Абрикос в оренбурге, технология возделывания

Рекомендации по возделыванию абрикоса: от посева до урожая

Современный абрикос в условиях Оренбуржья берёт своё начало более чем полувека назад.

Садоводами-опытниками проведена огромная селекционная работа на своих коллективных и приусадебных участках. Путём привлечения и пересева косточек абрикоса из различных географических зон, тогда ещё Советского Союза, и уже после кропотливого отбора перспективных сеянцев, ими выращены деревья, отличающиеся не только высокой зимостойкостью, но и различные по срокам созревания, величине и качеству плодов.

Работают учёные, пишутся научные труды, но,&hellip- к сожалению, до сих пор выделенные урожайные формы не имеют производственного (массового) размножения и не доступны рядовым садоводам!

«Народная селекция», т.е. посев косточек местного абрикоса от свободного опыления, очень актуальна и широко используется среди садоводов-любителей.

Эта статья - малая часть того, что можно было написать про абрикос. Здесь же только самое главное, что необходимо знать всем энтузиастам и просто любителям нового и полезного!

Очень надеюсь, придет время, и в результате согласованной работы учёных и «народной селекции», наряду со всеми известными Оренбургским хлебом, пуховым платком и северным виноградом, будет так же широко распространён и абрикос!

Статья дана в сокращенном виде, впервые опубликована в журнале «Сад и огород» № 4 (117) 2010 г. – «Абрикос в центре Оренбуржья», с. 16-17. Хуснутдинов Р. М., Ляшенко Н. А. (1956-2012)

История культуры абрикоса в Оренбуржье

Из архивных источников известно, что ещё в Оренбургской губернии в садах крупных помещиков, трудами и заботами крепостных, произрастали разные плодовые, в том числе и абрикос&hellip- Косточки и сеянцы абрикоса обыкновенного, а точнее «жерделей» привозили переселенцы в столыпинскую реформу и при освоении целинных земель в области. В русско-японскую войну оренбургские казаки при возвращении с Дальнего Востока привезли косточки маньчжурского абрикоса&hellip- В советское время косточки маньчжурского абрикоса завозились с комсомольских строек (Комсомольск-на-Амуре, БАМ и др.).

Культура абрикоса в Оренбуржье в основном сосредоточена на востоке нашей области. Это дачные массивы г. Орска, п. Энергетик Новоорского района и г. Новотроицка. В 60-х годах прошлого века раздавались участки под дачи, этот период был связан с резким подъёмом садоводства в Оренбуржье, а так как плодопитомников было мало, то посадочный материал везли со всего Союза. Происхождение местных форм разнообразно. Семена (косточки) и саженцы завозились с Украины, Средней Азии, Среднего Поволжья, Воронежской области, Челябинска и с Дальнего Востока.

Деревья представляли собой от «чистых» видов: абрикоса обыкновенного, маньчжурского, сибирского, а так же из межвидовых гибридов – формы восточноазиатской группы. «Чистые» виды со временем выпали, абрикос обыкновенный – в суровые зимы, абрикосы сибирский и маньчжурский от подопревания коры. А местные спонтанные гибриды между абрикосами обыкновенным с маньчжурским и сибирским выдержали суровые климатические условия. Лучшие формы размножались как прививками, так и косточками. В результате «народной селекции», в условиях естественного и искусственного отбора, сформировалась местная популяция, разнообразная по зимостойкости и качеству плодов.

В дальнейшем между садоводами-любителями шел обмен и распространение по области и за её пределами, как косточками, так и сеянцами с наиболее ценных форм деревьев.

Массовая культура современного абрикоса в Оренбуржье берёт своё начало более чем полувека назад.

В 1976 г. Абаимова В. Ф. вместе Шатиловым Ф. И. (основателем Оренбургского опорного пункта северного виноградарства, 70-е годы) ездили в Первомайский район с. Шапошникова в колхозный сад площадью 50 га. У садовника, проживающего за этим садом, Войтенковича Н. С., был личный сад в 1 га. Среди 150 видов деревьев и кустарников росли и абрикосы, деревьям было порядка 25 лет, косточки завезли в 50-е годы из Самарской губернии. Гостеприимный хозяин подарил Шатилову Ф. И. мешок косточек на размножение. Были выращены сеянцы и разосланы на Алтай, в Башкирию, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую области и часть сеянцев отправили в Сибирь – в Омск и Новосибирск.

С 2006 по 2009 гг. были проведены экспедиции по сбору образцов косточек, листьев и информации о формах абрикоса. Экспедиции проводились в центральной зоне, по дачным массивам пригорода – Оренбургский район и по частному сектору в г. Оренбурге.

За четыре года маршрутных обследований удалось собрать селекционного материала более чем со 100 деревьев, это несколько тысяч косточек, из них часть с г. Орска, с запада Оренбуржья и небольшое количество с сопредельных областей от садоводов-любителей.

