Посадка и агротехника малины по халилову

Малина

Как я её сажаю

Малина приносит много хлопот садоводам тем, что уж очень сильно распространяются её корневые отпрыски. Они появляются на довольно большом удалении и на грядках моркови и других овощных растений. Их всё время приходится удалять. Чтобы этого не происходило, у себя в саду малину я стал садить по несколько иной технологии, чем обычно было принято.

Выбранный участок разметил колышками. От края участка отступил 1,5, а между рядами оставил 2 м. Затем на месте посадки по шнуру выкопал две траншеи шириной 50-60 см, глубиной 40-45 см и длиной, равной длине предполагаемого участка малинника. Чтобы предотвратить разрастание малинника, по краям траншеи на всю её длину и по концам поставил изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, рубероида, полиэтиленовой плёнки.

Однако хочу подчеркнуть, что барьер нужно делать очень тщательно: он не должен иметь никаких щелей и отверстий. Отпрыски малины, как правило, появляются с глубины не более 25 см, поэтому достаточно, чтобы нижний край барьера находился на глубине 30-35 см – и отпрыски не смогут его преодолеть. Питающие же корни смогут свободно распространяться по всей площади малинника, легко проходя под барьером. Верхний край барьера должен на 5-7 см выступать над землёй, чтобы можно было сделать углубление – жёлоб для удобства полива и внесения жидких подкормок.

Опыт показывает, что такие барьеры дают хороший эффект. Вот уже много лет распространение малины в моём саду происходит только в пределах ряда, и легче стало за ней ухаживать.

Перед посадкой для заправки траншеи приготовил специальную питательную смесь. На дно траншеи внёс перепревший навоз (можно и компост) слоем в 5-6 см. Поверх навоза равномерно рассыпал ми­-неральные удобрения из расчёта 150-200 г суперфосфата, 60-70 г сульфата калия на 1 погонный метр ряда (если нет сульфата калия, то его можно заменить хлористым калием), добавил 300-400 г древесной золы. Вместо этих минеральных удобрений можно ввести нитрофоску или нитроаммофоску в дозе 200-250 г. На эту смесь насыпал почву слоем 5-7 см, всё хорошо перемешал лопатой и несколько уплотнил.

Таким образом, на дне тран­-шеи оказался питательный слой толщиной 10-12 см, состоящий из навоза, почвы, минеральных удобрений и золы. Эта питательная смесь является довольно концентрированной, содержит много минеральных солей, а потому нежелательно, чтобы она непосредственно соприкасалась с корневой системой молодого саженца. Поэтому её закрыл слоем почвы в 10 см.

Для заполнения верхнего, 20-25 см слоя, приготовил более слабую по концентрации удобрений смесь, состоящую из 1 ведра перегноя, 50 г суперфосфата, 10-12 г хлористого калия и 100 г золы из расчёта на 1 погонный метр. Азотные удобрения при посадке не вношу.

Траншеи желательно подготовить заранее, за 20-25 дней до посадки. Такая тщательная подготовка посадочной траншеи, хотя и более трудоёмкая, чем подготовка обычных посадочных ям, но считаю, она значительно облегчает последующий уход и повышает урожайность малины. После такой подготовки траншеи можно проводить и посадку.

Малину можно сажать как осенью, так и весной. Весной её сажают в тех случаях, когда снежный покров бывает небольшим и сильно возрастает опасность вымерзания. Перед посадкой по осевой линии траншеи протянул шнур, на концах закрепил колышками и посадку вёл рядом со шнуром. В зависимости от способа формирования малинника в ряду малину сажают с расстоянием между растениями 60 см или 1 м. Перед посадкой саженец хорошо осматриваю, повреждённые части корней обрезаю до здоровой. Также обрезаю и все побеги на высоте 35-40 см.

В подготовленную траншею опускаю саженец, расправляю корни и осторожно засыпаю под­-готовленной питательной смесью, несколько уплотняя её. Малина не переносит заглубленной посадки. Поэтому её нужно сажать так, чтобы после посадки саженцы как бы оказались на гребне высотой 5-б см. После посадки корневая шейка (место, где кончается корне­-вая система и начинается стебель) должна быть выше общего уровня земли на 3-4 см, и засыпана почвой всего на 2-3 см.

