Как ухаживать за огурцами в теплице в период плодоношения

Вот и наступил долгожданный день первого огурчика, у нас на Северо-Западе это происходит примерно 15 июля, так случилось и в этом году. Только первый восторг продлился недолго, каждый день я собирала 3-4 «Зозули» и «Апрельских», прироста не было, а остальные сорта вообще не желали начинать плодоносить. Конечно, погода в этом сезоне не радует – немногочисленные жаркие дни сменяются холодом и затяжными дождями, но всё списывать на потоп невозможно. «В парнике нет огурцов – значит хозяйка разленилась!» — сказала я себе и взялась за себя и теплицу, применив весь свой традиционный арсенал для борьбы за урожай.

Серьёзный разговор с огурцами

Не смейтесь, но начинаю я всегда с беседы. Я сообщаю огурцам, что они должны постараться, иначе на их место мне проще посадить редиску. Говорят, что мирный разговор с растениями влияет на их рост, проверить это трудно, но мне такое шуточное общение с моими «зелёными питомцами», проговаривание всех действий, помогает настроиться на позитив и наметить, что нужно сделать.

Формирование плетей

В огуречной теплице, в отличие от открытого грунта, не должно быть анархии, поэтому следующее действие, к которому я приступаю, это аккуратное формирование плетей. Это особенно актуально, если огурцы достаточно густо посажены, как у меня в парнике. Растениям тесно, они борются за пространство и питание, у них не хватает энергии на плоды, все силы уходят на отращивание зелени. Плюс, в теплице увеличивается затенение и влажность.

По правилам, многоветвистые сорта подвергают ещё на этапе 5-6 листа пасынкованию (т.е. прищипывают основной побег, а боковые дают значительный урожай). Гибриды выращивают в теплице в одну плеть, «ослепляя» нижние 50 см (т.е. удаляя все побеги и завязи), а сверху формируют куст с помощью прищипывания по схеме. Я на такие строгие процедуры никогда не отваживалась, т.к. боюсь этими мерами снизить, а не повысить урожай, я действую по интуиции.

У меня в парнике уже много лет четыре сорта – Зозуля, Апрельский, Конни и Либелле – это сочетание позволяет растянуть период плодоношения, все они средневетвистые и с преобладанием женских завязей, поэтому значительных манипуляций кусты не требуют.

С нижними второстепенными побегами, которые уже успели поползти, я поступаю так:

• Если ветвь не мешает соседям, ползёт вдоль бортика или стенки, то я её прищипываю или не прищипываю и оставляю в покое.
• Если ветвь задевает чужую территорию или вылезает в проход, то я её обрезаю, оставляя две-три завязи. Это очень спорный способ, т.к. травмирует растение, лучше прищипывать нижние пасынки, когда они не больше 5 см, надо стремиться к тому, чтобы прикорневая зона теплицы была разряжена и доступна для ухода.

Сверху на каждом растении я изначально оставляю две-три второстепенные ветви (больше обычно на моих сортах не бывает) и поднимаю их с помощью шпагата или цепляю с помощью усов к основной ветви, если они не успели сами закрепиться.

Если вырастают ещё пасынки, я стараюсь прищипнуть их как можно раньше. Также я острыми ножницами обрезаю лишние усы и крупные листья, оттягивающие энергию у завязей. Обычно таких гуманных мер хватает.

Сверху я плети не прищипываю, а перегибаю и они ползут дальше, образуя зелёную арку.

Подкормка и полив огурцов в период плодоношения

Когда прикорневая зона немного расчищена, я произвожу очень аккуратное рыхление – делаю это не тяпкой, а рукой, т.к. у огурцов очень нежная корневая система и находится она близко к поверхности земли. Одновременно я делаю небольшие канавки вокруг растений, где это возможно. После таких мер, полив и подкормка будут более эффективными.

Часто советуют проводить рыхление после каждого полива, мой опыт подсказывает, что нет нужды беспокоить огуречные корешки так часто. В период плодоношения огурцы рекомендуют поливать примерно раз в два дня, но это очень условный график. Я опускаю палец в землю: если почва рыхлая и сухая, то поливаю, если влажная и холодная, то воздерживаюсь. Для полива использую воду из бочек, которая греется весь день.