В результате выяснилось, что в Центральной зоне Оренбуржья и в частном секторе г. Оренбурга абрикос достаточно широко распространён от молодых – только начавших плодоносить, до высокорослых взрослых деревьев. Отдельные деревья в возрасте 60 лет достигают 7-10 м. Изучение деревьев в период плодоношения, показало, что местные плоды очень разнообразны: по форме – плоскоокруглая, овальная, яйцевидная, широкоовальная- по весу – от 5 г и более 40 г- по вкусу – от кисло-сладкого с пикантной горечью до приторно-сладкого- по цвету – от бледно-кремового до красного. По срокам созревания условно разделены на три группы: самая ранняя – 22.06, средняя: 3 декада июля, поздняя: 3 декада августа – первая декада сентября. Выделены 3 формы наиболее крупноплодных, средний вес чуть более 40 г.

Проявление болезней – монилиального ожога и клястероспороза у изученных деревьев не отмечено.

Что еще удивило, отсутствие повреждения плодов плодожоркой, даже отдельных деревьев в заброшенных садах.

За эти годы отмечено максимальное плодоношение в 2008 и 2009 гг. Хотя, казалось, что урожая не будет, т.к. в 2008 г. в 3-й декаде апреля, когда началось обособление бутонов – цветение, в воздухе температура опустилась до -6,2°C, в 2009 г. в те же сроки заморозок в -4°C. Удалось выделить как поздноцветущие так и устойчивые к заморозкам формы абрикоса.

В данное время выращено достаточное количество посадочного материала. Сеянцы анализируются и выделяются перспективные формы, которые будут использованы в дальнейшем в селекции для получения более устойчивых и урожайных сортов. Планируется заложить питомник сеянцами и на них уже закрепить местные урожайные формы.

1. Биологические особенности абрикоса

Абрикос относится к отдельному роду Абрикос, семейство Розоцветные. Разные авторы насчитывают в этом роде до 11 (14) видов. Абрикос обыкновенный естественно произрастет в республиках СНГ, Китай, Иран, Закавказье, а два близких вида: абрикос маньчжурский и сибирский – в Прибайкалье, Забайкалье, Приморье, ДВ и других областях.

Абрикос – одна из скороплодных косточковых пород. Сеянцы местного абрикоса вступают в плодоношение на третий-четвёртый год от посева косточки при условии, что не пересаживались с одного места на другое. Корни абрикоса очень хрупкие и в случае пересадки, цветение оттягивается на 1-2 года, т.к. вначале идёт активное восстановление подземной части растения.

Абрикос дерево высотою до 5-7-11 метров. Высота штамба в интенсивных садах 50-70 см, в обычных – 80-100 см. Существует тенденция к уменьшению высоты штамба, это приближает крону к поверхности почвы для облегчения работ по уходу за деревьями и улучшает защиту штамба от солнечных ожогов и морозобоин. Кора на штамбе и основных ветвях с возрастом растрескивается.

Крона разветвлённая, состоит из центрального проводника, который является продолжением штамба, и основных ветвей с плодовыми образованиями. Форма кроны является сортовой особенностью, обычно в молодом возрасте большинство растений имеет обратно – пирамидальную крону, у плодоносящих деревьев округлая и округло-плоская.

Ветви абрикоса бывают: основные (скелетные) и плодовые веточки.

Скелетные ветви – длинные, толстые. Они делятся на ветви первого, второго, третьего порядков. Ветви первого порядка растут на центральном проводнике, ветви второго порядка на ветвях первого порядка и т.д.

Плодоносит абрикос на однолетних побегах различной длины (плодовые веточки), на которых всегда имеются плодовые и вегетативные почки. Однолетние побеги делятся на побеги продолжения, плодовые (шпорцы) и букетные веточки.

Побеги продолжения достигают длины 30-70 см и более. Цветковые почки размещаются неравномерно. Наиболее густо они располагаются на приростах последней в данном вегетационном периоде волны роста. На них размещается основной урожай дерева.

Плодовые веточки – шпорцы, однолетние побеги средней длины, большинство почек на них плодовые. Формируются они на приростах прошлого года и ветвях второго и третьего порядков.

Букетные веточки являются короткими образованиями длиной 1-5 см. В массе формируются на вертикальных, сильных побегах текущего года. Они бывают простыми и удлинёнными, на верхушке имеется от 3 до 12 цветковых почек, а в центре одна вегетативная. Они не долговечны, через 2-3 года усыхают. При отсутствии сильных вегетативных приростов в кроне, в том числе и вторичных, и при массовой гибели шпорцев, основание и часть ветвей сильно оголяются.

Поэтому, начиная с 9-10-летнего возраста, плодоношение сосредотачивается в основном на коротких (слабых веточках), на периферии кроны. Отсутствие в этот период сильных вегетативных приростов ведёт к нерегулярному плодоношению абрикоса и снижению урожая.

Поэтому обрезка абрикоса – обязательный приём, позволяющий ежегодно иметь много сильных вегетативных побегов, увеличивать число обрастающих веточек и размер листьев. Более подробно рассмотрим технологию обрезки в разделе «Агротехника абрикоса. Формировка и обрезка».

Плодовые почки

Набухание плодовых почек

Плодоношение на шпорцах Начало распускания цветков

По силе роста дерево абрикоса в первые годы после посадки растёт интенсивно, образуя побеги длиной 80-120 см, по мере вступления в плодоношение интенсивность роста уменьшается. В течение вегетационного периода абрикос имеет 2-3 волны роста.

