Рекомендации сибирскому виноградарю по выращиванию саженцев винограда

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В. Д. ФЁДОРОВА

Клуб виноградарей г. Кемерово «Виноградари Кузбасса»

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ, ПОСАДКА И УХОД ЗА МОЛОДЫМИ САЖЕНЦАМИ В УСЛОВИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рекомендации сибирскому виноградарю по выращиванию саженцев

Кемерово 2012

Моему другу пчеловоду и виноградарю

Рудакову Виктору Ивановичу

«&hellip- Среди долгожителей людей на земле большую часть составляют пчеловоды и виноградари, потому что они добры душой, они разносторонне развиты и стараются подарить это счастье и радость другим&hellip- Тубольцева Л. Н.» (Из передачи Л. П. Филаткиной «Урожайные грядки», 2006 г.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Несмотря на то, что виноград представляет собой южное, теплолюбивое растение, климатические условия в Кемеровской области позволяют выращивать эту культуру в любительских садах при условии подбора определенных сортов, соответствующих по биологии развития климатическим факторам и почвенному плодородию. Сорта винограда сверхраннего и раннего срока созревания, устойчивые к морозу, засухе, болезням и вредителям позволяют сегодня получать на приусадебных участках садоводов Кемеровской области урожаи не хуже, чем в южных регионах России.

Перед начинающими виноградарями в первую очередь встает вопрос – где взять саженцы. И большую помощь им могут оказать виноградари, имеющие в своих садах взрослые кусты винограда. Осенью после обрезки всегда остается значительное количество черенков.

Традиционные способы размножения винограда одревесневшими черенками широко используются в практике виноградарского дела как в южных регионах России, традиционных местах выращивания винограда, так и у нас в Сибири.

Однако качество саженцев винограда, полученных в южных регионах страны и в наших условиях, после черенкования в грунт, сильно различается. В наших условиях саженцы получаются меньше размером, но зато с хорошей развитой корневой системой, которая позволяет на второй год после посадки на постоянное место получить гроздь винограда.

Поэтому виноградари Сибири и Алтая широко применяют метод размножения винограда одревесневшими черенками с использованием контейнеров (баночки, полиэтиленовые стаканы, полиэтиленовые бутылки разных размеров, картонные коробки и т.п.).

Сложившаяся сегодня технология укоренения черенков предполагает начинать укоренение черенков в комнатных условиях с февраля месяца, т.е. с начала физиологического пробуждения винограда. Работа и наблюдение за укоренением черенков ведётся в течение 4,5 месяцев. За это время виноградарю необходимо постоянно следить за влажностью субстрата, за степенью развития побегов, образованием корней, появлением вредителей (паутинного клеща).

Такая технология, возможно, оправдывает себя при укоренении нескольких черенков особо интересных сортов, но для укоренения черенков в количестве 500-1000-5000 штук эта технология в наших условиях не подойдет, так как часто применяемые в практике виноградарей контейнеры, в виде бутылок, банок, коробок и т.п., будут занимать очень много места в помещении.

Кроме того, за 4,5–5 месяцев укоренения саженцев, уже укорененные черенки и получившиеся молодые саженцы за это время, до высадки в грунт, очень «устают» в стеснённой посуде, что может приводить и часто приводит к их угнетению и гибели.

Данная методика снимает проблему усталости растений при использовании пакетов «клипбакс», за счет сдвигания срока укоренения на апрель, что позволяет укорениться значительному количеству черенков, занимая при этом небольшую площадь комнаты и к моменту высадки в грунт в середине июня получить укорененные черенки, которые ещё не устали расти в стеснённом контейнере, и в результате – получить экономическую выгоду при реализации такого большого количества саженцев.

Использование данной методики в условиях ведения северного виноградарства позволяет обеспечить полноценными саженцами большое количество садоводов, друзей и родственников.

Данные рекомендации подготовлены на основании опыта, который был приобретен мною благодаря той научной работе, которая выполнялась на кафедре ботаники Кемеровского государственного университета под руководством доктора биологических наук, профессора Заушинценой Александры Васильевны, бывшей студентки и затем аспиранта кафедры ботаники Зеренковой Наташи, а также благодаря моим друзьям и коллегам нашего клуба виноградарей г. Кемерово «Виноградари Кузбасса» (Домуховскому В. А., Тубольцевой Л. Н., Гобановой В.А. и многим другим), коллегам виноградарям из г. Барнаула (Макаровой Г. А.), г. Новокузнецка (Максимцеву И. М., Никитину Ю. П., Ильиной С. А. и др.), из г. Междуреченска (Горнаулову В. Т., Клокову С. Н.), г. Прокопьевска (Руденко А. Г.), г. Калтана (Казанину Г. П. и его сайту в интернете «Сады Сибири»), г. Белово (Рудакову В. И.), г. Бийска (Фаддеенкову Н. Н.).

