Сад и огород: опыт агротехники, саженцы, семена, почва

Сюрпризы на грядках и в саду

В моей переписке с овощеводами и садоводами­--любителями с мест довольно часто повторяются одни и те же вопросы: «Почему в иные годы морковь и капуста сильно растрескиваются? Почему морковь сильно ветвится?!!» А недавно пришло письмо от Л. В. Петрушиной, в котором сообщается о том, что «Морковь заболела желтухой – возможно ли такое и как лечить любимый овощ от этой напасти?»

Немало вопросов и по другим овощеводческим и садоводческим темам. На некоторые из них, наиболее актуальные сейчас, в осеннюю страду и во время подготовки садов – огородов к зиме, я сегодня охотно отвечу. Итак...

Почему растрескивается морковь?

Как замечают садоводы-огородники, летом дожди в некоторых регионах обычно бывают с весьма большими перерывами: 1-2 дня идут дожди, потом 15-20 дней сухо и т. д. Когда стоит сухая погода, корнеплоды продолжают расти, увеличиваясь в размерах, но из-за недостатка влаги растительные клетки образуются мелкими. После дождей они быстро наполняются влагой. И поскольку ранее они образовались мелкими (из-за отсутствия этой самой влаги), то, «напившись» воды, лопаются, то есть разрываются.

Итак, главная причина растрескивания моркови – неравномерное увлажнение почвы. Кстати, такую же картину можно увидеть и при редких, но обильных поливах. Для того чтобы избежать этого явления, морковь надо поливать умеренно и равномерно. Добавлю, что морковь бывает слаще и хранится лучше, если примерно за месяц до уборки совсем прекратить поливы. Сам много лет выращиваю хорошо хранящийся сорт Шантанэ, в результате до нового урожая нас имеются отличные, сочные корнеплоды.

Букеты, естественно, красивы, но ни к чему ...

Это я о ветвлении корнеплода моркови. Основная причина явления – внесение свежего или полуиспревшего навоза, не полностью разложившегося компоста непосредственно под морковь. Органические удобрения надо вносить не под посевы моркови, а под посадки предшествующей культуры, то есть годом раньше. К примеру, под капусту или огурцы внесли навоз, а в следующем году на этом месте можно сеять морковь.

Вторая причина ветвления. Некоторые огородники при неравномерных всходах пересаживают растения в пустующие места грядок или рядков. (Смешно, но это бывает). При этом, как бы вы осторожно ни брали растения с густо растущих участков, центральный, стержневой корень обязательно обрывается. А это, как правило, приводит к ветвлению корнеплода, образованию зелёного букета на грядке.

«Барыня» разомлела от ... воды

Предупредить растрескивание кочанов капусты при созревании можно легко. Основная причина явления – это опять же неравномерные и обильные поливы, когда кочаны уже налились. Причиной могут быть и длительные осенние дожди.

Чтобы предотвратить растрескивание кочанов, надо, как только вы увидели, что они уже готовы к этому, обхватить кочан руками и повернуть его на 180 градусов, то есть на пол-оборота. При этом часть корней оборвётся и поступления воды в растение уменьшится, кочаны растрескиваться больше не будут. Эта мера нисколько не помешает им нормально дозревать и уплотняться.

Корнеплод с сюрпризом

Уважаемая Лидия Васильевна, ваша морковь поражена довольно редко встречающейся вирусной болезнью «желтуха». Откуда она к вам попала? Наиболее вероятный вариант – с семенами. Но если рядом (на соседнем участке, к примеру) были посевы, заражённой моркови, то эту заразу могли занести и насекомые. Болезнь может сохраниться и на сорняках, а потом перейти на морковь. Могла сохраниться и в почве.

Эта болезнь на растении проявляет себя во время образования корнеплода: на его верхушке образуется не один побег, как обычно, а множество – до 20 штук. Одновременно желтеют прожилки листьев. На корнеплоде образуется уйма белых вторичных корней, и они покрывают корнеплод, как войлок.

