectabilis). У цветоводов-любителей, как правило, встречаются их гибриды.

Почему не цветёт бугенвиллея?

Основным украшением бугенвиллеи являются яркие прицветники длиной до 6 см, которые обычно принимают за цветки. Сами цветки не привлекают внимания, они невзрачные, жёлто-зелёные. У современных сортов и гибридов окраска прицветников невероятно разнообразна.

Для того чтобы растение обильно цвело, ему нужно много солнечного света без малейшего притенения. Отсутствие освещённости (даже зимой и осенью) – основная причина слабого и непродолжительного цветения. В комнате, окна которой обращены на север или восток, нужна искусственная подсветка. В пасмурную погоду прицветники становятся блеклыми. Жарким летом можно выставить горшок с растением на свежий воздух, в защищённое от ветра место.

Иногда лиану сажают «на вырост» в слишком большой горшок. В этом случае пик цветения бугенвиллеи наступит лишь через несколько лет, после того как она освоит пространство и нарастит массу побегов.

Есть и другие причины отсутствия цветения. Так, цветки и прицветники опадают при чрезмерном поливе или застаивании воды в горшке. Такая же реакция бывает и при пересыхании почвы. Кроме того, растение не стоит тревожить в период бутонизации, изменять направление источника света. Спровоцировать сбрасывание цветков и прицветников может и непривычная агротехника.

Как уместить бугенвиллею в комнате?

Если у вас в квартире или доме есть окно размером во всю стену, застеклённая лоджия, эркер или зимний сад, то можно позволить себе такую роскошь, как бугенвиллея, растущая в большой кадке. За несколько лет она превратится в раскидистый куст или сильную лиану. Восторженные лица при виде цветущего растения будут красноречивее любых похвал. Если же нет возможности предоставить значительную часть комнаты быстрорастущей бугенвиллее, то придётся ограничивать её габариты регулярной обрезкой и небольшими размерами цветочного горшка. Эффектно смотрятся растения с прицветниками разной окраски, посаженные вместе в одной ёмкости. Первое время наиболее крепкие молодые побеги заплетают косичкой или связывают между собой, создавая «ствол» будущего чудо-дерева.

Обрезка стимулирует появление большого количества новых побегов, которые будут обильно и долго цвести. Начинают с того, что вырезают слабые и засохшие побеги, после чего наполовину укорачивают сильные однолетние. При формировании деревца или куста одревесневшие побеги оставляют в качестве штамба и скелетных ветвей. Бугенвиллее можно придавать самые разные формы, подвязывать её к опорам из проволочного обруча или сфере, реечной лесенке и т. п. Иногда молодые гибкие побеги обвивают вокруг зрелых.

Обрезку лучше всего проводить ранней весной, до начала бурного роста. Для того чтобы наступила вторая волна цветения в этом же сезоне, отцветшие побеги укорачивают или прищипывают.

Основное условие успешного выращивания бугенвиллеи – жаркое лето (температура выше 23°С) и прохладная зима (плюс 10-14°С). Растение абсолютно не переносит морозов, поэтому его нельзя выносить на улицу в период весенних или осенних заморозков.

В конце сентября—ноябре рост замедляется, опадает часть листьев. Полив в этот период постепенно уменьшают, не допуская ослабления тургора и усыхания верхушек побегов.

Зимой наступает непродолжительный период покоя, когда бугенвиллея может полностью сбросить листья. В это время особенно важна невысокая температура воздуха. Для этого переставляют горшок в дальний (но не тёмный) угол подоконника. Зимой поливают умеренно, почву держат почти сухой, но не доводят до полного пересыхания. Иногда зимнее солнце выводит растение из спячки, и оно неожиданно расцветает. Голые побеги украшаются охапками прицветников. По моим наблюдениям, такое внеурочное цветение не вредит здоровью бугенвиллеи.

К концу февраля горшок переставляют на более тёплую часть подоконника, постепенно поднимая температуру воздуха до 18-20°С. Аккуратно возобновляют полив.