Полив из расчёта 1-2 ведра воды под куст делаю сразу после посадки, при этом почва оседает и корневая шейка оказывается как раз на уровне поверхности почвы. Всю траншею мульчирую мелким перепревшими навозом, торфом или древесными опилками. Такая мульча хорошо сохраняет влагу от испарения - и почва всегда бывает в рыхлом состоянии.

Попутно: после испытания ряда сортов малины я остановился на старом, испытанном сорте Новость Кузьмина, а из желтоплодных – Жёлтый гигант. Сорта Столичная и Маросейка – крупноплодные, но по вкусу намного уступают сорту Новости Кузьмина. Уступают ему и по зимостойкости. Сорт малины Жёлтый гигант хорош всем: и крупно­-плодный, и высокоурожайный, и вкусноплодный, сорт же Новость Кузьмина хотя и не такой крупный, но имеет отличный вкус – южные сорта пока уступают ему.

Саженцами сортов малины могу поделиться и с садоводами­--любителями.

Видео: Как получить большой урожай ремонтантной малины

Как повышаю урожайность

В последние годы некоторым садоводам-любителям удалось в 2-2,5 раза поднять урожай малины на своих садовых участках благодаря изменению технологии её выращивания. Секрет заключается в основном в двухразовой обрезке кустов.

Видео: 1 Посадка малины "Поляна" и "Бриллиантовая"

В своём саду я выращиваю малину в основном, как уже говорилось выше, сорта Новость Кузьмина, хотя испытал и немало других сортов, но по вкусу их ягоды значительно уступали сорту-ветерану. И всё из-за прекрасного вкуса ягод и хорошей урожайности.

Первую обрезку молодых побегов малины делаю в июне, независимо от конкретной даты, когда они достигают высоты 0,8-1,2 м. При этом вырезаю только верхушку длиной 10-12 см. После обрезки на этих побегах к осени вырастают по 3-5 боковых веток длиной 35-50 см. В таком виде малину пригибаю, и она уходит под зиму. После весеннего пробуждения малину поднимаю и сразу провожу вторую обрезку. При этом обрезаю все боковые побеги, укорачивая их на 10-12 см.

Видео: Малина ремонтантная посадка, выращивание и уход

Эта обрезка является основной, после неё как на центральном стебле, так и на боковых побегах об­-разуются новые плодоносящие побеги. На каждом боковом побеге вырастает 3-5 веток. Таким образом, побег малины превращается в куст с 12-16 ветками, который во время цветения сплошь покрывается цветками. Цветущие ветки появляются и по всей длине центрального стебля. Благодаря этой, второй обрезке сильно растягиваются и сроки плодоношения. Малина цветёт и плодоносит вплоть до поздних заморозков.

Кстати, при такой обрезке очень важно, чтобы не произошло загущение. Малинник посадил в два ряда с междурядьем 2 м, а в ряду на 1 погонный метр оставляю всего четыре побега, не более. В противном случае малинник из-за сильного ветвления загущается. Осенью из молодых побегов оставляю такое количество, которое нужно для замены отплодоносивших, и ещё 2-3 шт. – на случай повреждений при перезимовке. Все остальные в течение лета регулярно вырезаю.

Регулярная обрезка ненужных молодых побегов в течение лета тоже важна, поскольку молодые побеги для своего роста с маточного растения потребляют много питательных веществ в ущерб урожаю. При такой технологии возделывания побег малины совершенно не в состоянии удержать сформировавшийся большой урожай, поэтому обязательно с обеих сторон ряда устраиваю проволочные шпалеры на высоте 1,2 и 1.5 м.

Халилов Ф. Х.

(Сады Сибири № 3, март 2011)

Другие статьи Халилова Ф. Х. на его персональной странице Халилов Франс Хасанович, учёный садовод, публикации, каталог