Опыт совмещения органических и минеральных удобрений

Органика дружит с химией

Локальные подкормки

Я живу в небольшом городе. В собственном доме. По профессии я детский врач, и понимаю, как важно питаться натуральными продуктами со своего участка.

Всегда имею землю у дома, люблю цветы, овощи, фрукты, все это выращиваю на своей земле.

За 40 лет огородничества я изучил и проверил на практике множество научных рекомендаций и секретов опытников.

Когда был моложе, то увлекался химическими удобрениями, гидропоникой, капельными подкормками, различными стимуляторами. Достиг многого. Занимал первые места на выставках садоводов со своими цветами и овощами.

Видео: Органические удобрения без болезней, сорняков и вредителей

Лет 15 назад отказался от всякой химии, стал фанатичным природником, признающим только органику, мульчу, отвергающего всякие плуги и лопаты.

Последние 5-7 лет стал мудрее, вернулся к изучению основ почвоведения, перечитал лекции Заварзина для студентов МГУ, разобрался с идеями Тарханова, Трапезникова, Кондакова. Нашел интересные работы Фани Юрьевны Гельцер, и понял, битвы «химиков» с «природниками» – это пустое. В основе заботы о плодородии должен быть уход за микромиром почвы. Важно научится понимать нюансы внесения удобрений, которые позволяют формировать эффективные цепочки микроорганизмов. Именно из таких цепочек образуются стабильные экосистемы, которые повышают иммунитет, урожайность и биологическую ценность культурных растений. И я стал нарабатывать опыт агротехники с учетом этого понимания.

Сейчас для меня органика, это не просто навоз или компост, это «манная каша» из питательных веществ, доступных растениям и живым организмам, обитающим в почве и на корнях растений.

И минеральные удобрения – это не «бочка Либиха с её законами». Ведь она не учитывают роль корневых выделений растений, микромира ризосферы, перерабатывающего атмосферный азот и минералы. Бочка Либиха предполагает, что почва – инертный безжизненный субстрат.

В первую очередь я отказался от сплошного внесения минеральных удобрений. Вношу их локально, причём так, чтобы они не угнетали ризосферу, а стимулировали образование высосолевых корней, такие корни как раз и способны усиливать корневые выделения.

Затем я отказался от перекопки земли, заменив эту трудоёмкую процедуру мульчированием. Причём почву мульчирую медленно разлагающейся углеродистой органикой, которая стимулирует образование обратных связей, симбионтные отношения между корнями и почвенной биотой, улучшает стабильность экосистемы почвы.

Для чего осенью я мульчирую грядки подстилочным навозом от коз и кроликов слоем не более 5 см.

Понятие «активная мульча» надуманный миф. Любая органика, внесённая в любом виде на любую глубину, лишь бы не глубже 20 см одинаково стимулирует размножение биоты и почвообразовательные процессы. Надо просто понимать, что хорошо перепревшая органика, несет больше готовых доступных солей для корней и меньше энергии целлюлозы для биоты. Она хороша для зелени, для редиса, например. Для сада, например малины, наоборот лучше грубая опилочная органика.

Под картофель весной без всякой перекопки рыхлю свои грядки миникультиватором или плоскорезом. На глубину не больше 5-10 см.

Затем я тяпкой делаю бороздки, лентами в две строчки, оставляя междурядья шириной до метра. В них вручную раскладываю клубни картофеля и засыпаю выдержанным в мешках соломистым навозом. В промежуток между лентами вношу локально мочевину не более 10 г на погонный метр. Стараюсь высаживать картофель элитный, с ростками, обработанный фитоспорином (биофунгицид) и Рибавом (активирует деятельность ризосферных организмов). Такой картофель всходит быстрей сорняков.

Когда появятся всходы, рядки еще раз пропалываю и окучиваю. После двух окучиваний, над картофелем образуется 7-10 см почвы.

Мочевина в лентах дает стартовое питание кустам картофеля и он уже в июне, стоит густой стеной. Поэтому мне нетрудно плоскорезом подрезать редкие слабые сорняки среди кустов картофеля, а сорняки в широких междурядьях просто срезаю леской триммера. Причем скошенную зелень оставляю лежать в проходах, она защищает почву от высыхания, а разлагаясь, дает пищу полезным микроорганизмам.

К концу цветения в июле, от малых доз мочевины внесенных локально в почве ничего не остается, к наливу клубней работают только микроорганизмы ризосферы, давая клубням нужный калий и фосфор.