Меры борьбы. Приобретайте семена только в хорошо зарекомендовавших себя фирмах, как «Аэлита», голландские фирмы «Бейо Заден», «Бейо семена», «Энза Заден» и другие. Когда покупаете семена, то, пожалуйста, не торопясь, изучите надписи на пакете. Уважающая себя и не боящаяся за качество своих семян фирма обязательно даст свой адрес, даже телефон.

А если на пакете лишь название семян, да ещё неизвестной фирмы и красивый рисунок корнеплода, при этом нет адреса, то этой фирме доверять нельзя. Путём житейского опыта постарайтесь найти хорошую фирму (или даже частного продавца) и, если не подводит, всегда заказывайте посадочный материал только там.

Вторая причина распространения болезни, как ни прискорбно, вы сами. Нельзя одну и ту же культуру размещать несколько лет подряд на одном и том же месте. Надо придерживаться плодообмена. Ведь у каждой культуры (группе культур) существуют болезни, вредители и некоторые из них способны сохра­-няться в почве в течение 2-4 лет.

Например, если в прошлом году был поражён даже только один корнеплод, при перекопке почвы зачатки болезни вы уже переносите по всей грядке, а посеяв повторно на этой грядке прошлогоднюю культуру, даёте пищу как зачаткам болезней, так и вредителям. При этом как бы говорите им: «Ешьте, размножайтесь!» А если вы посеете другую культуру, например, лук, то зачатки болезни и вредители, которые способны развиваться и питаться только морковью, погибнут.

Вы же, Лидия Васильевна, пишите, что: «В прошлом году на той же грядке была хорошая морковь ...

В последние годы опытные овощеводы стали грядки моркови чередовать с грядками лука. Это очень разумно: запах лука отпугивает морковную муху, а запах моркови - вредителей лука. Так растения защищают друг друга. Кстати, полезно время от времени встряхивать ботву растений рука­-ми – это усиливает их запах.

Как я готовлю семена томатов

Очень много вопросов поступает на эту тему. Цены на рынке семян снова начали «кусаться». Но многие огородники семена некоторых культур для себя могут заготовить сами – и тем самым выручить себя, друзей и знакомых. Довольно легко можно заготовить семена культур самоопыляемых – таких, как томаты, горох овощной, физалис и некоторые другие.

Однако сразу надо оговориться, что даже у этих культур нельзя готовить семена из гибридов. Гибрид – это растение, сочетающее в себе свойства (как правило положительные) генетически различных родительских форм и не способны сохранить эти качества при повторном посеве из семян полученного урожая.

Таким образом, при посеве приобретёнными гибридными семена­-ми, если даже плоды полученного урожая нам очень понравились, мы не сможем брать семена от этих плодов, поскольку приобретённые ими положительные качества (такие, как высокая урожайность, повышенная устойчивость к вредителям и болезням и другие) гибридные семена сохраняют лишь в первом поколении, то есть при однократном посеве.

Гибридные семена обозначают­-ся символом F1, например, томат Верлиока F1 (или F1 Верлиока). У сортовых же семян обозначение простое – пишется только название сорта, например, томат Взрыв. Поэтому огородники, которые хотят вырастить свои семена, должны будут вырастить растения из сортовых семян, а не из гибридных.

Для заготовки семян понравив­-шегося мне сорта я выбираю самый высокоурожайный куст и с этого куста отбираю плоды правильной формы, характерной сорту. Если плоды до заморозков не успели созреть на кустах, то их можно дозаривать дома. Ко времени заготовки семян плоды должны быть полностью созревшими, но не перезревшими. У перезревших плодов семена могут начать прорастать уже внутри плода.

Плоды разрезаю пополам, выбираю семена вместе с соком, сливаю в пол-литровую банку и ставлю в тёплое место для брожения, которое идёт 2-3 дня. При брожении выделяются пузырьки воздуха – и все семена всплывают. Поэтому смесь 3-4 раза в сутки взбалтываю. Брожение постепенно прекращается и семена самостоятельно «сортируются»: полновесные опускаются на дно, а вот нежизнеспособные, щуплые всплывают. Всплывшие семена осторожно сливаю, а полновесные собираю и промываю, 2-3 раза меняя воду.