Почки делятся на плодовые и вегетативные. Вегетативные почки мелкие, конические, дают начало вегетативным побегам. Плодовые почки более крупные, округло-овальные, из одной почки образуются один цветок.

Цветки с белыми или розовыми лепестками и красными чашелистиками на коротких цветоножках, обильные, распускающиеся раньше листьев. В наших условиях зацветает вначале абрикос, далее войлочная вишня, после слива и тёрн, и замыкает цепочку вишня кустарниковая и деревковая.

Корневая система абрикоса в основном располагаются в горизонтальном направлении и осваивает верхние слои почвы – обычно не глубже 40-60 см, реже 70-100 см от поверхности. Способность абрикоса формировать длинные корни в вертикальном направлении обеспечивает дереву возможность использовать влагу из глубоких слоёв почвы, что очень важно в районах с продолжительными засухами. Однако и при этом основная масса корней формируется в верхнем метровом слое, а зеркала грунтовых вод достигают лишь единичные вертикальные корни.

2. Размножение абрикоса

2.1 Семенами – косточкой

Семенное размножение абрикоса применяется для выращивания подвоев (в дальнейшем прививать на него нужный сорт) и в селекционной работе при выведении сортов (форм) в новых районах его выращивания.

Размножение семенами (косточками) имеет большое значение на начальном этапе селекции в создании более ценных и приспособленных сортов (форм), а также продвижение культуры в северные районы его возделывания.

Корнесобственные деревья обычно лучше приспосабливаются к новым условиям и почвам, обладают пластичностью, получаются растения довольно морозостойкие.

Косточки местного абрикоса:

Косточки абрикоса могут быть посеяны в три срока: летом, осенью и весной.

Летом – сразу после созревания, когда выделенные из созревших плодов косточки отмываются и сразу высеваются. В течение продолжающегося лета и осени необходимо заботиться о влажности грядки.

Осенний посев проводится не позднее октября. В данном случае семена до посева лучше сохранять во влажном песке в холодильнике или в подвале. Можно их просушить в тени или в помещении, не пересушивая, поместить в полиэтиленовый пакет и хранить при комнатной температуре, но тогда их перед посевом следует замочить в холодной воде на двое суток.

Весенний посев – в этом случае семенам нужно обеспечить искусственные условия прохождения периода покоя - стратификация. В январе-феврале косточки нужно замочить в холодной воде на 2 дня, ежедневно меняя её, а затем семена помещают в тару с влажным промытым песком или опилками на 90 дней при температуре 0-5°C. В конце указанного срока косточка растрескивается, семя начинает прорастать. Если семена начали проклёвываться слишком рано, их надо переложить в условия с более низкой температурой: от 0 до -2°C, можно прикопать в снег. В апреле-мае высевают в открытый грунт.

Многолетняя практика показывает, что сеянцы косточковых осеннего посева раньше начинают вегетировать, продуктивнее используют накопившуюся в почве влагу, быстрее развивают корневую систему, которая способна усваивать воду из более глубоких слоёв почвы, повышается жизнеспособность сеянцев. Осенний посев исключает хранение и трудоёмкую искусственную стратификацию семян зимой. Опасения, что семена осеннего посева могут погибнуть из-за очень низких температур почвы, не подтверждаются. В малоснежную зиму (2008-2009 гг.) температура почвы в декабре, на глубине 5 см, опускалась ниже -12°C. Такое промораживание семена плодовых пород перенесли нормально.

Грядка для посева должна располагаться в освещённом месте. Почва должна быть рыхлой и со всеми необходимыми минеральными удобрениями. Семена высевают на глубину 6-7 см по схеме 10x50 см. Бороздки, на дно которых раскладываются семена, нужно обильно полить. Грядку обязательно мульчируют перегноем или перепревшими опилками.

Уход за посевами начинают с рыхления междурядий ещё до появления всходов. В дальнейшем проводят 5-6 рыхлений и прополок. Полив должен быть регулярным, чтобы обеспечить нужную влажность. В течение лета дают одну-две подкормки жидким органическим удобрением: первую – в конце июня, вторую – в середине июля.

За лето сеянцы вырастают до 80-100-150 см высотой.

Сеянцы абрикоса:

На зиму сеянцы ничем не укрывают и в начале следующего лета, когда уже с достаточной ясностью определятся выжившие растения, производят выбраковку слабых и обмёрзших сеянцев.

Желательно косточки сеять сразу по несколько штук (3-5) в лунку и на постоянное место, чтобы избежать дальнейшей пересадки, после уже оставляют в лунке 1-2 растения. И в лучшем случае будем иметь первое цветение на третий год, а при наличии рядом цветущих абрикосов и первое плодоношение.

2.2 Прививкой – глазком и черенком

Главным способом размножения абрикоса является прививка, обеспечивающая получение саженцев, из которых вырастают деревья, повторяющие хозяйственно ценные признаки исходных прививаемых сортов. Этот способ размножения позволяет вести постоянный клоновый отбор, так как для прививки используют черенки, заготовленные с наиболее зимостойких и урожайных деревьев.