Для того чтобы огурцы набирали массу, им нужно питание. Самым проверенным органическим удобрением является коровий или конский навоз. Я развожу навоз на глазок с водой (примерно в пропорции 1:5), потом он отстаивается около недели, т.к. он у меня не очень свежий. Вёдра с навозом для сбраживания можно поставить прямо в парник, т.к. углекислый газ, который он выделяет, хорошо влияет на рост растений. «Ароматное» удобрение я подливаю под каждый куст, в те канавки, которые были сделаны при рыхлении.

Также в период роста огурцам необходим азот, которого много в мочевине. Т.к. лето у нас в этом году пасмурное и прохладное, и корневая система у огурцов развита слабо, я решила провести внекорневую подкормку – развела 15 г (столовую ложку) удобрения на ведро воды, а потом опрыскала растения с помощью маленькой леечки.

Жёлтый лист и завязи. Огурчики только начали завязываться, а некоторые плети в моём парнике выглядели уже неидеально. Начали появляться жёлтые листы, и завязь местами желтела и отсыхала. Это было бы совершенно нормально, если бы дело близилось к осени, и огуречные плети уже изжили все свои соки, но не в середине июля. Вначале я использовала «бабушкин» метод, не разбираясь в причинах этой напасти – я начала аккуратно обрезать и выбрасывать все жёлтые листья и огурчики, не разбираясь в причинах этой напасти. Заповедь народного огородничества гласит – чем больше жёлтого листа уберёшь, тем меньше его появится. В этом есть смысл, т.к. если это очаг инфекции, то мы его ликвидируем.

Дальше я начала приглядываться к дефектным листочкам, чтобы выяснить причину напасти. Большинство листочков снизу желтело равномерно, это естественный процесс, т.к. зелени, просто не хватало света в зарослях.

Однако были листики с оранжевыми пятнами, которые постепенно усыхали. Такие тревожные симптомы говорят обычно о грибковом поражении, типа, фузариоза. Грибок даёт о себе знать именно в период плодоношения, особенно если есть перепады температуры от жары к холоду.

Обработка фунгицидами, когда на ветвях уже есть огурчики, для меня неприемлема, поэтому я выбрала не лечение, а поддержку нормального состояния. Заражённая плеть будет дольше функционировать, если вовремя обрезать все поражённые листья, осуществлять нормальный полив, рыхление, подвязку второстепенных плетей, так я и собираюсь поступать.
Что касается 2-3 пожелтевших завязей на кусте, то это естественный отбор, на всех не хватает энергии.
Чтобы минимизировать этот процесс, надо не передерживать огурцы на кусте, вовремя собирать. Например, я часто жду, чтобы «Конни» были подлиннее, а их нормальный размер, как корнишонов, 7-8 см. В результате, маленькие завязи желтеют, то же с «Зозулей».

Борьба с пустоцветом

Обычно, я практически не сталкиваюсь с проблемой пустоцвета, т.к. я предпочитаю партенокарпические гибриды, которые образуют завязь без опыления. Однако есть один пчёлоопыляемый сорт – Либелле. Я от него отказываться не хочу, т.к. огурчики очень красивой формы, длинные, слегка бугристые, прекрасно подходят для засолки.

А в этом году этот сорт меня подвёл, из-за чрезмерного количества влаги выдал уйму пустоцвета. Надо было, конечно, провести пасынкование на 6-8 листе, чтобы стимулировать рост женских цветков на боковых ветвях, но я этого не сделала, т.к. поздно сообразила, что будет такая проблема, да и в парнике все сорта перемешаны. В результате, есть пара растений, на которых пустоцвет не только у основания, но и по всей плети.
Я сделала опасный эксперимент – прищипнула длинный основной ствол. Плюс, попыталась меньше поливать конкретные кусты, чтобы в экстремальных условиях они начали стремиться к продолжению роста.

Все вышеперечисленные меры спасения урожая, привели к тому, что мои огурчики в теплице начали потихоньку разгоняться, ежедневные сборы увеличились в четыре раза. Посмотрим, что будет дальше.

Смотрите видео:

Внимание, только СЕГОДНЯ!