Чтобы семена не слиплись в комок, в первые дни сушки их ворошу, разминаю пальцами, Высушенные семена складываю в пакет, написав на нём название культуры, сорта, года заготовки, и храню в сухом месте. При правильном хранении семена томатов сохраняют всхожесть 4-5 лет. Естественно, к концу срока хранения всхожесть несколько снижается.

Как снизить кислотность почвы

Очень важная тема, от которой во многом зависит успех земледельцев. Мне уже не раз приходилось отвечать на подобные вопросы. Но что поделаешь, письма от дачников идут и идут, поскольку реакция почвы играет важную роль для роста и развития овощей и садовых культур.

Итак, почвы бывают кислые, щелочные и нейтральные. Если в саду почвы кислые, то это плохо, поскольку они угнетающе действуют на большинство овощных и плодово-ягодных культур. На кислых почвах в основном хорошо себя чувствуют: брусника, черника, голубика, люпин и ряд других культур, а для наших основных культур более благоприятным является реакция почвы, близкая к нейтральной.

Кислотность почвы характеризуется показателем рН. Если показатель рН ниже 4, то почвы очень кислые, 4-5 – кислые, 5-6 ­-– слабокислые и при показателе рН, равного значению 6,5-7,5, имеют реакцию близкую к нейтральной. Для растения наиболее благопри­-ятными, как уже сказал, являются нейтральные почвы и почвы с реакций, близкой к нейтральной. Если почвы кислые, то необходимо стараться снизить кислотность и привести её показатели, близкими к нейтральному значению, так как на кислых почвах растения угнетаются, плохо растут, ухудшается рост и ветвление корней, снижается урожайность.

Особенно чувствительны растения к повышенной кислотности в начале своего роста, сразу после прорастания·-. Они плохо усваивают питательные вещества, снижается микробиологическая активность почвы. Из овощных культур от кислотности почвы сильнее страдают столовая свёкла, капуста, плохо растут также лук, салат, огурцы, бобовые культуры (кроме люпина), менее чувствительны к кислотности почвы томаты, картофель, морковь, редис.

Как же узнать, какая почва на вашем участке? Как вы уже догадались, первым показателем может служить развитие выше перечисленных растений. Сильное развитие таких сорняков, как лютик ползучий, хвощ полевой, пикульник, щучка, белоус, показывает также, что почвы на вашем участке кислые.

Кислотность почвы можно определить простейшим аналитическим методом, при помощи лакмусовой бумаги. Надо взять примерно 20 г почвы на вашем участке, добавить 50 г воды, хорошо взболтать и оста­-вить на сутки, чтобы она отстоялась. Осторожно, чтобы не взболтать, слить прозрачный отстой в посуду и опустить фиолетовую лакмусовую бумагу. Если бумага не изменит цвет или изменит незначительно, то почва имеет реакцию, близкую к нейтральной, если же бумага резко изменит цвет на красный, то почвы кислые.

Конечно, такой анализ только в общих чертах характеризует кис­-лотность, и совсем не показывает степень кислотности. Для более точного определения кислотности почвы вашего участка можно вос­-пользоваться услугами ближайшей агрохимической лаборатории. В лабораторных условиях такой ана­-лиз является несложным, и, думаю, не очень дорогим.

Всё же, если почвы вашего участка оказались кислыми, то кислотность можно снизить путём внесения извести. На сильно­-кислых почвах участка на одну сотку вносят 50-60 г извести, на кислых – 35-45, и на слабокислых – 20-30 кг. Кстати, известь вносят осенью, равномерно разбрасывая по почве перед перекопкой. Чем лучше известь перемешается с почвой, тем быстрее и лучше сни­-жается кислотность.

Известь на почву оказывает длительное действие. При внесении в указанных дозах необходимость повторного известкования возникает только через 7-9 лет. Иногда известкование проводят меньшими дозами, но тогда, естественно, кислотность почвы снижается медленнее, а необходимость в повторном известковании наступает быстрее.

На кислых почвах после известкования с полной нормой, благодаря снижению кислотности, урожайность культур может повыситься как после внесения хорошей дозы полного удобрения. В продаже бывают такие известковые удобрения, как известняковая мука, жжёная и гашёная известь, известковый туф, доломитовая мука.