И, конечно же, огромная помощь в приобретении знаний и опыта по работе с виноградом была обеспечена специалистами Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Ф. Фёдорова, которые предоставляют нашему клубу виноградарей помещения библиотеки, литературу, мультимедийную технику для проведения занятий и доброжелательное отношение к нам виноградарям. В 2012 году областному клубу виноградарей г. Кемерово «Виноградари Кузбасса» исполнилось 10 лет, и я от себя лично и от моих друзей по нашему клубу выражаю огромную благодарность и признательность всем работникам областной библиотеки, без которых клуб виноградарей навряд ли бы состоялся. И данные рекомендации также вряд ли бы были написаны. Спасибо всем!

1. ЗАГОТОВКА ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ

Заготовку черенков проводим с момента обрезки кустов винограда, в конце сентября – начале октября. На черенки отбираются одревесневшие побеги (вызревшая лоза) длиной от 2-х до 6-ти глазков, которые весной будут нарезаться на 2-х глазковые черенки.

Нарезав черенки с кустов одного сорта, необходимо их связать не гниющим шпагатом или проволокой, привязать к «снопу» черенков 2-3 бирки с несмывающимся названием сорта, но лучше использовать алюминиевую фольгу, на которой четко выдавливается название сорта.

Следующий этап, после того как обрезали все кусты винограда, а нарезанные черенки связаны в «снопы» и подвязаны бирки – проводим замачивание в воде (в садовой бочке, в ванной, в садовом водоёме и пр.) в течение 12-24 часов.

После вымачивания обрабатываем (опрыскиваем) «снопы» черенков 3-4% раствором железного или медного купороса. После просушивания на воздухе черенки упаковываем в чистые полипропиленовые или полиэтиленовые мешки.

2. ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ И ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

Упакованные черенки в мешки можно хранить в подвале, погребе, в ячейке или прямо в саду в траншее.

Для хранения в саду в траншее копается канава глубиной на 2 штыка лопаты (40–50 см) и длиной 100–120 см. Дно выстилаем полиэтиленовой плёнкой, заворачиваем плёнку на борта траншеи. Укладываем полипропиленовые мешки с черенками в траншею на плёнку, плёнкой с бортов заводим на мешок с черенками. Можно негерметично, но и чтобы земля не попала на черенки.

Сверху траншею закрываем деревянным щитом и засыпаем щит почвой высотой 20–30 см, ставим вешки высотой 1,5 метра, чтобы весной (в конце марта при высоте снега 50–80 см) можно было бы найти траншею с черенками.

При хранении в подвале (погребе, ячейке) полиэтиленовые мешки ставим вертикально, можно и горизонтально, приоткрыв горловину мешка, чтобы был контакт черенков с воздухом. Как правило, в погребе, в подвале в зимний период наблюдается высокая влажность воздуха, поэтому надо 1-2 раза до апреля месяца сделать ревизию черенков. При необходимости, принести домой, и промыть черенки тёплой водой из под крана, отбраковывая при этом загнившие (невызревшие) черенки. Желательно, конечно, обработать черенки слабым раствором марганцовокислого калия, или любым другим дезинфицирующим противогрибковым препаратом. Хотя, на практике, за зимний период, достаточно бывает одной ревизии и простой обработки водой.

3. ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ К УКОРЕНЕНИЮ

В конце марта черенки достаём из подвала (погреба, ячейки) или из траншеи (предварительно сходить сад, разгрести снег и выкопать черенки из траншеи). Осматриваем, отбраковываем непригодные в результате хранения, промываем водой из под крана и нарезаем на 2-х глазковые черенки (рисунок 1).