Чтобы вырастить привитый саженец любого плодового дерева, сначала заготавливают семена подвоя, на котором будут прививать культурный сорт или урожайную форму. В качестве подвоев используют семенной материал следующих культур: абрикос обыкновенный и маньчжурский, алычу, сливу, тернослив, тёрн, вишню бессею (песчаная), вишню войлочную, сливово-алычовые гибриды, а также клоновые подвои.

Видео: Ресурсовлагосберегающие технологии возделывания яровой пшеницы в Оренбургском ГАУ

Все перечисленные выше виды за исключением абрикоса являются растениями с меньшей силой роста, чем абрикос, и можно наблюдать некоторое уменьшение размеров кроны привоя и его более сдержанный рост, что является желательным, т.к. облегчает работу с деревом. Однако нередко наблюдаемые отломы, наплывы в месте прививки, камедетечение, образование поросли подвоев и некоторые другие признаки говорят о том, что не все благополучно с физиологической точки зрения в растительном союзе, где составляющие его компоненты неравнозначны по мощности. Абрикосу, привитому на других видах косточковых, явно этой мощности недостаёт. Это ещё в большей степени относится к клоновым подвоям, сила роста которых ещё меньше по сравнению с подвоями семенными.

Несмотря на то, что многие привитые деревья могут существовать по несколько десятков лет, а некоторые по долговечности превосходят своих семенных корнесобственных родителей, всё же подавляющее число привитых древесных растений гораздо менее долговечны, чем выращенные из семян.

От способа выполнения прививки может зависеть её успешность. Огромное множество способов прививки можно разделить на два основных класса: окулировка – прививка одной почкой с небольшим кусочком коры и иногда древесины, – и прививка черенком – небольшим отрезком побега с несколькими (чаще с тремя) почками. Окулировку спящим глазком проводят летом, глазки вырезают из полуодревесневших однолетних побегов текущего года. Окулировку прорастающим глазком проводят весной, глазки вырезают из одревесневших побегов предыдущего лета. Прививку черенком, когда берутся одревесневшие однолетние черенки прошлого года, проводят весной. Прививку зелёным черенком, когда черенки нарезаются из зелёных побегов текущего лета, проводят летом.

Окулировка почкой проводят: в Т-образный разрез и в приклад во время сокодвижения в подвоях.

Способы прививки черенком применимые к абрикосу следующие: копулировка, в приклад, за кору, в расщеп, в боковой разрез (зарез).

Для того чтобы прививка прошла успешно и приживаемость была высокой, необходимо помнить и соблюдать следующие правила: 1. привой и подвой должны быть физиологически совместимы друг с другом- 2. при проведении прививки необходимо пользоваться только остро отточенным инструментом. Инструмент и руки прививальщика должны быть чистыми- 3. при прививке камбий привоя и камбий подвоя должны плотно соприкасаться друг с другом- 4. все открытые поверхности срезов немедленно, сразу по окончании операции, должны быть тщательно обмазаны садовым варом, а места прививок плотно обмотаны полиэтиленовой лентой.

3. Агротехника абрикоса

3.1 Посадка саженца. Полив. Внесение удобрений

Наш местный абрикос адаптирован к Оренбургскому резко континентальному климату, однако для успешного их выращивания требуются определённые условия.

Наиважнейшее значение имеет место посадки. Участок должен быть защищён от северных и восточных ветров, так как воздействие этих ветров приводит к обезвоживанию тканей растений, что в свою очередь ведет к их повреждению. Низкие места, куда стекает холодный воздух, совершенно непригодны.

Почвы для выращивания абрикоса должны быть легкими, многокомпонентными, легко проницаемыми для воды и воздуха с нейтральной или слабощелочной реакцией- близкое залегание грунтовых вод крайне нежелательно.

При посадке необходимо создать многокомпонентную почву в посадочной яме. Вовсе не обязательно вымерять размеры ямы в сантиметрах. Чем хуже земля, тем больше требуется яма, чтобы в первые годы роста корневая система саженца развивалась в благоприятных условиях. В состав почвы должны входить: совсем немного компоста или хорошо перепревшего навоза. Злоупотреблять удобрениями при посадке не следует.

Землю необходимо тщательно перемешать прямо в яме, чтобы смесь стала однородной и без комков. Земли должно быть с избытком, чтобы хватило на холмик и валик для полива. Затем из середины посадочной ямы с перемешанной землей аккуратно выкапывают уже небольшую ямку, по размеру такую, в которой могли бы свободно разместиться корни саженца, заливают примерно половину этой ямы водой и располагают там корневую систему, которая вся должна быть хорошо смочена. Если при перевозке саженца допущено подсыхание корней (чего делать категорически нельзя), то перед посадкой следует опустить корневую систему на несколько часов в воду, а ещё лучше – в глиняную болтушку.

Корни саженца постепенно засыпают рыхлой землёй. Все корни должны быть расположены свободно и не загибаться кверху. Притаптывание земли ногами является грубой и жестокой процедурой, которая приводит к обрыву мелких корней. Для удаления пустот в почве вполне достаточно, во-первых, потряхивать саженец во время его засыпания землей, а во-вторых, при наличии воды в яме и достаточно рыхлой земли при засыпании образуется «каша-малаша», которая надежно обволакивает корни.

