Размножение винограда, зимнее укоренение черенков винограда

Тема укоренения черенков заполнена до отказа. Описаны достаточно подробно разные варианты укоренения черенков винограда. Все они хороши и достаточно надёжно испытаны и показывают неплохие результаты. Разбирая на досуге свои бумаги, я наткнулся на свою статью, которую и решил представить вашему вниманию. Она, конечно, не предназначена для неукоснительного следования данной методике, а может послужить для ознакомления, а также в порядке расширения кругозора.

С начала февраля наступает пора не только высевать семена для выращивания рассады овощных культур, но и получение своих саженцев винограда путём укоренения одревесневших черенков. В литературе описано достаточно много способов укоренения черенков этой культуры. Они, в отличие от черенков плодовых культур (яблони, груши, сливы и т.д.) достаточно хорошо укореняются. Однако они (эти способы) имеют как достоинства, так и определённые недостатки. Не у всех они дают хорошие результаты. Некоторые считают, что выход укоренившихся черенков получается 40-50%. Я бы хотел предложить вашему вниманию ещё один способ, который объединяет два способа, предложенных Синициным А. С. из Челябинска и Ю. М. Чугуевым из Смоленска. Этот способ я опробовал и испытал у себя прошлой весной. Достоинства этого способа заключаются в том, что отпадает необходимость в проведении ряда подготовительных приёмов при укоренении: кильчевание, бороздование, парафирование, а также возможность получения саженцев из трудно укореняемых черенков винограда амурских форм и гибридов с их участием. Этот способ очень простой с хорошим результатом, он очень подошёл бы даже новичкам, а то, как им скажешь про кильчевание, так у них и руки опускаются.

Итак, зимнее черенкование лучше всего проводить с 15 января по 15 марта. К этому времени черенки выходят из состояния глубокого покоя. Время укоренения выбирайте сами, исходя из ваших возможностей и длины светового дня. При этом надо иметь ввиду следующее: Саженцы, полученные рано, имеют недостаточное освещение ввиду короткой длины светового дня и низкого стояния солнца над горизонтом. Из-за этого солнечные лучи пробиваются через большую толщу воздушной атмосферы и теряют из-за этого значительную часть солнечной энергии и ухудшается освещённость (инсоляция) саженцев. Побеги из-за недостатка освещения будут вытягиваться. Если же вы начнёте укоренять позже, в марте, то саженцы будут лучше освещаться солнечными лучами т.к. длина светового дня возрастает до оптимального значения, солнце поднимается выше над горизонтом, светит ярче, и саженцы будут лучше расти и так сильно вытягиваться не будут, т.е. будут более коренастыми.

Температуру воздуха у почек желательно поддерживать на уровне 16-18 градусов Цельсия, а в зоне корней – +22...26 градусов Цельсия. Если такой возможности нет, ничего страшного не будет. У меня при укоренении температура у почек и в зоне корней была одинаковой и колебалась от +20 до +25 градусов Цельсия. Если черенков много, высаживают в ящик, если мало, то в небольшую ёмкость. В качестве простейшего микропарника удобно использовать верхние прозрачные пластиковые крышки от упаковки тортов. Две одинаковые крышки соединяются бельевыми прищепками. Я же их ничем не соединяю, а просто накрываю одну другой. При достаточно большим количестве черенков я использую пластмассовые ящики размером 300х500 мм и высотой 250 мм.

Черенки высаживаются в ёмкость в многослойный субстрат, нижний слой которого толщиной 3 см состоит из смеси вермикулита (продаётся в садовых магазинах) и набухших (насыщенных водным раствором) гранул гидрогеля, который тоже есть в продаже, в соотношении 1:1. Гранулы гидрогеля (сухие крупинки) предварительно насыщаются в водном растворе гетероауксина 5 мл на 1 л воды. Для этого пакетик (сухие крупинки) 5 г, а сейчас продаются пакетики гидрогеля по 10 и даже по 20 г) гидрогеля засыпают в 1,5 л водного раствора. Можно вместо гетероауксина добавлять в воду гумат калия 1,5 г на 1 л воды. Через 3-4 часа слить остатки воды из набухших гранул. Гидрогель готов. Вот теперь его можно смешивать с вермикулитом.