Рис. 1. Двухглазковые черенки

Загодя готовим субстрат для укоренения, купив его недорого в садово-огородном магазине или заготовив по осени. Также за зимний период приобретаем в магазинах УПАК-Центр полиэтиленовые пакеты, которые в магазине называют «клипбакс», размером 12 18 см. Это оптимальный размер и вариант применения пакетов для укоренения черенков винограда. В пакетах меньшего размера недостаточно помещается субстрата, а в пакетах большего размера экономически невыгодно и эффект укоренения в пакетах размером 12 18 см и в больших одинаков, только большие пакеты занимают много места и к тому же идет большой расход субстрата. Насыпаем в пакеты субстрат. Что в субстрат может входить? То, что приготовили или купили в магазине. Можно улучшить структуру субстрата, добавив торф, опилки, песок или вермикулит, но всё на ваше усмотрение и исходя из ваших возможностей и того, что есть под руками. Черенки винограда неприхотливы, главное чтобы была достаточная влажность субстрата и умеренная температура в помещении, желательно 20-25°С. В пакет «клипбакс» входит умеренно влажного субстрата по объёму 350 см3, а по массе – 360 г.

Рис. 2. Пакет-контейнер «клипбакс» с укоренённым черенком

Применяемые для укоренения черенков пакеты «клипбакс» удобны и практичны в плане размещения укореняемых черенков в помещении. Они занимают мало места, а также позволяют оптимизировать процесс размножения за счёт использования для укоренения укороченных одревесневших двухглазковых черенков (рисунок 2).

Рис. 3. Пакеты-контейнеры расставленные в поддонах

Пакеты с субстратом устанавливаем в поддоны или коробки высотой примерно 8-10 см (рисунок 3). Удобны для этой цели крышки от коробок для бумаги типа Ксерокс. Да и сами пустые коробки можно использовать, предварительно обрезать их на высоту 8-10 см. В одну коробку или крышку от коробки для бумаги входит 15-18 пакетов «клипбакс» с черенками.

4. УСТАНОВКА ЧЕРЕНКОВ В КОНТЕЙНЕРЫ

Как выше было сказано, нарезаем черенки на 2 глазка, причём под нижним глазком (на 2-5 мм) делаем косой срез (45 градусов), а над верхним глазком прямой срез (рисунок 1). В литературе по виноградарству традиционно предлагают делать срез под глазком прямой, перпендикулярно оси черенка, а сверху наоборот делать косой. Наша практика показала, что степень укоренения при этих методах среза практически одинакова, но при большом количестве черенков, в момент установки черенков в пакеты, не надо искать, где низ, а где верх черенка. С косым срезом черенок легко входит в субстрат, кроме того увеличивается площадь корнеобразования (каллуса).

Но предварительно, как советует виноградарь из г. Междуреченска Горнаулов В. Т., поставить черенки в банку с водой на несколько дней, и после набухания на черенках глазков, поставить черенки в пакеты. Черенки, у которых не набухли глазки, отбраковываются. Можно применить при вымачивании черенков стимуляторы корнеобразования.

Коробки с черенками устанавливаем на окно, но первые 2 недели их можно держать и под столом, пока не появятся листочки. Причем нежелательно держать коробки с черенками на южной стороне окон, так как черенки в пакетах в солнечный день нагреваются и могут пересохнуть, а при появлении молодых листочков на них будут ожоги. Поэтому лучше поставить коробки с черенками на северную, северо-восточную или северо-западную сторону окон.

5. УХОД ЗА ЧЕРЕНКАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В КОНТЕЙНЕРЫ

Уход за черенками, установленными в контейнеры, заключается, прежде всего, в наблюдении за степенью влажности. Главное – не перелить воду, но и не допустить пересушки почвы. Поэтому обильный полив осуществляем только при постановке черенков в пакеты, а затем следим за степенью влажности почвы. Когда появятся листья на черенках, а они появятся раньше корней, желательно делать опрыскивания по листьям. Через 20-30 дней на черенках должны появиться корни. Вот здесь мы и оцениваем преимущество применения пакетов «клипбакс», через пакет видно как корни начинают заполнять объём субстрата. До июня уже можно часть пакетов с черенками отбраковывать, те в которых корни не появились, что уменьшит трудозатраты при высадке молодых саженцев в грунт. Частота полива саженцев в пакетах в этот период увеличивается.

В процессе роста корневой системы и листового аппарата саженца можно применить и стимуляторы роста, и удобрения.

6. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ

6.1. Посадка в школку

Посадку в грунт укорененных черенков осуществляем в период, когда исчезнет угроза весенних заморозков. Как правило, в условиях Кузбасса, высаживаем саженцы в конце мая – начале июня. Можно высадить их и раньше, но обязательно применять защиту от весенних заморозков. В школку, для подроста и продажи на следующую весну качественных саженцев винограда, высаживаем укорененные черенки в грядку шириной 40 см на расстоянии 15-20 см в ряду и между рядами 20 см.