С апреля до сентября наступает время цветения. Требуются тепло и обильный полив. Опрыскивание помогает уменьшить сухость воздуха. Нельзя допустить переувлажнения почвы и застаивания воды в горшке. Это может привести к тому, что листья начнут желтеть и опадать. Не менее опасно и пересыхание земляного кома, отчего зелёные листья скручиваются, осыпается большая часть цветков и прицветников.

Случается, что бугенвиллея бурно растёт, но слабо цветёт. В этом случае её подстегивают, ограничивая полив и отказываясь от подкормок до появления первых цветковых почек.

Особенности пересадки и черенкования

«Слабое место» бугенвиллеи – высокая вероятность получения травмы корней при пересадке. Поэтому лучше пересадку заменять перевалкой. Подходящее время для этой процедуры – ранняя весна, когда появляются новые побеги. Не стоит лишний раз тревожить растение пересадкой (или перевалкой), если оно нормально себя чувствует и не угнетено. Вполне достаточно усилить подкормку, подсыпать свежую почвосмесь или аккуратно заменить часть верхнего слоя.

В горшке или иной посадочной ёмкости обязательно должны быть сливные отверстия. Делают хороший дренажный слой, сверху которого насыпают питательную почвосмесь из листовой, дерновой, перегнойной земли и крупнозернистого песка. Можно добавить роговые стружки, костную муку. В субстрате обязательно должны присутствовать мелкие камни и керамзит (до четверти объема). Не стоит использовать торф, ведь в природе бугенвиллея селится на карбонатных породах, которые бывают известняковыми, доломитовыми или карбонатно-глинистыми, но никак не торфяными.

Чаще всего бугенвиллею размножают отводками (предварительно делают надрезы коры) или верхушечными полуодревесневшими черенками. При черенковании используют фитогормоны и нижний почвенный подогрев (минимум 25°С). Ранней весной процент укоренения выше, хотя можно проводить черенкование в течение всего года. Для сохранения влажности черенок накрывают банкой или помещают в мини-тепличку. В субстрате из листовой земли (1 часть) и крупнозернистого песка (2 части) корешки появляются в течение месяца. Изредка дают корни черенки, поставленные в воду. Высаживают такие черенки со всеми предосторожностями, так как их корни очень тонкие и хрупкие.

А. Анашина, цветовод-любитель, г. Москва

(Сад и огород № 8, 2008)

Бугенвиллея

Впервые это необычное растение я увидела на выставке цветов лет шесть-семь назад. Концы длинных колючих побегов были усыпаны шапками трехлепестковых цветков самых разных расцветок. Сиреневые, жёлтые, красные, белые гирлянды произвели на меня огромное впечатление. И я влюбилась в них с первого взгляда! У продавца я узнала название этого цветка - бугенвиллея. С тех пор я просто заболела ею, но приобрести незнакомое растение не решилась сразу, сначала я захотела узнать о нём побольше, чтобы эта красота не погибла у меня от неумелого обращения. И правильно сделала – эта тропическая красавица требует несколько иного ухода в отличие от многих других известных и распространённых цветов.

Покопавшись в Интернете и книгах о цветах, мне удалось выяснить следующее: в 1768 году этот цветок был обнаружен в джунглях Бразилии и привезен в Европу французским натуралистом Корнерсоном, а назван так в честь руководителя экспедиции Луи Антуана де Бугенвиля.

Бугенвиллея - это вечнозелёная лазающая лиана, которая в природе может вырастать до 6-8 метров высотой, в зимнем саду или в домашних условиях путём обрезки и формирования кроны ей придают необходимую высоту и пышность. Наиболее популярными являются Бугенвиллия голая и Бугенвиллия замечательная, хотя существует около 14-16 природных видов. Современные гибриды созданы как раз на их основе.

