Тротуарная плитка, её укладка в саду, уход за тротуарной плиткой

УКЛАДКА СВОИМИ РУКАМИ

Мастеровитым владельцам дач и коттеджей достаточно ознакомиться с технологией, чтобы уложить плитку самостоятельно.

I ЭТАП

Для начала замеряют участок, рисуют масштабный план и наносят на него контуры будущих дорожек – без этого не рассчитать необходимое количество тротуарной плитки и нужных для её укладки смесей.

После того контуры размечают уже на участке с помощью бечёвки и колышков. Если предполагается ограждение бордюрами, нужно оставить небольшой запас. Ширина дорожки зависит от размера плитки. Для изделий размером 250х50 логично сделать длину и ширину участка кратными 50 см. Если плитка – 300х300, то кратными 30 см – это избавит от необходимости резать плитку, а заодно сделает конструкцию более прочной. На этом же этапе нужно продумать устройство водостоков и каменных бордюров, если они будут.

II ЭТАП

На размеченном участке роют траншею. Вынимают дёрн на глубину 15-25 см (с таким расчётом, чтобы после укладки лицевая поверхность плитки вышла на заданный уровень вашего участка), затем с помощью лопаты и граблей выравнивают поверхность. Здесь самое время подумать о коммуникациях и трубах – их нужно заложить заблаговременно, чтобы потом не демонтировать плитку. Если коммуникации не привязаны к дорожкам, всякий раз, когда возникает желание что-то посадить или где-то перекопать, хозяин чувствует себя сапёром на минном поле. Тут никакие схемы не спасают.

Если на участке есть холмы или ямы, то первые нужно срезать, а во вторые – подсыпать грунт. Образовавшиеся поверхности выравнивают граблями и утрамбовывают. Чтобы дождевая вода не застаивалась, организуют сток, придав поверхности небольшой уклон. Вода должна уходить от дорожки в водоотводные колодцы, на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее 0,5-1 см на метр.

Если грунт мягкий, его нужно увлажнить и хорошо утрамбовать – во избежание усадки.

Теперь дело за основанием. Не стоит монтировать покрытие непосредственно на грунт, это чревато тем, что элементы покрытия начнут смещаться относительно друг друга, а там и до трещин недалеко.

Сначала в траншею засыпают гравий (щебень) фракцией 20-40 мм и трамбуют его. Этот слой (толщина 10-15 см) будет выполнять функцию дренажа.

Затем насыпают строительный песок с модулем крупности 1,5 мм (желательно, чтобы песок не содержал в себе солей и органических материалов, иначе со временем на дорожке появятся разрушительные высолы или прорастут сорняки). Отмеряют на кольях высоту насыпи песка (5-7 см) и на отмеченной высоте натягивают между кольями шнур-порядовку. Засыпают слой песка (толщина 40-45 мм) и выравнивают с помощью рейки и грабель. После этого проверяют поверхность основания: если есть ямки, их нужно засыпать песком и дополнительно утрамбовать. Уплотняя песок, не жалеют воды – должны стоять лужи. Для подачи воды используют садовый шланг. После того как песок подсохнет (на это уходит 2 часа в солнечный день и сутки – в пасмурный), его нужно ещё раз тщательно выровнять профилем, а затем утрамбовать.

Если дорожка служит ещё и подъездным путём, вместо песка лучше засыпать гранотсев – для более прочного основания.

Кстати, о бордюрах. Многие специалисты рекомендуют от них не отказываться: они придают площадке геометрическую форму и не позволяют основанию расползаться при укладке. Бордюр может быть как вровень с поверхностью тротуарной плитки, так и выше (в местах, где располагается клумба). Но он не должен выступать более чем на половину своей высоты. Итак, нужно выкопать по периметру (по натянутому шнуру) отмеченной площадки небольшую траншею, засыпать в неё небольшой слой песка и утрамбовать. Для укрепления бордюра используют раствор цемента (М100 и выше). Укрепляют его по обеим сторонам так, чтобы после застывания раствора, он не мешал укладке плитки. Сверху раствор нужно присыпать песком. Бордюры следует укладывать точно в соответствии с геометрической формой размеченного участка, следя за тем, чтобы края плотно прилегали друг к другу.

III ЭТАП

Готовят песчано-цементную смесь в соотношении 8:1 (её высота – 3-4 см). Такую смесь ещё называют гарцовкой. На кольях отмеряют высоту насыпи смеси и натягивают шнур-порядовку. Насыпают смесь и ровняют её. Для выравнивания по краям укладывают бруски или трубы нужной ширины и проходятся профилем. Делают стяжку швеллером до ровной поверхности.

Приступают к укладке плитки. Начинать укладку нужно от бордюра или от стены. Чтобы не помять подготовленную поверхность, плитку укладывают от себя, продвигаясь уже по уложенной плитке (перемещаются на коленях, используя доску). Новые плитки укладывают плотно к предыдущим - чтобы толщина швов не увеличивалась. Зазор между плитками должен составлять 1-2 мм (можно использовать специальные крестики).