6.2. Посадка на постоянное место

При посадке саженца винограда на постоянное место необходимо соблюдать следующие условия.

1. Куст винограда должен освещаться солнцем с утра до вечера. Рядом с кустом не должно быть затеняющих строений, или высоких деревьев и кустарников. Если у вас несколько саженцев, то наилучшее размещение кустов (ориентация) в ряду – север-юг. Если условия не позволяют выполнить это требование, можете посадить по-другому - урожай всё равно получите, может поменьше, чем в первом случае. Можно посадить в 80-100 см от южной, юго-западной стены строения (дома, бани, забора, беседки), рационально используя тепло стены. Если зимой здесь выдувает снег, то надо предусмотреть большее укрытие.

2. Расстояние между кустами должно быть 2,5-3 м, но лучше 3 метра, а между рядами не меньше 3-х метров. При уплотненной посадке, когда между растениями в ряду расстояние равно 1,5 – 2 м, рекомендуется через год – два делать высокую формировку, что усложняет в дальнейшем уход за растением, но позволяет получать большой урожай.

6.3. Подготовка ямы

1. Подготовка ямы наиболее трудоемкая работа, но делается она один раз на 20 и более лет. Если у вас стоит задача выкопать одну-две ямы, а не 20 или 40 штук, то это под силу и пожилым людям. Достаточный размер ямы 40 см х 40 см х 40 см, но наилучший 1 м х 1 м х 1 м. В условиях Сибири многие садоводы применяют траншейный метод посадки саженца винограда (схема прилагается). Это когда саженец заглублён относительно поверхности садового участка на 20-30 см. Дополнительно по краям ямы устанавливают из шифера или дерева короб высотой 20 см (шириной 1 м х 1 м). Этот приём позволяет укрывать саженец рамой, полиэтиленовой плёнкой, любым нетканым материалом и добавляет значительное количество тепла, необходимое для развития молодого саженца, а также и для многолетнего куста винограда. Кроме того, в сочетании со снежным покровом, защищает от морозов при укрытии саженца или куста зимой.

2. Если на участке близко расположены грунтовые воды, например в 40 см от поверхности почвы, то копается яма на глубину 30 см (шириной 1 м х 1 м), но вокруг этой ямы насыпаете и поднимаете землю на столько, чтобы глубина посадочной ямы была не меньше 60-80 см. Земля должна быть приподнята в радиусе не менее 1,0 метра. Также устанавливается деревянный короб.

3. При копке ямы верхний слой почвы (20-30 см – на штык лопаты) отложить отдельно, а нижние слои земли в другую сторону ямы. Когда яма выкопана, на дно сбрасываем верхний слой земли, два ведра перегноя, высыпаем 150 г (2/3 части стакана) суперфосфата, 0,5 стакана калийной соли или половину ведра золы, все перемешиваем, заполнить таким составом почвы до 2/3 объема ямы.

6.4. Посадка саженца

1. У саженца немного подрезаем (обновляем) концы корней. Ставим саженец в яму на насыпанный холмик, расправляем корни, присыпаем землей этого же состава. Почву из нижних слоев ямы заправляем двумя вёдрами перегноя, добавляем еще 2/3 части стакана суперфосфата, 1/3 части ведра золы или 1/4 части стакана калийной соли, все перемешиваем и раскладываем эту смесь, начиная с краев ямы, вокруг саженца. Поливаем водой, подсыпаем землю до нижних глазков или появившихся побегов.

2. При посадке саженца на постоянное место можно посадить в одну посадочную яму 2 саженца, так как при этом можно быстро сформировать необходимое количество рукавов, чем ждать, когда на одном саженце вырастут 4 рукава.

6.5. Уход за молодым саженцем

1. Основная задача за вегетационный период – вырастить 1-2 лозы с 2-4-мя вызревшими глазками.

2. Возле саженца поставить кол, и при развитии, росте побегов, подвязывать их к колу.

3. В начале лета можно совместить с поливом 1-2 подкормки раствором коровяка. Количество поливов будет зависеть от того, используете ли вы укрытие молодого саженца или нет. Почва должна быть постоянно влажной, поливать только тёплой водой.

4. На саженце вести 1-2 побега, остальные побеги удаляйте. Если на саженце растут два побега, то на одном побеге, который слабее и меньше, прищипните верхушку, притормозив на время его рост, надо дать лидеру возможность как можно лучше развиться и вызреть. Это будет гарантия того, что молодой саженец хорошо перезимует.