Оказывается, красоту бугенвиллеи придают прицветные листья, которые могут быть окрашены в самые разные цвета – белые, жёлтые, красные, сиреневые, кирпично-коричневые, прицветники бывают и двухцветными, особенно красивы махровые сорта. Сам же цветок у бугенвиллеи некрупный, белый, без особой красоты. Особенно мне понравились сорта с различной степенью пестролистности, которая также может быть двух и более цветов. Большинство сортов бугенвиллеи образуют мощные, длинные побеги, которые нуждаются в периодической обрезке, в основном её производят в начале весны и после цветения. Я узнала, что в настоящее время выведены также миниатюрные сорта, например, Mini Thai с розовато-сиреневыми прицветниками, Vera Blackenham с тёмно-рубиновыми прицветниками и пёстрой листвой, Double Red - ярко-красные махровые прицветники на фоне насыщенно-зелёной листвы, также можно отметить мини-сорта - Pedro, Mini Thai Variegata, Pink Clouster и другие. И сейчас моя коллекция бугенвиллеи насчитывает уже около 40 сортов, в том числе махровых и пестролистных.

Особенно мне нравятся махровые сорта, у большинства из которых середина прицветников зеленоватая, что создаёт очень необычные цветовые эффекты, к ним относятся такие сорта, как Double Purple - насыщенно-бордового цвета, Limberlost Beauty - чисто-белый махровый сорт, у которого при ярком освещении иногда появляется розоватый край, Thai Gold - в начале цветения прицветники ярко-оранжевые, а по мере процветания уходят в нежно-розовый цвет, Double Lilarose - прицветники насыщенного лилово-розового цвета, и другие. Хочу отметить, что все махровые сорта очень пышно и обильно цветут, поставив их рядом, можно создать неповторимо красивый букет. Также очень интересно будут смотреться 2-3 сорта с контрастными цветами, высаженные вместе в один большой горшок.

Для пышного цветения и лучшего развития бугенвиллею необходимо своевременно обрезать. В начале весны укорачивают все вытянувшиеся за зиму побеги примерно на треть, оставляя ветки с 5-7 боковыми почками, из которых весной вырастают новые ветки. Сильнорослые сорта можно обрезать повторно в начале июня, это будет стимулировать прирост новых ветвей с последующим цветением. У мини-сортов достаточно прищипнуть ветки на 3-5 см.

Некоторые распространённые сорта из моей коллекции:

Vera Deep Purple - крупные яркие фуксиево-малиновые прицветники-

Glabra - прицветники сиренево-фиолетовые, обильное цветение-

Видео: Цветочные истории. Бугенвиллия

Australian Pink – кораллово-розовые крупные прицветники-

California Gold - крупные прицветники ярко-желтого цвета, к концу цветения светлеют-

Jamaika White - чисто-белые крупные прицветники, цветет обильно-

Rubiana - красно-бордовые крупные прицветники-

Australian Gold – махровые, ярко-жёлтые крупные прицветники, цветение обильное-

Double Pink - махровые нежно-розовые прицветники с зеленоватой серединкой, один из красивейших сортов.

В тёплое время года бугенвиллея прекрасно чувствует себя на свежем воздухе на самом ярком солнечном месте. При ночных температурах выше +15°C её можно выставлять на улицу или открытую лоджию, но желательно обеспечить ей спокойное, безветренное место. Она прекрасно переносит жару, но, естественно, в это время ей требуется обильный полив и частые опрыскивания листвы. Примерно раз в месяц в воду для опрыскивания можно добавлять ЭПИН или ЦИРКОН в соответствии с инструкцией для яркости листвы и поддержания иммунитета растения. Летом, перед заходом солнца, 2-3 раза в месяц я устраиваю своим цветочкам «водные процедуры»: из лейки обильно поливаю всю листву, чтобы смыть пыль и немного воссоздать моим бугенвилькам тропические ливни Бразилии.

