Формируем урожай огурцов в теплице

Формируем урожай огурцов в теплице

Формирование огурцов в теплице является одним из важнейших этапов ухода за этой культурой. Этот этап подразумевает правильное направление роста растения, подвязку, обрезку. Нужно знать, где и как прищипнуть растение, чтобы оно пустило новые побеги и завязи.

Не укоротил вовремя боковые побеги, загустил посадки – и уже в середине лета пробираешься в теплицу с трудом. Говорят, что в тесноте, да не в обиде. Но в теплице другие порядки. В такую гущу и пчела не пролетит для опыления, а для болезней и вредителей, наоборот, полное раздолье.

Именно поэтому, чтобы получить хороший урожай огурцов, растения необходимо формировать, чтобы ограничить бурный рост плетей, а все силы растения направлять на формирование плодов. А система формирования растений во многом зависит от самоопыляемости сорта.

Все операции по формированию растения необходимо проводить только в первой половине дня, чтобы до вечера все нанесённые растению ранки успели подсохнуть.

Формирование модных сейчас партенокарпических гибридов сильно отличается от формирования старых русских сортов, у которых на главном стебле формировались в основном мужские цветки, а уже на боковых побегах – женские. Поэтому, чтобы ускорить образование плодов на этих растениях, их прищипывали над 5-6 листом.

Большинство современных сортов и гибридов имеет «женский» тип цветения, т.е. у них вообще нет мужских цветков или их очень мало. Поэтому прищипывать такой стебель надо только после того, как он перерастёт верхнюю проволоку у шпалеры.

Листочки необходимо обмотать вокруг проволоки или другой опоры, а стебель растения привязать в двух местах к той же опоре или проволоке. После появления на кусте боковых побегов, их нужно вытягивать и прищипывать над уровнем земли на расстоянии полутора метров. Если правильно всё сделать, то куст будет долго плодоносить.

Новое поколение огурцов выращивают в один стебель, на котором закладывается треть урожая, а остальной урожай – на боковых побегах. Поэтому, чтобы было проще выполнить правила обрезки таких гибридов, мысленно разделим огуречную плеть от земли до верхней проволоки на шпалере на 4 зоны.

Затем в нижней части стебля (в первой зоне) в пазухах 2-4-го листа (примерно на высоту 20-30 см от земли) выщипывают все зачатки цветков и точки роста боковых побегов, не трогая листьев. Это делается для того, чтобы стебель в нижней части хорошо проветривался и не заболел прикорневой гнилью, а растение все свои силы направило на развитие верхней зоны плодоношения.

В результате этого на стебле в этих узлах остаются только большие листья. Если этого не сделать, то эти боковые побеги заберут всё питание на своё развитие. Тогда в теплице образуются настоящие тропические джунгли, а за огурцами для засолки придётся идти в магазин. Кроме того, этот приём обеспечит хорошее проветривание нижней части стебля у почвы и избавит от прикорневой гнили.

Во второй зоне главного стебля, т.е. в следующих 3 узлах боковые побеги удаляют, оставляя завязи. В третьей зоне главного стебля в последующих 2-3 узлах боковые побеги прищипывают, оставляя на каждом из них по одному листу с завязями в его пазухе.

А в четвёртой зоне до самой шпалеры боковые побеги прищипывают после 2 листьев, т.е. на них уже оставляют не по одному, а по два листа. При этом если нет сильного затенения, то в двух верхних узлах прямо под шпалерной проволокой на боковых побегах можно оставить не по два, а по три листа.

Когда главный стебель дорастёт до проволоки, то плеть обматывают вокруг верхней проволоки 1-2 раза или шпагатом привязывают к проволоке. Это надо делать очень осторожно, чтобы не повредить огуречную плеть.

Дальнейшее формирование в значительной степени зависит от выращиваемого сорта, высоты теплицы, густоты посадки растений, да и в значительной степени от навыка садовода.

При этом чаще всего главный стебель после обкручивания вокруг шпалеры опускают вниз и обрезают на высоте около 100 см от земли. При этом в пазухах листьев, расположенных на шпалерной проволоке, удаляют все боковые побеги, чтобы они не затенялись и не пожелтели раньше времени нижние листья. А побеги второго порядка, которые выросли в пазухах листьев оставленных боковых побегов, удаляют после одного листа.

Затем побег, который появится из пазухи первого выше проволоки листа, срезают, а остальные 2-3 побега равномерно распределяют в пространстве. При этом желательно распределить их в шахматном порядке – один перебрасывать на правую сторону шпалеры, другие – на левую, что значительно улучшает условия освещения растений.

Потом плети огурца по мере их роста постоянно прищипывают через каждые 50 см, каждый раз оставляя новый побег продолжения расти. При этом ни в коем случае нельзя допускать сильного загущения растений, особенно в верхней части у крыши.

Но это общие правила формирования. У каждого высокорослого сорта и гибрида ещё свои сортовые особенности, которые вносят в эти правила коррективы, иногда очень и очень значительные.