5. В течение лета уход за молодыми саженцами заключается в регулярной прополке сорняков, поливе и подкормке удобрениями. Желательно в течение вегетационного периода молодые саженцы держать под укрывным материалом и тогда в конце лета будет получен очень качественный посадочный материал.

6. В середине августа, дать внекорневую подкормку калийным и фосфорным удобрением, для лучшего вызревания лозы. Этот раствор можно заменить настоем золы (4 стакана золы настаивают в 10 литрах воды в течение суток).

7. В конце августа прищипнуть верхушки побегов, чтобы обеспечить их быстрейшее вызревание.

8. Если к осени лоза выросла толщиной 6-8 мм, то на следующий год с такого куста можно получить 1-2 грозди винограда.

7. УКРЫТИЕ МОЛОДЫХ САЖЕНЦЕВ НА ЗИМУ

Предварительно, для защиты корней от вымерзания, необходимо провести подзимний полив, что способствует меньшему промерзанию почвы. Для укрытия молодых саженцев можно применить полиэтиленовую плёнку или полипропиленовую ткань (мешки из-под сахара, минеральных удобрений, использованные для строительного мусора). Для обеспечения воздушной прослойки и снижения риска выпревания почек от влажной земли и осадков, с двух сторон каждой строки саженцев укладываем деревянные бруски (отходы обрезанных краев досок – практически дрова), длиной до 3 м и толщиной 5-7 см. Сверху бруски и саженцы накрываем пленкой или полипропиленовым мешком, а на пленку или полипропилен из междурядий набрасываем почву слоем 10-15 см. Данный способ укрытия является малозатратным, так как используется плёнка, бывшая в употреблении, деревянные бруски являются отходами деревообработки и предназначены, как правило, на дрова.

Весной, следующего года, как только оттает почва (15–30 апреля), сверху плёнки сгребаем земляное укрытие и снимаем плёнку, проветриваем и просушиваем молодые саженцы (рисунок 4).

Рис. 4. Открытие саженцев весной

Для того чтобы пораньше пустить часть саженцев винограда на продажу, можно их выкопать и посадить в любой контейнер с почвенным субстратом. В тёплом помещении саженцы быстро начинают распускать листочки и побеги.

8. ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ ВИНОГРАДАРЕЙ ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ И КАК ИХ НЕ ДОПУСТИТЬ

Хочу обратить внимание начинающих виноградарей на главные ошибки, которые могут привести к неудовлетворительным результатам при выращивании винограда и, соответственно, большому разочарованию в этом интересном деле. Как не допустить этих ошибок?

Выбор места для посадки саженца на постоянное место имеет огромное значение. Некоторые садоводы проводят посадку саженца винограда возле ягодных кустов, или в цветнике, в картофельные грядки, или же на задернённой полянке, и даже под деревом. Не надо этого делать! Главное условие – дайте место и свободу винограду, дайте ему самое освещённое солнцем место.

Второе условие – в радиусе 1,5 метров от саженца не должны расти высокие кусты других растений, которые могут затенять саженец винограда.

Третье условие – почву вокруг саженца необходимо держать под черным паром и в течение лета постоянно после полива и подкормок рыхлить её, пропалывать от сорняков. На задернённой почве температура на глубине заметно снижается и, соответственно, саженец плохо развивается.

В-четвёртых, поливайте растение только тёплой водой из бочки или любой другой ёмкости.

В-пятых, если саженец высаживается в мае, то до конца мая – начала июня, пока не исчезнет угроза поздних весенних заморозков, необходимо саженцы, и взрослые кусты винограда, держать под укрытием (нетканый укрывной материал типа агрил или спанбонд, полипропиленовая ткань, рамы, плёнка), чтобы дать саженцу или взрослому кусту дополнительное тепло и получить, соответственно, раннее цветение, раннее завязывание ягод, их созревание, получить сладкую ягоду и вызревшую лозу.

20 сентября 2012 г.

Борис Николаевич Зеренков, г. Кемерово. Тел. сот. 8-904-375-55-81, e-mail: zebonik@mail.ru

Выращиванию винограда в суровых климатических условиях посвящена работа бийского виноградаря Л. Слепко: Система сибирского виноградарства

Другие материалы о выращивании винограда, в том числе в нетрадиционных районах, о его сортах и агротехнике можно найти в разделе Виноград

Внимание, только СЕГОДНЯ!