Саженец – это дерево-младенец. Давайте вспомним, с какой нежностью мы несём из роддома, затем растим своего малыша... Кто вырастет из него, всецело зависит от нас, от нашего отношения к нему, от нашего воспитания. Так же и с саженцем: из него со временем может вырасти дерево, ежегодно радующее нас своими сочными плодами, а может вырасти и корявое дерево, которое будет удручать нас скудными урожаями.

В народной пословице говорится, что «От плохого семени не жди доброго племени». Это очень и очень справедливо, ведь будущий урожай в немалой степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому, покупая саженцы для своего сада, вы должны уметь их выбирать. Садовод, прежде всего, должен усвоить правило, которое гласит, что чем моложе саженец, тем легче он приживается, приспосабливается к условиям сада, и лучше будет расти.

Так двухлетний саженец легче приживается, чем, скажем, трёхлетний, а однолетний ­-легче, чем двухлетний. Большую ошибку допускают те садоводы, которые, покупая саженец, выбирают повыше ростом, при этом мало обращая внимания на корни. А ведь не зря известная пословица гласит: «Зри в корень!» Как это верно в данном случае! Итак,

ЗРИ В КОРЕНЬ. Выбирая саженец, вы должны обратить внимание на состояние корней: чем полнее сохранилась корневая система, тем быстрее и менее болезненно саженец приживается. Но при этом также важно, чтобы корни не были подсушенными – они обязательно должны быть свежими, влажными. Нежелательно покупать саженцы у тех продавцов, которые открыто расположили свой товар – саженец лежит прямо на земле, в кузове машины, на асфальте рынка, не защитив корни от высыхания. Покупайте там, где держат корни саженцев в корыте с земляной болтушкой или, по крайней мере, укрыли их влажной мешковиной.

Дело в том, что корневая система не имеет защитного слоя (кору), предохраняющего от высыхания, какой имеют ствол и ветки саженца. Если корни сухие, обветренные, значит, они уже мертвые.

Я советую садоводам, которые собираются на рынок за саженцами, обязательно взять с собой плёнку, небольшой моток шпагата и смоченную мешковину или, что доступно всем, хорошо смоченные листы газеты. Купив саженец, вы сначала обверните корни влажной газетой, затем плёнкой и хорошо стяните шпагатом. Часто приходится наблюдать, как молодые садоводы, купив саженец, продолжает гулять по рынку, а ничем не защищённые корни саженца так и трепыхают на ветру, высыхая и медленно умирая.

Далее обращаем внимание на крону. Если на саженце при осенней покупке имеются листья, то их надо ошмыгнуть, то есть осторожно удалить, не повреждая почки в пазухах листьев. Посмотрите, не сморщена ли кора саженца. Если сморщена, то он уже давно выкопан в питомнике и успел высохнуть. Ногтём (незаметно, конечно, для продавца) отщипните небольшой кусочек коры. Если саженец свежий, живой, то при этом должен обнажиться живой, зелёный слой. Если же обнаженный слой оказался коричневым, то саженец мертвый.

Видео: Сад и огород. Ошибки при посадке семян и рассады.

Полноценный двухлетний саженец (яблони, груши, сливы, древовидной вишни, к примеру) должен иметь ясно выраженный проводник (ствол) и 3-5 скелетных веток. Наклон веток к стволу должен быть близок к 90 градусам, в любом случае не меньше, чем 45 градусов. Ветки, отходящие под острым углом, бывает к стволу прикреплены слабо и в дальнейшем под тяжестью плодов легко отламывается.

Общие требования к саженцам ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника) такие же. Желательно, чтобы у смородины были хорошо развиты ниткообразные мочковатые корни, а надземная часть имела 1-3 побега.

Особенно внимательным надо быть при покупке саженцев вишни и сливы. Нельзя покупать в качестве саженца корневую поросль неопределённого происхождения. Если это поросль привитой вишни или сливы, то поросль обязательно будет не сортовой, так как у привитых деревьев сортовыми является только крона, что выше места прививки, корневая же система, а также и корневая поросль являются некультурными и не сортовыми. Культурными бывают только поросль кор­-несобственных вишен и слив.