Верхний слой субстрата толщиной 6 см состоит из чистого вермикулита (или промытого песка средней фракции). Нижний срез черенка делаем примерно под углом 45 градусов. Черенки могут быть 1-3-глазковыми длиной в пределах 20 см. Для двухглазковых черенков нижний срез делается на 6 см ниже нижней почки. Нижняя и верхняя почки дадут 2 побега.

Нижний срез черенка желательно опустить в порошок корневина, затем опустить в сделанную лунку с многослойным субстратом. Глубиной не более 5 см, и таким образом они не достигнут слоя с гранулами полимера. Схема расположения черенков 5х4 см.

Заполнив черенками все лунки в ёмкости, поверхность вермикулита проливается чистой (желательно снеговой) водой для ликвидации пустот в лунке с вермикулитом. После стекания лишней воды ёмкость с черенками ставят в тёплое место для создания нужного температурного режима. Сверху накрывают стеклом или полиэтиленовой плёнкой.

Недели через полторы-две можно на ощупь определить влажность смеси. Если палец почувствует, что смесь суховатая, можно подлить воды. Но вы её не перельёте, потому что гидрогель стоит на страже и лишнюю влагу он впитает. Это своего рода аккумулятор влаги. И он её постепенно потом отдает смеси. После появления 4-5 листочков, когда процесс роста начался активно, появились точки роста, можно теперь уже настоящие саженцы с хорошими корнями пересаживать в индивидуальные ёмкости. Запас гранул гидрогеля и вермикулита на корешках делает саженцы живучимии, они легко приживаются в почве. Но самое главное – оставшийся вермикулит после завершения работ по укоренению можно высыпать в 5 литровые бутылки, завернуть пробками и хранить до следующего сезона.

В смеси с вермикулитом гранулы стабилизируют содержание влаги и поддерживают оптимальную влажность вермикулита в течение 10 дней и более без полива. Для корешков гранулы служат источником питания и влаги. Корешки легко высасывают эту воду из полимера. С другой стороны гранулы забирают из корешков токсины, образующиеся от фотосинтеза и жизнедеятельности растения. После набухания почек и появления зелёного конуса включают досветку, чтобы длительность освещения была в пределах 14 часов. Корни образуются через 15-20 дней.

После того как образуются три-пять листочков и корешки 10-15 см (через два месяца), ёмкость с черенками переносят в прохладное место с температурой +10...+15 градусов Цельсия для закаливания. В прохладном месте на прямом солнце саженцы держат до 15 мая, регулярно поливая и подкармливая.

Теперь немного о вермикулите, благодаря которому выращиваются крепкие и здоровые саженцы. Наши садоводы иногда используют минерал урожайности – Агровермикулит АВВ-150. Это уникальная, экологически чистая природная добавка в почву при выращивании садово-огородных культур. Вермикулит обеспечивает оптимальный (наилучший) температурный режим благодаря прекрасной теплоизоляционный способности. Он насыщает почву воздухом, увеличивает воздухопроницаемость, снижает число поливов в 2-3 раза, обеспечивая растение постоянной влагой, так как имеет высокую влагопоглощающую способность. Полностью стерилен (обжигается при температуре 900 градусов), препятствует размножению грибков, плесени, предотвращает развитие в почве гнилостных процессов. Особенно свойство стерильности делает вермикулит незаменимым материалам для укоренения одревесневших черенков, полуодревесневших зелёных частей стебля и даже травянистых побегов винограда, полученных при обломке с началом вегетации виноградных кустов. При укоренении в чистом вермикулите трудно укореняемых черенков в начале образуются не корни, а растут побеги. В точках роста молодых побегов вырабатываются ауксины, которые стимулируют закладку корневых зачатков.

И в заключение приведу ещё один способ укоренения черенков, который я планирую нынче испытать у себя. При размножении плодовых деревьев и растений черенками также можно использовать мох. В полиэтиленовый пакет на дно надо уложить влажный мох, смоченный стимулятором образования корней (корневин). Установить в мох черенки и завязать наверху узел. Укоренение 2-3-глазкавых черенков во мху даёт 100% результат. Во мху укореняются даже те сорта, которые плохо укореняются в опилках или в почвенной смеси.