Потряхивая саженец при засыпании землёй, его немного вытаскивают из ямы, так, чтобы корневая шейка (самое низкое место штамба, у которого начинаются первые корни) была выше общего уровня почвы на 2-4 см с тем, чтобы при последующем оседании земли корневая шейка находилась на уровне почвы. Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, от этого дерево будет болеть. Уровень земли должен находиться там, где начинаются первые корни. Вокруг саженца следует устроить земляной валик, который образует лунку для полива диаметром 50-80 см. Воду при поливе надо лить осторожно по периметру лунки, чтобы не размыть корни.

Если саженец небольшой и нормально сформированный, т.е. корневая система превышает по размерам надземную часть, нет необходимости привязывать дерево к колышку, оно и так будет хорошо держаться в земле.

Если у саженца надземная часть намного превышает корневую систему, то для пересаживаемого растения жизненно важно сократить обрезкой надземную часть, а не прибегать к помощи колышка. Саженцы всех плодовых деревьев, а в особенности абрикос, легко восстановят утраченные ветви при наличии хорошей корневой системы, о которой надо заботиться в первую очередь. Если всё же есть необходимость в колышке, то его устанавливают в яму до засыпания её землёй, а не после, чтобы не повредить корни.

Пересаживать все косточковые лучше весной. Сажать надо рано весной, в апреле, как только оттает земля. Абрикосу не страшна холодная земля, его корневая система зимует в почве, которая иногда у нас промерзает на 1,5 м. Поздняя весенняя посадка в мае, когда абрикос уже начал вегетировать, для него болезненна и нежелательна.

Осенняя посадка, несмотря на бытующее о ней отрицательное мнение, вполне возможна для абрикоса и даёт неплохие результаты. При ранней осенней пересадке, в сентябре, когда деревце ещё в листьях, необходимо сразу обрезать лишние побеги, слишком длинные укоротить, а все листья порезать пополам. Это нужно сделать для уменьшения транспирации, т.е. испарения воды листьями, чтобы облегчить работу корней. В сентябре корни еще растут, и до начала устойчивых холодов саженец успеет «зацепиться» новыми корешками за почву.

После посадки как весенней, так и осенней абрикосы следует интенсивно поливать всю весну и первую половину лета. Регулярный полив только что посаженного дерева крайне необходим, т.к. только во влажной почве происходит образование новых корней. К началу августа поливы сокращают, а затем и вовсе прекращают, чтобы не вызвать ненужный к зиме рост. В течение всего лета следует содержать землю вокруг саженца в чистом от сорняков состоянии, постоянно её рыхлить до глубокой осени.

Желательно поливать абрикосы любого возраста в мае, когда интенсивность ростовых процессов наибольшая, а этот месяц у нас, как правило, сухой. Исключают полив перед и вовремя созревания плодов, т.к. плоды растрескиваются и теряют «товарный вид». Сразу после сбора урожая в июле-августе деревья желательно полить для восстановления сил, потраченных на созревание плодов.

Подзимние влагозарядковые поливы проводят после опадения листьев.

Абрикос известен как растение засухоустойчивое. Часто несправедливо полагают, что такие виды можно не поливать. Растение способно «терпеть» засуху, но зачем принуждать его к этому? Деревьям следует обеспечить комфортные условия роста, наиважнейшим из которых является полив. В случае дефицита влаги в почве, плоды мельчают и начинают горчить.

Перепревшую органику вносят в посадочную яму, поэтому в первый год после посадки никакие удобрения больше не требуются, их избыток усиливает и затягивает рост, и растение вовремя не подготовится к зиме.

В дальнейшем удобрения применяют по общим правилам: азотные – весной во время роста, фосфорные, калийные – летом в период налива и роста плодов. Количество удобрений следует корректировать по внешнему виду деревьев: если рост очень сильный и побеги слишком большие — то в следующем году азотные удобрения сократить. Если рост ослаблен – прибавить. Перепревший навоз является наилучшим удобрением, т.к. имеет всё, необходимое растениям, но он содержит и много азота, поэтому вносить его следует рано весной или под зиму, но только не летом.

После листопада, который заканчивается в середине октября, необходимо собрать и сжечь или закопать в землю все опавшие листья, нельзя складывать их в компост. В опавших листьях плодовых деревьев зимует разнообразная грибная инфекция.

3.2 Формировка и обрезка абрикоса

Обрезка – трудоёмкий процесс, требующий определённых навыков, которые, впрочем, легко приобретаются с постоянным опытом. С обрезкой уходит часть урожая, зато оставшиеся на дереве цветочные почки приносят плоды более крупные, вкусные и лучше окрашенные. Но самое главное, ежегодная обрезка поддерживает дерево в состоянии постоянного активного роста, что позволяет ему самостоятельно и эффективно противостоять различным болезням, химическая обработка не потребуется.