Если мульчировать грядки навозом несколько лет подряд, гумус в почве накапливается, картофель не нуждается в дополнительном внесении калия и фосфора. Если осваиваю малоплодородные, малогумусные почвы, в ленты картофеля стоит внести не мочевину, а готовое комплексное удобрение (для картофеля) лучше с гуматами. Типа ОМУ.

Еще и еще раз подчеркиваю: если почву не пахать глубоко несколько лет, а лишь культивировать поверхностно, если вы не отравили почву фосфором и другой «минералкой», а малые дозы азота внесли локально, и плюс к этому, если обработали картофель стимуляторами ризосферы, у вас с каждым годом идёт накопление эффективной почвенной биоты, и в ризосфере быстро сформируется огромное количество бактерий и микрогрибов симбионтов. Картофель в таких условиях легко противостоит вредителям и болезням и даст рекордный урожай вкусных «без химии» клубней.

Томаты я выращиваю ради удовольствия, коллекционирования, постановки экспериментов, повода пообщаться с соседями. Причём томатов, мы едим много, часто прямо с куста, поэтому я экспериментирую только с «безвредной химией».

Основная проблема начинающих – это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и «вечнозелёные помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием – это бывает почти всегда. Поэтому я использую максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальцийная селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA.

Томаты я выращиваю в открытом грунте, без особого ухода и плёнки и они с середины июля радуют меня красными солнечными сладкими плодами. Всегда, в любой год.

Видео: Приготовление органического удобрения - настоя из зелени с эффективными микроорганизмами

Рассаду готовлю с таким расчётом, чтобы к высадке в грунт в начале июня она имела цветущую кисть и была закалённой, побывав несколько ночей на открытом воздухе.

Почва у дома на грядках у меня окультуренная, высокогумусная. Лопаты не знает много лет. Органики вношу много всякой под предшествующие овощи и цветы, но в основном осенью все свободные площади мульчирую доступным навозом. Не жалею, что вымоется и потеряет азот, почвенный комплекс основное перехватит.

Под томаты площадь разбиваю так же как и под картофель, две строчки томатов и широкое до 80 см междурядья. Понимая, что рядом с томатами много навоза не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю навоз, где-то до 2 вёдер на погонный метр. Канавка отстоит в пределах 40-50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, то он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не «избыточный аммиак», а именно то, что им нужно.

После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ч. л помидорного ОМУ. Без преобладания фосфора и калия в таких локальных подкормках, коренастый куст с ранним цветением, не получить. Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются обычно старым полуперепревшим навозом (в котором более половины составляют опилки или солома). Если есть торф – то и торфом мульчирую. Поэтому в рыхлой, замульчированной, регулярно поливаемой почве воздушность всегда поддерживается, биота, сформированная и заботливо подкармливаемая в прошлые годы, эту почву структурирует и быстро формирует ризосферу, (так как азот в разброс по всей площади не вносится и азотофиксаторы не угнетаются). При поливе добавляю только гуматы и стимуляторы ризосферы.

С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически внести калий и магний в виде внекорневых подкормок, иногда калимаг вношу в бороздку рядом с корнями.

Если бы я делал подкормки растворами минеральных солей, поливая ими почву рядом с растением, или рассыпая равномерно по почве и прикапывая «минералку», я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву, этим бы нарушил связь растений с биотой через корневые выделения и наоборот, лишил бы свои растения гормонов и витаминов ризосферных микроорганизмов. И мои томаты стали бы без вкуса и без запаха, какими они бывают из «турецко-китайского» супермаркета.

А вот как внести локально минералку под салат, редис, ведь они посажены густо и растут всего 30-40 дней? Как их замульчировать органикой? Как сделать так, чтобы и под ними не убить, а сохранить биоту?

Продолжим разговор.

Салаты и редис я размещаю, как и томаты в две сдвоенные строчки с относительно широким междурядьем.

Разница лишь в том, что никакой навоз ни в строчки, ни в междурядья вносить не стоит, за 30 дней культура салата и редиса созреет, а биота к разложению навоза только приступит. На грядках с зеленными культурами я применяю исключительно компост, которым покрываю грядки перед посадкой, а междурядья тоже мульчирую, но уже грубой малоразложившейся органикой. Торф, как мульча в этом случае тоже неплох.

Подчеркну, важно иметь почву с готовыми, сформированными пищевыми цепочками микроорганизмов. Компост из компостных ям я не люблю применять под салатную зелень, в нем другая «гнилостная биота», и слишком много доступного нитратного азота. Поэтому я заранее формирую и всегда имею старые сорные кучи из листвы, сена и скошенной травы заросшие лебедой и другими широколиственными сорняками в уголках сада, которые не ворошу год, и отдельно имею рыхлый подстилочный навоз в мешках, который у меня пролежал год на почве в тенистых уголках сада и весь в ходах дождевых червей. По биологической ценности такая органика очень отличается от наших искусственных компостов, создаваемых в компостных ямах, которые не были пронизаны живыми корнями растений с эффективными ризосферными бактериями и грибами. Прошу на это обратить особое внимание.