И ещё один момент. Чтобы не садить нежизнеспособные черенки (а такие иногда попадаются) и чтобы не занимать дефицитное место в ёмкости, я предварительно черенки выдерживаю в стеклянных (поллитровых и литровых) банках с водой, наполненных до уровня глазков. Как только начинает меняться цвет у глазков и появляются признаки набухания почек, что говорит о том, что почки у черенков живые, я их сразу рассаживаю в ёмкость для укоренения. А вот такое дополнение сделал Чугуев Ю. М мне: «Предварительно выдерживать черенки в банках с водой, это нормально и ускоряет образование корней. Воду мы используем: свежерастопленный снег с добавлением гумата калия 1,5 г. на 1 л. выдерживая полностью погруженные в раствор черенки в течение до 3 дней при температуре +18 градусов». Это т приём необходимо делать перед началом укоренения, чтобы наполнить влагой проводящие сосуды черенков после зимнего хранения.

И ещё один совет: для начала сделайте сперва у нескольких черенков нижний срез двух глазкового черенка покороче – в 1-2 см от нижней почки, а остальные в 6 см. Потом сравните, при каком срезе - укоренение получатся у вас лучше.

В заключение хотел бы обратить ваше внимание на заготовку черенков осенью. Черенки плохо укореняются или вообще не укореняются, если их заготавливают с верхней части лозы, т.к. питательные вещества при созревании лозы уходят в нижнюю часть куста: в корневую систему, в многолетнюю древесину и в нижнюю часть лозы. А в верхней части дозы остаётся мало питательных веществ, за счёт которых и должны питаться набухающие почки, молодые листочки и нарождающиеся молодые корешки. Установлено, что черенки, заготовленные в средней части, окореняются лучше, чем черенки, взятые у основания или в верхней части лозы. Кусты, выращенные из черенков, заготовленных в средней части лозы, в первые годы плодоношения отличались и лучшей урожайностью. Важным признаком качества черенков является их диаметр. При одинаковой длине черенков степень окоренения и развитие молодых растений находится в прямой зависимости от их диаметра и содержания углеводов. Для большинства сортов винограда достаточным запасом углеводов обладают черенки диаметром более 6 мм. Стандартом считается диаметр 6-12 мм, а длина междоузлий – 8-12 см. При недостатке черенков можно использовать лозу меньшего диаметра, но выход саженцев будет невысоким. Непригодны для заготовки, сильно жирующие побеги с большой сердцевиной, очень длинными междоузлиями, а также очень тонкие и невызревшие побеги. Черенки с длинными междоузлиями свидетельствует о том, что куст был недогружен побегами и урожаем, он ориентирован на вегетативные процессы для выравнивания нарушенного соотношения между корневой системой и надземной частью куста. Это признак жирующих побегов, у которых рыхлая структура тканей, малый запас питательных веществ, плохое вызревание лозы. Короткие междоузлия у лозы говорят о том, что куст винограда рос в плохих условиях. Такая лоза тоже мало пригодна для окоренения. В укрывной зоне черенки заготавливают во время предварительно обрезки кустов, до наступления ранних осенних заморозков, чтобы не допустить повреждения глазков.

Зимнее укоренение черенков в домашних условиях даёт забег в развитии саженцев почти на 3 месяца по отношению к саженцам, полученным путём весенней посадки черенков винограда в гряды.

Желаю вам успехов в деле получения саженцев путём зимнего укоренения черенков.

В. Т. Горнаулов, руководитель клуба виноградарей, г. Междуреченск

Другие статьи В. Т. Горнаулова на его персональной странице Горнаулов Владимир Терентьевич, виноградарь из города Междуреченска

Выращиванию винограда в суровых климатических условиях посвящена работа бийского виноградаря Л. Слепко: Система сибирского виноградарства

Другие материалы о выращивании винограда, в том числе в нетрадиционных районах, о его сортах и агротехнике можно найти в разделе Виноград