Для хорошего роста и цветения, начиная с середины мая и до конца августа, я подкармливаю свои цветы поочерёдно органическими и минеральными удобрениями. Причем рекомендуемую дозу лучше разбавить ещё в два раза, чтобы избежать ожога корней. Применять можно любые жидкие удобрения для цветущих растений. Также прекрасно подходит для подкормок удобрение «ФЕРТИКА-Люкс», которое я использую при каждом поливе, разводя рекомендуемую дозу также в два раза.

Когда приходит посылка с новыми черенками - целое событие! Как они дошли? Не испортились ли в дороге? Скорее их на свет и свежий воздух, этих малышей! И, конечно же, в первую очередь хочется их поскорее пересадить в просторную посуду. Но не следует торопиться! Прежде всего растениям нужно дать привыкнуть к новым условиям, они перенесли большой стресс во время пересылки, ослаблены, около недели в темноте и духоте ... Поэтому я даю своим цветикам до двух недель просто отдохнуть и набраться сил на самом светлом месте, но без прямых солнечных лучей. При необходимости их надо хорошо полить и сбрызнуть тёплой водой с раствором «Эпина» или «Циркона» по инструкции для повышения иммунитета. Только после этого их можно пересаживать. Кашпо для рассады не должно быть слишком просторным, хорошо подходят для этого рассадочные горшочки диаметром 8-9 см. В слишком просторных горшках слабая корневая система может подгнить от переизбытка воды, и растение погибнет. Нельзя ни засушивать, ни переувлажнять почву, надо найти «золотую середину», и всегда лучше недолить, чем перелить. Когда молодые растеньица начинают трогаться в рост и корневая система окрепнет, нужно постепенно приучать их к прямому солнцу. С наступлением теплых дней и ночей, когда вы увидите, что ваши цветы к этому готовы, также постепенно следует приучать их к улице - сначала выставлять их за окно, в цветочницу, только на день, избегая сквозняков и сильного ветра, а затем уже можно будет поставить их на постоянное место.

Вообще-то, бугенвиллея предпочитает расти на прямом солнце, на южной стороне. Лето 2010 года показало, что в то время, как многие цветы переставали цвести или погибали, бугенвиллея чувствовала себя прекрасно и только больше цвела! В начале сезона, в мае-июне, нужно сделать акцент на азотных удобрениях, для роста и развития листовой массы и ветвей, а с июля по август - на калийно-фосфатных, способствующих более пышному цветению.

Обрезка для бугенвиллеи имеет большое значение. Чтобы добиться наиболее пышного цветения, следует сделать первую обрезку у растений, зимовавших дома. Обычно света в зимний период не хватает, и отрастают слабые, тоненькие веточки, на которых затем и цветение будет слабым. Я обрезаю примерно наполовину отросшие за зиму ветки, после этого из боковых почек постепенно появляется много побегов, куст становится пышным и красивым, и при зацветании радует глаз. Черенки первого года жизни, напротив, не следует обрезать, в крайнем случае, можно прищипнуть сильно вытянувшийся побег при необходимости. Но обычно молодое растение формируют так, каким вы хотели бы его увидеть через пару-тройку лет. Это может быть штамбовое деревце. Тогда для молодого черенка мы ставим крепкую опору, к которой его очень аккуратно подвязываем. Опора должна быть высотой с будущее деревце или немного ниже. Когда наш побег достигнет нужной высоты, мы делаем первую прищипку и постепенно формируем будущее деревце. Со временем тонкий побег набирает силу, одревесневает и становится похожим на настоящее дерево, правда, весь процесс занимает несколько лет. Можно сформировать бугенвиллею в виде куста или ампельного растения в подвесном кашпо. В зимнем саду или в оранжерее можно дать цветку расти так, как ему заблагорассудится, особенно, если есть какая-нибудь надёжная опора в виде стены или деревянной перголы. Но, конечно же, концы сильно вытянувшихся побегов следует укорачивать, чтобы стимулировать прирост боковых ветвей и более пышное цветение. Также можно сформировать бугенвиллею в виде бонсай, для этой цели хорошо подойдут мини-сорта.