А нужно ли на такие грядки дополнительно вносить минеральные удобрения и как?

Все зависит от ваших целей и приоритетов (урожай или качество.) На моих старых высокогумусных и структурных почвах, на которые по многу лет вношу органику, не копаю, и не вношу минералку, в которых сложились стабильные экосистемы из эффективных микроорганизмов, я минеральные удобрения не вношу, и необходимости в них не вижу.

Но если почва новая, ещё мало гумусная, я всегда применяю локальные минеральные подкормки.

Зайдите в садоводческий магазин, где продаются комплексные удобрения, посмотрите состав. Вы увидите, что например, для капусты соотношение такое: Азот-фосфор-калий = 22-10-16. А для редиса чуть отличается =20-10-8. Для свёклы и моркови =18-16-18.

Подбирайте пакетик подходящий вам по соотношению минералов, и лучше не смесь с суперфосфатом, а ОМУ. И вносите в бороздку между рядками с посаженными семенами на глубину около 5 см. Количество необходимой минералки всегда указано на пакете и в справочниках. Таким образом, рядковое внесение минеральных комплексных удобрений, особенно качественных ОМУ, всегда лучше для корней и почвенной биоты, чем просто посыпать на почву и перемешать эти удобрения или регулярно поливать всю грядку растворами таких удобрений.

И не верьте тем, что утверждает, что минералка и компост несовместимы. Малые дозы минеральных удобрений, внесённые локально, реального, доказанного вреда не приносят.

Локальные подкормки: Учимся у природы. Часть 1

Если садоводов спросить, что такое высокосолевые корни у растений и что вы знаете о локальных подкормках, большинство наверняка, ответит, что не задумывались над этим.

В то же время на эту тему написаны серьезные монографии, защищены диссертации. В магазинах, особенно зарубежных, некоторые удобрения так и называются, «палочки и таблетки длительного действия для локального внесения». Многие из вас о них слышали и применяли, например, АПИОНы, не задумываясь, однако, о сути их действия.

Поэтому поделюсь своим опытом локальных подкормок растений.

Обратимся вначале к нашему обыденному опыту и здравому смыслу. Как, например, обстоит дело в лесу?

Масса дерева составляет несколько тонн, корни уходят на несколько метров вглубь в поисках воды и усиливая якорность дерева. Но для формирования всей этой биомассы основные элементы питания растение берёт с тончайшего верхнего слоя органики, пронизанного всасывающими корешками. То есть растение формирует разные корни с разными функциями.

Другой пример. Сосны растут даже на дюнах, где голый песок. Вся органика и азот с калием давно вымыт, опад унесён ветром. Но оказывается, в любом песке встречаются вкрапления из глины, корни их находят, оплетают, и «питаются локально». Такая «локальность питания» всем понятна и кажется естественной.

Кроме того, концентрация веществ в почве постоянно меняется: после дождя состав солей один, настала засуха – концентрация выросла в десятки раз. И растения научились извлекать максимум пользы из этого хаоса. Эволюция, конкуренция, отбор, научили растения потреблять большие концентрации солей, так им быстрей, удобней, энергетически выгодней.

Не выгодно тратить энергию на отращивание множества корней для поиска и всасывания малых концентраций элементов питания. Раз в природе встречается вкрапления питательных веществ и солей, проще сформировать корни с другими клетками, с другими вакуолями, которые способны всасывать высокие концентрации таких солей.

Обращаю внимание на ключевые слова – способны сформировать. А для этого нужно время.

Если вы подсыпаете «минералку» к имеющимся в почве корням – они погибнут вместе с ризосферой. Но когда вы в лунку в саду внесете горсть минеральных удобрений и они, растворяясь, распределяются по почве, создавая градиент концентраций, корни, постепенно подрастая к растворам солей, начинают формировать высокосолевую прядь, с другими адаптационными возможностями по всасыванию этих концентрированных солей. Это и есть «высокосолевые корни». Изображения таких корней можно посмотреть в интернете и в монографиях.

Попробую на примерах объяснить ещё одно ценное свойство локальных подкормок.