Купив саженцы, старайтесь сразу же доставить их в сад и посадить. В том случае, если по каким-то причинам вы не имеете возможности сразу же посадить саженец, то его можно прикопать в затенённом месте сада. Для этого нужно выкопать неглубокую канаву с наклонной стенкой с одной, желательно с южной стороны. Затем саженцы положить наклонно в канаву, засыпать корни, прихва­-тив и одну третью часть ствола, и обильно полить. В таком виде саженцы могут храниться и 2-3 недели, а то и до весны.

И последнее. Купив саженец, сразу же прикрепите несмываемую долговечную этикетку, изготовленную, к примеру, из пищевой алюминиевой фольги, подписав шариковой ручкой, вдавливая буквы, название сорта и год приобретения.

Для посадки смородины наиболее походят места с хорошим увлажнением. Почвы желательны некислые, с реакцией, близкой к нейтральной. Если же они почти кислые (рН 5,0-5,5), то перед посадкой следует внести известь в количестве 0,5-1,5 кг на 1 кв. м в зависимости от кислотности. Чем меньше показатель рН, тем большее количество извести следует вносить. По механическому составу предпочтительны лёгко суглинистые, структурные почвы.

Смородину можно сажать как весной, так и осенью, но всё же предпочтительнее осенняя посадка, начиная со второй половины сентября и до начала октября. В этом случае почва в посадочной яме успевает хорошо осесть, а растения – образовать новые корни. Весной они начинают интенсивный рост. Осенняя посадка удобна и по организационным соображениям: большой выбор посадочного материала и времени у садовода-любителя.

Однако в малоснежных регионах молодые посадки могут погибнуть от зимних морозов. В таких местах смородину сажают весной. Весной сроки посадки - самые ранние, как позволит почва и пока не распустились почки.

Видео: Садоводство без химии САД ДАЧА ОГОРОД

Перед посадкой следует спланировать и разбить участок по шнуру, отмечая будущие посадочные ямы. Частота посадки зависит от способа формирования куста, от силы роста смородины и её формы. В любительских садах наиболее оптимальным является расстояние междурядий в 2 м, а между кустами – 1,5-2 м. С расстоянием в 2 м сажают кустами сорта с мощным ростом, такие как Лентяй, Грация, Геркулес, а также сорта с раскидистой формой куста.

Наиболее распространённая ошибка садоводов-любителей – это очень близкая посадка смородины к забору. При такой посадке куст, разрастаясь, сильно затемняется со стороны забора, угнетается и не может быть полноценного урожая. Затрудняется также проведение мер ухода, что приводит к развитию болезней и вредителей. Расстояние между забором и посадками должно быть в пределах 1,2-1,5 м.

Для посадки готовят посадочные ямы диаметром 50-60 см и глубиной – 40-45 см. На дно ямы кладут удобрительную смесь, состоящую из 100 г суперфосфата, 40-50 г хлористого калия и 1 ведра перегноя, перемешанного с землёй. Если есть возможность, то хлористый калий, желательно 300-400 г древесной золы.

Чтобы удобрительная смесь не обжигала корни молодого саженца, её сверху покрывают слоем почвы в 5-10 см, перемешанным с перегноем. Этим достигается хорошая изоляция молодых корней от высокой концентрации удобрений. При такой подготовке посадочной ямы, к моменту начала плодоношения смородины внизу оказывается хороший запас питательных веществ.

В яму саженец сажают наклонно, заглубляя его корневую шейку на 5-6 см. Такая посадка создаёт лучшие условия для образования дополнительных корней и побегов, а лунка удобна для ежегодной подсыпки под кусты перегноя для мульчирования, удобрений, а также для поливов.

После посадки почву слегка уплотняют, обильно поливают и мульчируют мелким перегноем или опилками, а если почва вязкая, глинистая, мульчировать желательно крупным песком.

Все побеги саженца обрезают, оставив лишь 4-5 почек над землёй. Посадка с обрезкой побегов, хотя на 1 год и оттягивает начало плодоношения, зато способствует образованию дополнительных побегов - на следующий год вырастит хорошо разветвлённый куст, который способен в, дальнейшем обеспечивать высокие урожаи. При желании побеги можно и не обрезать, оставить. Тогда куст начнёт плодоношение на год раньше, но его развитие будет несколько ослабленным.