Повторно бугенвиллею подстригаем после цветения и перед тем, как занести на зиму в дом. Удивительно, но это растение при резкой перемене места обитания и температурного режима нередко сбрасывает листву, частично или полностью, не переставая при этом цвести! Видимо, за эту особенность ее и назвали - Бугенвиллея голая. Странно бывает видеть прекрасные и своеобразные цветы на голых колючих ветках! Кстати, иногда колючки у нее бывают до 1-2 см длиной, ими она зацепляется за всевозможные опоры для роста веток вверх, поближе к солнцу. Мои растения стоят на улице до середины декабря, поскольку климатические условия Сочи это позволяют, и цветут, не переставая, до самых холодов. Я заношу их на застекленную лоджию только при понижении ночных температур до критического для бугенвиллеи минимума в +7 ... +8°C.

Лучше всего бугенвиллея зимует в закрытых прохладных помещениях со средней плюсовой температурой около 10°C, 2-3 месяца в таких условиях будут способствовать полноценному отдыху растения и лучшему цветению летом. В это время ему также нужно максимальное количество света, а вот полив надо сократить до минимума, только чтобы не пересох земляной ком. Поливать и в этом случае нужно теплой, около 30°C, водой. Если же нет возможности создать прохладные зимние условия - не беда, растение перезимует и в тёплом месте, только поливать его следует чаще и обязательно опрыскивать раз в 3-5 дней, особенно если растение находится вблизи радиаторов отопления. Также необходимо сделать подсветку, чтобы общее количество света в сутки было хотя бы 10 часов, а лучше и побольше. И в зимний период, при наличии тепла и дополнительного освещения, бугенвиллея нередко цветёт.

Земляную смесь для пересадки бугенвиллеи можно приобрести в любом цветочном магазине, только я для улучшения качества добавляю в неё мелко порезанный мох сфагнум, перлит или вермикулит, а также размолотый древесный уголь, примерно по 1/10 части каждого компонента от объема земли. Все это делает субстрат более влагоёмким, воздухопроницаемым и защищает корни от загнивания при избыточном поливе. Молодые растения пересаживаю ежегодно, а более взрослые – раз в 2-3 года. У больших кадочных растений можно ежегодно заменять верхний слой земли новым питательным грунтом. Размер кашпо при пересадке надо брать не намного (на 2-4 размера) больше предыдущего. При стесненной корневой системе и достаточном поливе наше растение будет только лучше цвести.

Размножаю бугенвиллею полуодревесневшими черенками первого года, нарезаю их под почкой на 2-3 см, с 4-6 междоузлиями, обрезаю лишние листья, оставляя 1-2 верхних, и ставлю в раствор «Циркона» или «Эпина» на 10-12 часов. Затем черенки можно высаживать в лёгкий питательный грунт или в торфо-перегнойные таблетки для рассады. Укрываю их прозрачной плёнкой для сохранения влажности и ставлю на светлое тёплое место, желательно с нижним подогревом и подсветкой в вечернее время. В таких условиях через 1,5-2 месяца мои бугенвиллеи дают корешки, и их уже можно пересадить в горшочки. В первые месяцы надо тщательно следить за поливом и не забывать опрыскивать молодые растения, пока они достаточно ни окрепнут. Обычно уже в первый год жизни бугенвиллея радует своего хозяина цветением, и чем старше растение - тем пышнее и красивее оно цветёт. Желаю вам удачи, вы не будете разочарованы, приобретя это прекрасное и удивительное растение!

Заказ бугенвиллей и других цветов: 354057, г. Сочи, п/о 57, а/я 5740.

Кураксина Ирина Юрьевна. E-mail: anastasy_21@mai/.rи, сайт: cvety-sochi.ru. Тел. дом. 8-862-261-23-71, сот. 8-962-88-49-495

(Уральский садовод № 21, 2013)

Внимание, только СЕГОДНЯ!