У вас органический сад или грядка. Гумуса много, однако весной доступного азота не хватает. Вы высадили картофель или рассаду томатов. Растение не сразу сформирует ризосферу и вступит в симбиоз с почвенной биотой. Нужна энергия, чтобы корни начали выделять секреты. Растение вынужденно направить все свои запасы углеводов в сторону корней, чтобы подкормить и привлечь почвенные азотофиксаторы. Значит, в этот период не будут расти листья, на все запасов питания не хватит. В почве весной эффективных почвенных сапрофитов тоже мало. Нет азота, нет тепла, не сформированы пищевые цепочки.

Садовод, видя, что весной растения угнетены, начинает опрыскивать почву «Байкалом», подкармливать азотом. Растения тут же откликаются ростом листвы в ущерб корням, и перестают «кормить ризосферную биоту», почвообразоваотельные процессы угнетаются нашими минеральными подкормками. Мы качнули растение в одну сторону своим действием, пролив всю площадь залегания корней, азотным удобрением, чем вызвали серию последующих волн дисбалансов. Вызвали ненужные стрессы.

Я научился делать иначе. В сентябре в саду по периметру кроны в лунки вношу мочевину. Высокосолевые корни вокруг неё формируются медленно, но работают долго, даже зимой и обеспечивают запасы азота на зиму. Весной этот запас используется и на создание ризосферы и на ремонт погибших корней. Азотофиксаторы не угнетаются ни в почве, ни в ризосфере, наоборот, и это очень важно понимать, высокосолевая прядь корней улучшает работу всех остальных низкосолевых корней.

То же, например, на картофеле и томатах вношу минеральные удобрения в лунку или узкими лентами, строго локально. Корни находят «локальные подкормки» адаптируются к ним и потребляют нужные минералы в нужных количествах. Корни способны потреблять азот фосфор калий раздельно, если они сами находят «залежи» этих солей.

Поэтому при локальных подкормках корни и листья растут одновременно, сбалансировано, без волн и стрессов. Почвенная биота на основной площади, вне зоны повышенной концентрации минеральных удобрений, не угнетается «избыточной химией», а главное, высокосолевые корни, потребляя дефицитный азот, и спокойно нарастив листья и большой объем низкосолевых корни, начинают всей массой этих остальных корней выделять секреты и формировать ризосферу.

Итак, самое важное свойство локальных подкормок, это стимуляция ризосферы всего объема низкосолевых корней и усиление их всасывающей способности.

Все это доказано учеными в экспериментах.

Познав и научившись применять локальные подкормки на практике, конкретно в своих условиях, при своих возможностях средств, труда и времени, на своих растениях, вы сможете чудеса творить в своем саду, а главное, не нарушая экосистему сада подавать на свой стол продукты полезные для здоровья.

Любая экосистема, чтобы быть стабильно устойчивой, должна иметь запас элементов питания. Будь то клетка, дерево или экосистема почвы. И лучше, когда садовод создает такие запасы, внося органику тонким слоем поверхностно, а минеральные удобрения в лунки и бороздки локально.

Локальные подкормки: Что показал 10 – летний опыт. Часть 2

Я не приемлю крайности, например, позиции «природников», которые отрицают любое применение минеральных удобрений, опираясь не на знания, а на эмоции, веру, мифы.

Но еще больше не нравятся стандартные рекомендации агрономов по применению удобрений только по закону «бочки Либиха» без учёта «живых существ почвы» уничтожающие плодородие почв, ее экосистему. Есть разумный и экологичный путь – «ежегодно, с запасом», на наши участки вносить медленно разлагающуюся органику, как вариант – это мульчировать поверхностно свои грядки и сад рыхлым соломистым навозом и опавшей листвой. Такое неспешное, без перекопки формирование высокогумусной почвы позволяет создать нужный запас всех сбалансированных элементов питания для растений. А чтобы сделать «склад, запас быстродоступного питания» стоит дополнительно внести локально в лунки или бороздки под растения сбалансированные по составу минеральные удобрения.

Для меня идеал почвы – это почва «Сахалинского разнотравья».

По склонам гор Южного Сахалина постоянно стекает почвенная влага, мягкие воды (без солей кальция) увлекают с собой гумус и соли, в низовьях, естественно, создаются накопления ила, наносов. В этих местах, вытесняя злаковые, поселяются крупнолиственные растения, горцы, борщевики, дудники, белокопытники, шеломанники.

Зеленая масса этих трав в несколько раз превосходит массу мелких злаков, эти травы никто не косит, и опад органики ежегодно огромен (до 200 тонн/га). Состав листвы этих трав тоже другой. В них много моносахаров (глюкозы), много белковых веществ, а из микроэлементов в сотни раз больше марганца, чем в злаковых.