Обрезку высаженных саженцев проводят весной. До начала распускания почек их срезают на высоте 1 м и на расстоянии 40 см от основания нижней выбранной скелетной ветви. Удаляют все веточки, отходящие от проводника под острым углом. Из всех разветвлений, образовавшихся из смежных почек, оставляют одно, расположенное под более тупым углом. Остальные удаляют «на кольцо». Оставляемые ветви должны быть одиночными, равномерно расположенными в пространстве.

Следует иметь в виду, что у абрикоса отсутствует самонормирование урожая, характерное для других плодовых культур. Большинство нормально сформировавшихся завязей у него превращается в плоды, которые прочно держатся на дереве, осыпаясь весьма незначительно. Это приводит к тому, что при отсутствии или при слабой обрезке деревья перегружаются урожаем. В результате снижается закладка генеративных почек, прирост новых побегов становится слабым, формируется недостаточное число молодых обрастающих веточек для замещения ежегодно отмирающей плодовой древесины.

Видео: Как Вырастить Дерево Абрикос из Косточек | Apricot from Seed

Обрезку деревьев абрикоса делают ранней весной, в марте – и до середины апреля. Во второй половине апреля и мае побеги наполняются питательными веществами перед началом активного роста. Обрезка в это время не желательна, т.к. ослабляет дерево, лишая его питательных веществ.

Для тех, кто не может добраться в марте до своих участков, допустимо делать обрезку в конце октября – ноябре, а также в течение всей зимы, когда выпадают теплые дни. В этом случае следует помнить, что срезы при осенней и зимней обрезке требуют особенно тщательной замазки. Можно разделить время обрезки на два срока: осенью, зимой или очень рано весной вырезать все лишние здоровые побеги и укоротить сильные приросты, а затем в апреле-мае дорезать всю «мелочевку» – сухие, больные и слабые мелкие веточки.

Стратегия обрезки заключается в создании определенной формы кроны дерева. Форм кроны существует множество и выбор не зависит от потребностей дерева, а только от желания хозяина. При любой формировке, исходя из всемирного и собственного опыта, советую крону снижать. В нашей зоне абрикосы могут вырастать до 10 м, такая высота сильно затрудняет работу с деревом и сбор урожая. Желательно, чтобы высота дерева не превышала 2,5-3 м. При снижении кроны размеры дерева неизбежно будут увеличиваться в горизонтальных направлениях, это надо учитывать при посадке: расстояние между деревьями должно быть 4-5 м.

Формировать абрикос можно так, как он сам хочет, т.е. особенно не нарушать ту форму, к которой стремится по-своему каждое дерево. Например, если есть центральный проводник, его сохраняют до желаемой высоты, а затем вырезают, закладывая при этом 2-3 яруса основных скелетных ветвей. Можно оставлять два основных проводника, когда они явно напрашиваются, избегая острых углов и создавая каждому из них жизненное пространство для роста.

Тактика обрезки состоит в прореживании и укорачивании. Вырезают все больные и слабые побеги. Вырезают «на кольцо» все лишние побеги, загущающие крону, а также побеги-конкуренты, т.е. из двух равноценных побегов одного направления оставляют один.

Оставшиеся длинные побеги укорачивают, причём, чем длиннее побег, тем больше его укорачивают. При ежегодной обрезке молодые, активно растущие деревья могут давать однолетние приросты до 2 м длиной, изредка даже свыше 2 м. Сильнее укорачивают вертикальные побеги и меньше горизонтальные. Если побеги не укорачивать, то базальные (по всей длине побега) их части после плодоношения оголяются и не дают боковых разветвлений.

Полезно делать перевод роста на более горизонтальные побеги и избавляться от вертикальных. При этом идущий вверх побег всегда толще бокового ответвления, но отрезают более развитый побег в пользу менее мощного, но удачнее расположенного.

Абрикос можно резать сильнее, чем яблони и сливы. При ежегодной обрезке при условии необходимого полива и достаточной подкормки абрикос образует массу побегов. Не нужно бояться удалять множество лишних побегов. Укорачивание лишних побегов приводит к сильному загущению кроны и осложняет обрезку в последующие годы: тогда приходится эти уже многолетние лишние ветви выпиливать.

Абрикос не любит оттягивания ветвей. К такому приему часто прибегают при формировке кроны яблони. Но у яблони пластичная древесина, она легко выносит подобные манипуляции. У абрикоса, напротив, древесина твёрдая, жёсткая, совсем не гибкая. При оттягивании ветвей они часто ломаются. С другой стороны абрикос даёт такое множество побегов, что в целях формировки всегда можно выбрать из них побег желаемой ориентации или создать его в течение нескольких лет, постепенно придавая ему обрезкой нужное направление.

Малоопытные садоводы весь процесс обрезки сводят к удалению более слабых нижних ветвей, превращая деревья в «пальмочки». Однако пока молодое дерево растет и набирает силу, нижние ветви могут явиться полезным тормозом, сдерживающим рост всегда бурно растущей верхушки. При вступлении же дерева в плодоношение нижние ветви следует обрезать сильнее, чем остальные части кроны. Такая обрезка усиливает ростовые процессы, омолаживает нижние ветви, заставляет их интенсивно работать и давать полноценный урожай.