Именно поэтому не следует каждый год выращивать новые высокорослые сорта и гибриды. А купив семена незнакомого сорта, необходимо детально изучить все сведения по его формированию. Если не ознакомиться со схемой выращивания, можно потерять урожай.

Верхушка растущего побега должна быть всегда максимально освещена. Именно поэтому при достижении плетью верхней части опоры для дальнейшего роста её нельзя позволять расти вдоль шпалеры, что приводит к смыканию растений и образованию «шатра». При этом нижние листья растений начнут быстро желтеть и отмирать, что сразу скажется на урожае огурцов.

Поэтому еженедельно плеть надо направлять вниз, цепляя за шпалеру и другие растения. А все побеги, стремящиеся расти вверх или выходящие в междурядья, прищипывают без учёта листьев и завязей и направляют их вниз внутрь ряда. При этом побеги и листья сами выберут положение, оптимальное по освещённости.

Формирование огурцов в теплице

- с прищипкой боковых побегов у огурцов, особенно высокорослых, опаздывать нельзя. Прищипывать надо только самые верхушки (а вернее – точки роста), а не плети длиной 20-30 см, что серьезно травмирует растение-

- и листья, и побеги надо срезать острыми ножницами, а не выламывать, т.к. при этом образуются долго не заживающие раны-

- если растение образует много побегов с одними пустоцветами, то не спешите их вырезать. Надо просто слегка подсушить грунт, тогда питательные вещества из этих побегов будут «перекачиваться» в плоды-

- при уборке урожая не следует менять расположение взрослых верхних ветвей, особенно поворачивать их иначе. Это задача настолько для них трудная, что они начинают желтеть, перестают расти, плеть становится малоплодной-

- нужно еженедельно проводить вырезку пожелтевших листьев и расположенных ниже зоны плодоношения, оставляя до неё 2-3 листа. Все больные пожелтевшие листья подлежат немедленному удалению-

- если наверху на шпалерной проволоке образуются очень крупные листья, то некоторые из них лучше удалить, чтобы они не мешали проникновению света к нижним ярусам листьев-

- срезая листья, нельзя оставлять пенёчки, они могут замокнуть и вызвать развитие мучнистой росы-

- любые «хирургические операции» надо проводить в первой половине дня, чтобы срезы к вечеру засохли.

При помощи прищипывания можно не только увеличить урожай огурцов, но и продлить «молодость» огуречных растений. Сделать это не так уж и сложно. Если вы сделаете все правильно и своевременно уделите внимание формированию куста, то вы получите все шансы на великолепный урожай огурцов до поздней осени. Всего вам доброго и богатого вам урожая.

В. А. Лойко

(Уральский садовод № 25, июнь 2014)

Огуречная теплица в августе

Каждый настоящий «огуречник» знает, как это важно – правильно сформировать растение, хотя очень многие садоводы этим пренебрегают. Не укоротил вовремя боковые побеги, загустил посадки – и уже в середине лета пробираешься в теплицу с трудом. Говорят, что в тесноте, да не в обиде. Но в теплице другие порядки. В такую гущу и пчела не пролетит для опыления, а для болезней и вредителей полное раздолье.

Все операции по формированию растения необходимо проводить только в первой половине дня, чтобы до вечера все нанесенные растению ранки успели подсохнуть.

Верхушка растущего побега должна быть всегда максимально освещена. Именно поэтому при достижении плетью верхней части опоры для дальнейшего роста ее нельзя позволять расти вдоль шпалеры, что приводит к смыканию растений и образованию «шатра». При этом нижние листья растений начнут быстро желтеть и отмирать, что сразу скажется на урожае огурцов.

Поэтому еженедельно плеть надо направлять вниз, цепляя за шпалеру и другие растения. А все побеги, стремящиеся расти вверх или выходящие в междурядья, прищипывают без учёта листьев и завязей и направляют их вниз внутрь ряда. При этом побеги и листья сами выберут положение, оптимальное по освещенности.

Почему на огурцах не растут завязи?

Последние годы наибольшей популярностью пользуются пучковые сорта и гибриды огурцов, особенно женского типа цветения, которые отличаются высокой урожайностью и, в основном, хорошими засолочными качествами. Они формируют в узле от 3 до 7 завязей. Но не каждому садоводу удается из этих завязей получить плоды.

Это довольно частое явление, особенно в жаркую погоду и в плёночных теплицах. При этом часть завязей не растут и постепенно начинают желтеть, а затем быстро засыхают и отпадают. Причин такого явления несколько:

- Слишком высокая температура воздуха в теплице (свыше 35°С).

- Очень высокая относительная влажность воздуха (свыше 90%).

- Отсутствие насекомых из-за длительной, прохладной погоды или отсутствия мужских цветков.

- Очень редкий сбор огурцов. Собирать их надо ежедневно или в крайнем случае через день. Переросшие плоды сдерживают налив новых завязей.

