Принципы земледелия: истина посередине, традиционное и новое органическое земледелие

Органическое земледелие, основанное на полном отказе от удобрений других видов, может применяться только на небольших участках, причём при условии довольно высокого исходного уровня плодородия почвы.

Спору нет, органические удобрения крайне необходимы и заменить их нечем. Ведь именно из них и формируется гумус. Нужны они и для улучшения структуры почвы и для пополнения в ней запасов биологически активных веществ, которые повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям, возбудителям болезней и вредителям. Однако органическое земледелие напоминает финансовую пирамиду. Ведь для окультуривания 1 сотки необходимо «стаскать» органику с 20, для участка 20 соток – уже с 400 соток. Рано или поздно эта цепочка закончится – земли и сейчас не так уж много, а население нашей планеты увеличивается.

Поскольку в свежей органике могут быть опасные для растений микроорганизмы, вредители, сорные семена, навоз, например, желательно использовать хотя бы полуперегнивший, а под корнеплодные овощи - полностью перегнивший (перегной).

Разумеется, полезен и такой старый агротехнический приём, как мульчирование грядок сеном. Мульча защищает почву от перегрева, потери влаги, образования на ее поверхности корки. Причём сено быстро перепревает, возвращая земле питательные вещества. В отличие от сена, солома, опавшие осенью листья деревьев, опилки перегнивают медленно, и с землёй их лучше не смешивать – они угнетают грибы, которые, в свою очередь, разрушают органику почвы. Впрочем, такую мульчу достаточно пролить раствором мочевины, и она быстрее превратится в полезный перегной. Селитру для этого использовать нежелательно – возможны сильный разогрев массы и потеря полезных веществ.

Ни один агроном или агрохимик не будет против выращивания сидератов (зелёного удобрения). В этом случае для получения органической массы не нужны (или требуются в значительно меньшем количестве) дополнительные участки земли. К тому же не надо тратить средства на перевозку удобрения с одного места на другое.

Но чтобы вырастить зелёную массу, нужно потрудиться: провести сев, культивацию, скосить и заделать в почву зелёную массу, что тоже недёшево и нелегко. Причём если заделка произведена недостаточно тщательно, сидераты начинают заглушать посевы и посадки в огороде, конкурировать с культурными растениями за питание, свет и влагу.

Конечно, девиз «Ради здоровья ничего не жалко» хорош. Но если для того, чтобы питаться экологически чистыми продуктами, приходится излишне нагружать суставы и позвоночник, работать, не зная ни сна, ни отдыха, можно навредить себе ещё больше, чем используя минеральные удобрения.

Поэтому в своем хозяйстве (теплица, участок рядом с домом и десяток соток в поле) я применяю интегрированную систему земледелия. Замечу, что исходные условия на участке были сложные: осушенное болото, уровень плодородия средний, осадков много, часто с избытком, так что и грядки затапливает, вдобавок свирепствуют фитофтора и пырей.

В основе моего метода земледелия – чередование культур, совмещение окультуривания грядок сидератами и внесения комплексных минеральных удобрений и микроэлементов. Для картофеля, среднерослых томатов, фасоли, крупнокочанных сортов капусты я выделяю полосы шириной 40 см, где высаживаю парными рядами бобы, перец и баклажаны. В рядах (с осени или рано весной, до посева основной культуры) выращиваю озимые – рожь и (или) сурепицу, заделывая их затем полностью. Посадки несколько раз за сезон мульчирую скошенными многолетними сидератами, которые размещаю в широких, 1-1,2 м, междурядьях на расстоянии 20 см от каждого ряда. Для такого способа подходят растения высотой от 50 до 100 см, например люцерна, донник. Тогда они не будут конкурировать с сидератами за свет.

На грядках, отведённых под тыквенные, растительные остатки и однолетние сидераты закапываю полностью, но не очень глубоко и присыпаю их почвой, затем сею узкими рядами огурцы, тыквы, дыни. По мере роста плетей сидераты скашиваю, а ширину междурядий сужаю. При этом выбираю только однолетние сидераты, которые после ска­-шивания не отрастают: масличную редьку, горчицу, рожь, овёс.