Естественно в почве при таком опаде формируется другой набор бактерий, преобладают марганцевые, очень активные бактерии, это ускоряет почвообразовательные процессы в десятки раз. Ризосферные бактерии в такой почве тоже резко активизируются, выделяют больше гормонов роста и питания для растений, и происходит селекция на гигантизм. Растения гиганты дают обильные корневые выделения, стимулируют рост численности азотофиксаторов и накопление азота в почве. (В таких почвах обнаружен даже азотобактер, который не встречается в материковых почвах).

Этот гигантизм мы видим и на культурных растениях, посадив их на «сахалинскую гумусную почву». Но такие «ээфективные микроорганизмы» на окультуренных грядках, если их регулярно перекапывать, долго не живут, феномен затухает, а вот если умный садовод мульчирует свои грядки листьями или соломой дудника и горцев, то плодородие почв продолжает нарастать постоянно и быстро. Такая почва делается необычайно рыхлой, воздушной, структурной, высокогумусной.

Расскажу о своём опыте создания почвы в саду и на грядках.

Идеальная почва под яблони – среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод. Мне достался песок. Но сад удалось вырастить и на песке.

Я при закладке сада ямы не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой холмик «почвы с гумусом» до 10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони.

Главное первый месяц не кормить, а только поливать. Замульчировать мульчёй. Какой угодно. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного, это как начальная затравка для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. А на навоз положить (замульчировать) или сухую солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу, естественным образом. И строго следить, чтобы под мульчей всегда было влажно.

Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами» этим мы его избалуем и замедлим формирование экосистемы почвы.

Я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 101, или стимулятором почвообразования – «Терра» фирмы «Агровит-Кор».

Питания из внесенного навоза, и перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное, не пересушить корни. Главное, чтоб «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили. Но и полностью сорняки аборигены не уничтожаю, а лишь подкашиваю верхушки.

Осенью в двух местах по периметру кроны я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины. (На 3-5 летний саженец и по 1 столовой можно). Передозировать мочевину, внесённую локально, трудно. Особая точность не нужна.

Весной следующего года надо формировать почву всей территории сада. Лучше держать под залужением. Не люблю, что-то сеять специально, если подкашивать триммером сорняки, то всегда естественным образом сформируется злаковое разнотравье из естественных аборигенов. В мае и июне эти естественные сорняки я во время дождя подкармливаю мочевиной, очень понемногу не более 5 г на м. кв. раза три и 1-2 раза скашиваю. Траву оставляю на месте.

Если сад под лугом и скошенную траву не выносить на сено животным, то и калия и фосфора в почве хватать будет всегда. Никакой нитрофоски не нужно. Достаточно под кроной строго локально осенью в лунки внести мочевину до 20 г м. кв. И растениям этого с избытком хватит.

Огромный опыт учёных садоводов показал, что рост, и здоровье деревьев стимулируют только азотные удобрения. А внесение фосфора и калия может приводить даже к их угнетению. Но это касается «сада под лугом, а не сада под пахотой».

В последующие годы я навоз вношу холмиками. Просто высыпаю ведро, один год – справа от яблони. На следующий год подальше слева. Такая локальность и для органики полезна. Дождь прошел – эту кучку не размыл, влага стекает в почву рядом, затем под навозной лепёшкой эта влага вверх по капиллярам пойдёт к мелким корешкам и живности. Там всегда влажно и комфортно для мелких корней. Такая кучка органики – великолепная экозона для формирования и сохранения разнообразной биоты. Если это ведро навоза я бы разбрасывал, он бы быстрей сгорал и вымывался. Особенно на моем песке.

Видео: Органический виноградник. Часть 4.

Не правы те, кто утверждает, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчёй. Я свои яблони в 5 лет выкопать уже не могу. Толстый корень идёт вглубь более метра, растение его формирует на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы деревьям не страшны. Мои молодые яблони на голом песке пережили без полива жесточайшую жару и засуху 2010-2011 гг., когда рядом все березки и рябинки засохли и погибли.

Если бы я делал подкормки растворами солей, поливая ими почву и растение, или рассыпая равномерно по почве и прикапывая их, я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву, я бы нарушил связь растений с биотой через корневые выделения и наоборот, лишил бы свои растения гормонов и витаминов ризосферных микроорганизмов.

Мой 10 летний опыт локальных подкормок показывает, что именно так надо вести сад. Ведь даже колонновидные яблони, которые трудно удаются северней Москвы, у меня на Новгородчине плодоносят много лет.

Распопов Г. Ф., Боровичи

Другие статьи Геннадия Фёдоровича смотрите на Распопов Геннадий Фёдорович, садовод-испытатель из Новгородской области, публикации