Абрикос нередко образует на стволе (иногда и на штамбе) и скелетных ветвях совсем небольшие побеги, 2-5 или 3-7 см длины. У молодых, активно растущих деревьев в возрасте 3-7 лет такие побеги могут принимать форму шипов или колючек. Нужно ли их удалять при обрезке? Сначала следует посмотреть, есть ли на этих побегах цветочные почки, что легко заметить. Если есть, то побеги оставляют для получения урожая. Если цветочных почек нет или если такие побеги засохли, то их лучше удалить, обязательно вырезая на кольцо. Делать это предпочтительнее в мае, тогда срезы можно не замазывать, т.к. начинается активный рост побегов, и срезы быстро зарастут. Если колючкообразные побеги оставлять в надежде, что они засохнут и потом сами обломаются, то это иногда может привести к образованию ран. Дело в том, что ствол и основные скелетные ветви быстро растут в толщину, и основания «колючек» оказываются втянутыми в их ткани. Становится невозможным вырезать такие мелкие побеги на кольцо, всё равно остается пенёк, который может загнивать и приводить к образованию ран. Оставленные колючкообразные побеги могут ветвиться, образуя такие же колючкообразные боковые побеги, на которых редко закладываются цветочные почки, так что такие побеги лучше удалять.

При обрезке, проводимой рано весной, а тем более осенью, все срезы – большие и маленькие – необходимо замазывать. Садовый вар в холодное время застывает, поэтому можно использовать масляную краску на натуральной олифе: сурик, охру, сажу.

3.3 Побелка деревьев абрикоса

В конце октября – ноябре, можно и в декабре, если погода держится около нуля, приступают к побелке деревьев любого возраста, даже самых маленьких, зимующих под снегом. Когда эти малыши в начале весны будут постепенно освобождаться от снега, побелка им очень пригодится, т.к. кора у них нежная и может пострадать в первую очередь. Поскольку кора у молодых деревьев гладкая, побелка держится на ней плохо и смывается в первую очередь, в таком случае ее следует обновить.

Для всех плодовых деревьев, а для абрикоса в особенности, побелка является наиважнейшей процедурой, обеспечивающей здоровье растению. Первое и самое главное значение побелки – защита от солнечных ожогов, которые случаются чаще всего в марте, но могут происходить в феврале и в январе. Днем солнечное тепло, усиленное отраженными от снега лучами, нагревает кору, и в тканях дерева начинаются преждевременные биохимические процессы. Ночной мороз затем наносит растениям непоправимые повреждения. Побелка отражает солнечные лучи и предохраняет дерево от опасного нагрева. В садовую побелку, имеющуюся в продаже, необходимо добавлять медный купорос: 1-2 чайных ложки с горкой кристаллического порошка медного купороса растворяют в 1 л кипятка и затем в этом растворе разводят побелку. Побелка смывается не скоро, и медный купорос в течение длительного времени оказывает лечебное действие на дерево.

Самой лучшей является самодельная побелка. Берут в равных частях жирную глину, гашеную известь и свежий коровяк, все это разбалтывают в воде до сметанообразной консистенции и при постоянном помешивании наносят на дерево. Глина и свежий коровяк также обладают целебными свойствами, и такая самодельная побелка деревьям чрезвычайно полезна. Медный купорос добавляют и в эту смесь. Белить лучше не только штамб, но и все основные скелетные ветви, и молодые побеги, из которых затем будет формироваться скелет. Если побелку смоет дождем, её надо подновить.

Категорически не допустимо укрытие стволов деревьев полиэтиленом, рубероидом, чулками и прочими материалами, затрудняющими воздухообмен и приводящими к выпреванию коры. В тех садах, где водятся зайцы, можно обмотать стволы еловым лапником иголками вниз. В защиту от мышей в основание штамба, надевают пластиковую бутылку (срезают дно и верх, и прорезают вдоль стенки), и этого будет достаточно.

4. Болезни и вредители абрикоса

Абрикос подвержен многочисленным заболеваниям во всем мире – повсюду, где его выращивают. Абрикос поражается возбудителями грибных, бактериальных и вирусных болезней. Проявление таких опасных болезней, как монилиального ожога и клястероспороза, у изученных нами деревьев не отмечено.

Из личного опыта отмечу, что болезнь легче предупредить, чем лечить, после вкладывая в это деньги и силы.

В качестве профилактики возникновения различных инфекций следует проводить следующие мероприятия.

Возбудители многих заболеваний постоянно присутствуют в почве и в воздухе. Определенный инфекционный фон является спутником каждого фруктового сада. Основная борьба с болезнями заключается, во-первых, в профилактике, приводящей к повышению иммунитета растений, их способности противостоять заболеванию. Профилактика включает в себя неукоснительное соблюдение всех правил агротехники, за деревьями необходимо постоянно ухаживать: обеспечивать своевременными поливами, удалять сорняки, перекапывать почву. Удобрения вносить своевременно и только в необходимых для нормального роста количествах. Избыток удобрений, особенно азотных, может вызвать чрезмерно сильный рост, что создаст условия для развития вертициллеза (увядание и усыхание отдельных ветвей). При самостоятельном изготовлении компоста полезно периодически пересыпать его известью и крошить туда яичную скорлупу, такой компост будет полезен для абрикосов.