Ещё раз замечу, что использование сидератов – дело полезное, но не очень дешёвое. За два года получается 5-6 посевов. Конечно, не обяза­-тельно каждый раз культивировать сидераты (рыхлить тяпкой или плоскорезом). Можно делать подсевы и под грабли – например, если в предыдущий раз зелень была скошена достаточно низко. Но это всё равно дополнительная работа и затраты. К тому же если только подсевать семена, не рыхля землю, то со временем образуется дёрн, сквозь который уже ничего не пробьётся.

Поэтому мне больше нравится выращивать красный клевер (сею его раз в два года). Он не образует мощной дернины, не требует глубокой культивации, даёт три укоса за сезон, размножается самосевом, а его семена почти не склёвывают птицы. Под клевером разводится много червей, почва насыщается азотом, становится мягкой, и даже если всю надземную массу заберёшь в ряды, междурядья не будут обеднены. Мульча из клевера питательная, хорошо перегнивает.

Но вот для моркови, лука, свёклы такая система не годится: заделанная органика мешает, к примеру, моркови всходить. Для культур, которые я держу в огороде до холодов, периодически подсеваю в междурядья рожь. Вреда она основной культуре в это время уже не нанесёт, но успеет вырасти, чтобы перезимовать и весной набрать необходимую массу.

Эти приёмы помогают накопить в почве гумус и сделать более доступными растениям труднорастворимые фосфор, калий и микроэлементы.

Но на окультуривание уходят годы, при этом из оборота изымаются большие площади. Поэтому я не отказываюсь от использования минеральных удобрений.

Первым делом стараюсь вносить микроэлементы. Свёклу и капусту дважды обрабатываю борной кислотой (они особенно чувствительны к недостатку бора). А так как растения могут испытывать нехватку и других элементов, подкармливаю их комплексными микроудобрениями. Вношу их раньше, чем азотные, фосфорные и калийные подкормки. Первую подкормку провожу, как только листочки достигнут стандартного для сорта размера (на свёкле, например, перед смыканием листьев в ряду), чтобы растения успели впитать раствор. Недели через три подкармливаю капусту и свёклу ещё раз. Подкормки картофеля Акварином совмещаю с обработками посадок от вредителей и фитофторы. В сухое и жаркое лето дополнительно провожу третью подкормку.

Надо помнить: для повышения урожайности, как и для улучшения качества продуктов, необходимы азотные удобрения. Только вносить их надо с умом. Простейший и безопасный способ – внести селитру под сидераты (кроме клевера). Тогда образуется больше зелёной массы, а в овощах не будет нитратов.

В начале вегетации для подкормок применяю также мочевину (карбамид) – проливаю растения в рядках под корень и опрыскиваю их слабым раствором по листьям (например, томаты во время цветения).

Надо заметить, что запасов калия, фосфора, кальция, магния в почве хватит на сотни лет. Увы, они находятся в нерастворимой форме. Конечно, сидераты переводят некоторую часть этих элементов в доступное состояние. Но как я уже сказал, на это уходят годы. И всё равно этого количества будет недостаточно для многих овощей. Поэтому я обязательно провожу локальные подкормки нитрофоской – это медленно растворяющееся удобрение. Либо высыпаю её под куст и присыпаю почвой, либо заворачиваю в несколько слоёв газеты и закапываю на глубину 8 см на расстоянии 5 см от ряда. Когда же формируются и набирают вес клубни картофеля, плоды перца, томата, баклажана, провожу корректирующие фосфорно-калийные подкормки. Правда, чтобы выяснить, чего в почве не хватает, надо сделать её химический анализ.

Применение такой технологии позволяет получать высокие урожаи, повышать плодородие почвы, выращивать овощи отличного качества.

Л. Котвицкий, Украина

(Приусадебное хозяйство, № 10, октябрь 2011)

Другие публикации о различных принципах природного земледелия смотрите в разделе Содержание почвы в саду, новое в агротехнике, органическое земледелие