Уложенную плитку трамбуют тяжёлой резиновой или деревянной киянкой. Если плитка ложится неровно, под неё подкладывают песчано-цементную смесь и утрамбовывают заново. Советуем постоянно промерять положенную плитку с помощью уровня и в местах повышения пристукивать её киянкой.

Если вы выбрали фигурную плитку или дорожка имеет извилистые формы, придётся плитку резать. Обычно это делают после того, как уложена плитка, не требующая резки. Режут изделие специальным ножом или болгаркой с диском для бетона. Прикладывают плитку к тому месту, где она будет находиться – это помогает наметить линию разреза.

Когда укладка окончена, все швы нужно промести песчано-цементной смесью и увлажнить её с помощью шланга с рассеивателем, а при необходимости засыпать дополнительно смесь в получившиеся после смачивания зазоры. Дорожка готова! Ходить по ней можно уже на следующий день.

Однако всё это хорошо для участков с относительно ровной поверхностью. Если же рельеф непростой (большие перепады высот), подвижки грунта могут деформировать плитку. Здесь потребуется чуть более сложная технология. Грунт покрывают слоем бетона толщиной 80 мм, затем цементно-песчаной смесью толщиной 40 мм и сверху укладывают плитку. В особо сложных случаях, а также для мощения подъездной дороги с большой транспортной нагрузкой делают армированную бетонную стяжку, на которую наносят слой раствора толщиной 25 мм. Затем на него укладывают плитку и сразу же посыпают песком.

Инструменты для укладки:

Видео: Укладка тротуарной плитки на дачном участке

• мастерок-

• киянка-

Видео: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

• шнур-порядовка-

• деревянные или металлические колья-

• строительный уровень-

• поливочный шланг и рассеиватель для шланга-

• метла-

• грабли садовые или деревянная швабра-

• ручная трамбовка (при отсутствии специального инструмента можно сделать трамбовку из бревна, обрезав его на удобную длину и прикрепив поперечину)-

• профиль или любой подручный ровный инструмент-

• швеллер-

• двутавр или труба любого диаметра-

• специальный нож для резки плитки или болгарка-

• песок или гранотсев, цемент (М500).

Видео: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

РАБОТА И УХОД

Плитку нелишне иногда мыть, особенно цветную. Как минимум – проводить комплексную уборку дважды в год (в апреле и в августе).

Убирая снег или наледь, не используйте металлические скребки, лом или лопату – они могут повредить лицевую поверхность мощения. Отдайте предпочтение инвентарю из пластмассы.

Не используйте для чистки растворители и химикаты, не предназначенные для этого. Приобретайте специальные средства.

Старайтесь избегать загрязнения плитки цементом – при очищении неизбежно портится поверхность.

Видео: Дорожка (тротуарная плитка) своими руками

Не рекомендуется покрывать плитку краской – она сделает поверхность слишком скользкой.

Не стоит посыпать плитку солевыми смесями, а тем более простой солью в зимний период – она разрушает верхние слои бетона. Также нужно удалять с поверхности машинное масло.

Юлия Манукян

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Довольно часто спрашивают, как глубоко нужно вынимать грунт для траншеи. Если это чернозёмные почвы, то, действительно, 25 см – оптимальная глубина. В случае же с твёрдым грунтом достаточно и 10 см. Что касается самого основания, настоятельно рекомендую заливать бетон (а ещё лучше – армированный), если по дорожке будут ездить машины – здесь экономия неуместна. Если у вас запланированы ливневые стоки и бордюры, укладывать их нужно сразу, как начнёт застывать бетон. При этом уклон в сторону стока должен составлять не менее 3%. Более того, чем рельефнее покрытие, тем больше уклон – иначе стоячие лужи вам гарантированы.

Ещё один профессиональный совет: немногие знают о такой замечательной вещи, как геотекстиль – прочный нетканый материал, изготовленный из термически скреплённых полипропиленовых волокон. Особенно он показан к применению на участках со слабыми пучинистыми грунтами – для предотвращения ухода песчаной подушки в грунт. Геотекстиль укладывают между щебнем и песком – в качестве разделяющего и армирующего материала (во избежание их взаимного проникновения). Монтаж довольно простой: полотна геотекстиля соединяются между собой внахлёст (на 15-25 см) и покрываются последующим слоем (грунтом, тротуарным покрытием и другими). Кроме того, что этот материал устойчив к влаге, щелочам, кислотам, не подвержен гниению, воздействию грибков, плесени, не разрушается грызунами и насекомыми, он также не даёт прорастать корням, а значит, ваша дорожка не зарастёт сорняками.

Александр Юдин, мастер по мощению тротуарной плитки

(Уральский садовод № 45-46, ноябрь 2013)