Во-вторых, необходимо снижать инфекционный фон: сразу после листопада сгребать и сжигать все листья или закапывать их в землю, но только не складывать в компост. Обязательно осенью белить стволы и скелетные ветви, добавляя в побелку медный купорос, при необходимости обновлять побелку весной. Проводить ежегодную обрезку, все срезанные части, даже здоровые, сжигать. Все, в том числе самые мелкие веточки, оставленные при обрезке под деревьями, служат плацдармом и пищей для разнообразной инфекции. Все срезы должны быть замазаны, особенно, если обрезка производится поздней осенью или зимой, чтобы не оставалось даже самых мелких ран – ворот для инфекции. Обрезка должна проводиться только в сухую погоду.

Все раны, появляющиеся на стволе и скелетных ветвях, необходимо лечить. Если есть камедь, её следует удалять, т.к. в ней могут находиться многие возбудители болезней. Рану зачищают острым ножом, пока не появится живая ткань по всему её периметру, все отмершие бурые и чёрные ткани удаляют. Промывают рану 1-3% раствором медного купороса. Замазывают кузбаслаком, садовым варом, замазкой «Раннет», глиной, смешанной со свежим коровяком, и т.п. Лечение ран проводят в течение весны и лета. Поздней осенью эта процедура неэффективна, т.к. не остаётся времени на зарастание ран.

Усыхающие ветви следует незамедлительно удалять, как только начнется неожиданное увядание листьев. Ветви удаляют с захватом здоровой части, срез дезинфицируют раствором медного купороса и замазывают, а удаленную ветвь немедленно сжигают. За растением с этого момента необходимо следить, и если опять появятся признаки усыхания, то дерево придётся раскорчевать и сжечь.

В-третьих, можно прибегнуть к опрыскиванию различными препаратами. Эта мера окажется бесполезной, если не соблюдать все вышесказанное. В то же время, если все указанные профилактические меры в точности соблюдать, то опрыскивание вовсе не понадобится.

Весной до распускания почек при низкой положительной температуре деревья опрыскивают фунгицидами, к примеру, 1% медным купоросом. Осенью после листопада проводят опрыскивание 3% бордоской жидкостью.

В нашей зоне у абрикоса не так много вредителей. Самое главное и ценное для нас это отсутствие повреждения плодов плодожоркой, даже отдельных растущих деревьев в заброшенных садах.

Самый заметный и менее значимый из вредителей это тля. Вред её заключается в том, что, высасывая соки растений, она переносит многие вирусные заболевания. В настоящее время в продаже имеются многочисленные препараты для борьбы с тлей. На мой взгляд, их применение оправдано лишь в случае очень сильного поражения тлей, когда растение слишком мало и ему угрожает гибель. В большинстве случаев с тлей можно совсем не бороться. Она повредит верхушки побегов, – вот и всё. Затем при весенней обрезке эти верхушки все равно будут отрезаны в ходе укорачивания побегов. Если кому-то не нравится вид деформированных верхушек, можно их обрезать сразу летом, вместе с сидящей на листьях тлей (и, естественно, уничтожить).

5. Заготовки из плодов абрикоса

Вкус плодов Оренбургских абрикосов в свежем виде доставит удовольствие каждому, кто их самостоятельно вырастил, а сознание того, что абрикосы поспели у нас, а не в Средней Азии, добавит ни с чем несравнимую изюминку. Ещё вкуснее наши плоды в переработке. Плоды Оренбургских абрикосов содержат больше кислоты, чем южные. Но как раз эта особенность придает изделиям из них особую прелесть.

Вот несколько рецептов переработки плодов абрикоса в домашних условиях.

Компот. Чистые половинки плодов помещают в банки на 1/4 их объёма и заливают кипящим сиропом, приготовленным из расчёта: на одну часть сахара – четыре части воды по объёму. Банки стерилизовать на кипящей водяной бане: трёхлитровые – 15-20 минут, литровые – 10 минут. Затем банки закрутить крышками и охладить в перевёрнутом состоянии.

Варенье. Первый способ: вечером чистые половинки плодов засыпать сахаром так, чтобы он полностью скрыл плоды, и оставить на ночь. Утром добавить воды (на 4 объёма плотно уложенных половинок абрикосов – 1-1,5 объёма воды), довести на медленном огне до кипения, снять пену и оставить до следующего дня.

Второй способ: вскипятить сироп (сахара потребуется по объёму ровно столько же, сколько плотно уложенных половинок абрикоса, а воды — как в первом способе), положить в кипящий сироп подготовленные половинки абрикосов, довести до кипения и выключить, сняв пену. На второй день довести до кипения и варить 5-7 минут на медленном огне. Во время нагревания можно положить ядра из косточек абрикоса южных сортов или ядра миндаля. Варенье остудить и разложить по банкам.

Пожелания и предложения прошу направлять на электронную почту:

[email protected]

О выращивании абрикоса в нетрадиционных районах в других статьях в разделе Абрикос

Саженцы и черенки абрикосов, в том числе оренбургских сортов, вы найдёте на странице Питомники. Саженцы

Внимание, только СЕГОДНЯ!