Виноград к зиме, или Испыток не убыток

Климат в Бугульме довольно суровый, об этом я уже говорил в одной из статей в газете «Сады Сибири». Но, несмотря на это, виноград в моём саду вот уже 6 лет зимует благополучно. В нашей местности редко, но иногда морозы доходят и до 40 градусов, а минус 30-35 – не редкость. Когда решил заниматься виноградом, сначала списался с виноградарями разных регионов (Алтай, Нижний Новгород, Новосибирск ...), посоветовался и лишь потом приобрёл черенки зимостойких сортов. Так как я по специальности и своему характеру испытатель, то сразу же поставил цель – найти и предложить землякам такие сорта, которые бы легко переносили наши суровые зимы даже при слабом, с минимальными затратами труда укрытии.

После испытания многих сортов для своего сада я оставил 5 сортов: Алёшенькин, Агат Донской, Загадка Шарова, Памяти Домбковской и Русвен. Эти сорта оказались зимостойкими, крупно и сладкоплодными с крупными гроздями. Например, масса отдельных гроздей Агата Донского и Алёшенькина доходят до 1 кг.

Виноград посадил обычным способом, выкопал канаву глубиной и шириной по 60 см, сделал дренаж из битых кирпичей, керамзита, а удобрений положил немного. Решил: если сильно удобрить, то на наших и так богатых питательными веществами чернозёмах, лоза будет долго нежиться, долго расти и не успеет вызреть. И считаю, что правильно поступил.

С обеих сторон рядом с канавой положил шпалы. Мой виноград оказался как бы в траншее глубиной 25-30 см. Осенью лозу не спускал и не вырезал, пока температура не опустилась до минус 5 градусов. Мне надо было узнать границу между вызревшей и не вызревшей частями лозы.

Видео: Сад огород Дача Нижний Новгород

Когда установилась такая температура, невызревшая часть лозы замёрзла, и я её вырезал, оставив вызревшую. Потом уже вызревшую лозу укоротил до 4 почек, опрыснул 3%-ным раствором медного купороса. В первую же зиму виноград укрыл не классическим способом, а намного аскетичнее. Как?

Из леса привёз сосновый лапник и постелил его слоем 8-10 см на дно траншеи. На него положил горизонтально лозу, пришпилив её рогульками из проволоки. На лозу сверху положил такой же слой лапника и укрыл пленкой. Концы плёнки оставил открытыми, продуваемыми. Затем виноград сверху уже укрывал снег.

Таким укрытием я добился несколько целей. Во-первых, сосновый лапник своими иголками защитил лозу от мышей, во-вторых, внутри лапника лоза была продуваемой и могла дышать. В-третьих, я себе в течение трёх зим доказал, что выбранные сорта винограда в наших условиях могут зимовать под таким укрытием, не требующим больших трудовых и материальных затрат.

Например, начало зимы 2002 года было холодным, морозы доходили до минус 30 градусов, поэтому пострадали очень многие, даже традиционные у нас плодовые, которые не успели закалиться, а вот виноград под таким относительно слабым укрытием перезимовал хорошо.

Иногда причиной плохой перезимовки винограда бывает, как не парадоксально, слишком сильное и слишком раннее укрытие – лоза плесневеет, выпревает. Другой причиной вымерзания может быть оставление на зиму слишком длинной, не вызревшей лозы. Это тоже говорит о вреде слишком сильного укрытия.

А несколько лет назад решил 3 лозы сорта Загадка Шарова вообще не снимать со шпалер, поскольку этот сорт из всех испытанных мною наиболее зимостойкий. Однако испытания показали, что лоза, которая находилась выше снежного покрова, вымерзла, а вот покрытая снегом (только снегом!) полностью уцелела. Значит, в условиях средней полосы России, и этот сорт следует укрывать.

Ф. Халилов

(Сады Сибири № 9, сентябрь 2011)

Другие статьи Франса Хасановича смотрите на Халилов Франс Хасанович, Заслуженный работник сельского хозяйства