Видео: Как продлить урожайность огурцов в теплице?

- Недостаток питания в почве, особенно у современных «пучковых» гибридов. При этом 1-2 плода растут, а остальные засыхают и отпадают. Поэтому если на растениях завязей много, то их надо каждую неделю подкормить небольшими дозами настоя коровяка с добавлением в него мочевины

Причин осыпания завязей тоже немало. Чаще всего это тоже связано с питанием растений. Так как у большинства партенокарпических гибридов огурца очень крупные листья, испаряющие много воды, то растения приходится часто поливать. При этом из почвы вымываются легкоподвижные ионы азота и калия, у растений начинается калийное голодание, в результате завязи часто опадают.

То же самое происходит при низкой (14-15°С) температуре воздуха и почвы, когда усвоение питательных элементов значительно снижается. Особенно опасно понижение температуры ночью, когда в основном и происходит налив плодов. Поэтому в холодные ночи в теплицах надо закрывать двери и фрамуги.

А чтобы улучшить налив завязей, особенно в прохладную погоду, надо провести некорневую подкормку растений препаратами «Циркон» или «Эпин», которые повышают устойчивость растений к стрессовым ситуациям.

Видео: Огурцы в теплице Урожай до сентября. Сайт "Садовый мир"

Профилактика заболеваний в конце лета

К началу августа у огурцов резко возрастает риск заболевания мучнистой росой и ложной мучнистой росой. При первом заболевании листья покрываются светлым мучнистым налетом, который препятствует фотосинтезу, в результате чего плоды созревают медленно, снижается урожай.

А ложная мучнистая роса проявляется в виде пятен на обратной стороне листа, которые постепенно темнеют. При этом листья желтеют и засыхают, падает урожай. Чтобы предотвратить эти заболевания, необходимо с конца июля проводить каждую неделю опрыскивание растений «Фитоспорином» и «Цирконом». При этом сразу снижается риск появления грибных заболеваний, увеличивается урожай.

Есть против этой беды и народное средство. Для его приготовления надо одну часть кислого молока или молочной сыворотки смешать с 5 частями воды и на каждый литр раствора добавить 3 капли аптечного йода. Этим раствором и опрыскивать растения с обеих сторон листа каждую неделю.

Как продлить «работу» листьев?

У тепличных огурцов из-за специфических условий теплицы (большая плотность посадки растений, повышенная влажность воздуха, значительное уменьшение освещенности) продуктивность «работы» листьев значительно снижается. Особенно быстро это происходит при высокой плотности посадки растений и их сильной облиственности.

Видео: Огурцы в теплице. Сайт sadovymir.ru

При этом происходит сильное затенение листьев, особенно нижних, резкое сокращение их продуктивной работы, а затем они желтеют и отмирают. Особенно быстро это происходит при недостатке азота и после прохладных ночей.

Беде можно помочь. Чтобы продлить работу листьев нижнего яруса необходимо не загущать посадки и формировать растения так, чтобы свет проникал на листья нижнего яруса. А продлить срок работы листьев верхнего яруса можно благоприятным водным режимом и достаточным, но без излишеств, питанием всеми макроэлементами.

Видео: ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКО. САД (ОГОРОД) И ТЕПЛИЦА

А можно ли продлить плодоношение огурцов?

К началу августа в основном проходит обильная волна плодоношения огурцов, листья у них становятся грубыми и колючими, кое-где на них появляется мучнистая роса.

В это время нужна срочная помощь растениям. Надо немедленно провести внекорневую подкормку растений раствором мочевины (0,5 ст. ложки на 10 л воды). После такой подкормки листья у растений снова станут мягкими, в них усилится фотосинтез. А появившуюся на них мучнистую росу в начальной стадии легко подавить с помощью «Иммуноцитофита».

К этому времени почва сильно уплотнилась, но рыхлить ее не следует, т.к. легко повредить корневую систему огурцов. Почву надо полить теплой водой и замульчировать перегноем, в крайнем случае торфом, травой или опилками. После этого растения быстро образуют новые всасывающие корешки, усилится рост плодов.

К началу сентября нижний ярус заканчивает плодоношение, листья пожелтеют, а стебли оголятся. Если все еще позволяет погода, то можно попробовать «омолодить» растения. Для этого надо осторожно опустить плети немного вниз, нижнюю оголенную часть стебля пригнуть к земле до 5-6 междоузлия или свернуть её кольцом, пришпилить к грунту и засыпать свежим, удобренным золой грунтом. Но все это надо сделать до полива, пока стебли мягкие, после полива плети становятся очень хрупкими и легко ломаются.

При этом за счёт образования новых, активных корней от стебля растение снова начинает расти и плодоносить. В это время растения надо усиленно «кормить» раствором коровяка с добавлением мочевины и золой.

В. Г. Шафранский

(Уральский садовод № 34, 20 августа 2014)

Внимание, только СЕГОДНЯ!