Гавриловский анатолий матвеевич - садовод-опытник из барнаула, опыт выращивания плодовых и ягодных культур в условиях алтая

Паломничество в алтайский сад

Шесть лет назад журнал рассказал читателям о А. М. Гавриловском – садоводе из Барнаула. После Великой Отечественной войны вернулся он домой из госпиталя только спустя два года после победы. И всё равно выздоровление было ещё под сомнением. Одиннадцать лет он пролежал в постели. Вот тогда-то и начал изучать плодоводство, пока ещё теоретически. Но позже, когда уже стал выращивать сад по существующим научным рекомендациям, удовлетворения результатами затраченных трудов в течение многих лет не получил. И тогда он "взял на вооружение" то, о чём читал (труды Тимирязева, Мичурина, Бербанка), и собственные наблюдения. Много оригинального накопил Аркадий Матвеевич за эти годы и создал в Сибири свой сад с довольно своеобразной системой формировки и ухода. Это позволяет ему получать хорошие устойчивые урожаи с каждого квадратного метра занимаемой площади, затрачивая гораздо меньше усилий. Щедро делится он своими находками с садоводами. Ему пишут из Прибалтики, из Московской и Нижегородской, Владимирской областей, Красноярского, Хабаровского краев, Узбекистана, Армении, с Урала и БАМа. Одни просят рассказать о его способах выращивания сада, другие едут и идут, чтобы увидеть этот сад своими глазами и получить консультацию на месте. Особенно рад помочь – Анатолий Матвеевич Гавриловский молодым садоводам, у которых ещё нет опыта. Так в чем же суть его системы?

Об этом рассказывает сам алтайский садовод.

***

- Запали мне в душу слова К. А. Тимирязева: "Если на лист растения не упадёт луч солнца, то его почка останется бесплодной".

Посмотрел я с этой точки зрения на свой сад и увидел: сколько же тени в саду! Деревья огромные, кусты мощные, тени внутри растений много.

И сами они затеняют друг друга. Приступил к большой работе. Решил разредить кроны, открыть каждую веточку и каждый листик солнцу, формировать по-новому ягодные кусты.

У смородины оставляю теперь три ветки, у крыжовника – всего две. Это позволило загустить посадки. Полив только по поливным канавкам, обильный. Почти все растения на шпалере.

Яблоня (груша)

На каждый саженец яблони (груши) отвожу 4 кв. м. по схеме 2х2 м. Посадку веду "лентой" с востока на запад. Высота посадочной гряды 30-40 см, ширина её 80 см, ширина поливных дорожек – 60 см.

Для посадки беру однолетние саженцы. После посадки весной первого года нулевой побег саженца укорачиваю, оставляя на нём только три нижние почки. К осени первого года (в год посадки) вырастет три боковых побега первого порядка. Весной на второй год роста на всех трёх ветках вновь провожу чеканку, оставляя на каждой по три почки. К осени нарастают уже девять веток второго порядка. Весной третьего года операцию повторяю на всех девяти ветках, снова оставляя на каждой по три почки. К осени нарастает 27 веток третьего порядка. Весной все чеканю. Оставляю теперь только по одной почке на каждой ветке.

На этом формировка заканчивается. Больше не обрезаю яблоню ни разу в ее жизни. К осени уже видна форма дерева. На 27 оставленных почках нарастают теперь 27 "однолетних мощных прутьев". На некоторых из них образуются целые "розетки" плодовых почек, которые в следующем году начнут плодоносить. В дальнейшем ежегодно весной на побегах оставляю все цветковые почки и лишь одну ростовую. Все другие удаляю. Этим самым препятствую росту многолетней ненужной древесины. Таким образом, не расходуются понапрасну пластические вещества и не затеняется лишними ветками крона. Теперь солнечные лучи доходят до каждого листа.

Урожай яблоня даёт не на третий, а уже на второй год (год – рост и закладка плодовых почек, другой год – начало плодоношения). И плоды, и листья, и почки при такой формировке вдвое крупнее. Побеги растут вертикально не ближе 50 см один от другого. Не допускаю самозатенения. Летом осматриваю растения раз в 10-15 дней. И все лишнее из кроны удаляю прищипкой в самом зачаточном состоянии. Урожайность высокая. Ведь каждый однолетний побег может иметь до 8 плодовых почек, а каждая плодовая почка способна "вырастить" до килограмма яблок.

Чёрная смородина

Посадку веду осенью или весной. Опять земляная "лента", направленная строго с востока на запад, шириной 100-120 см. На ней по центру устраиваю грядку шириной 50-60 см и высотой до 15 см. Саженцы высаживаю строчкой с расстоянием между ними 40 см, без наклона, на такую глубину, чтобы корневая шейка была на уровне грядки. На одном корневище оставляю только три почки, остальные стебли и почки срезаю. Срезы заваливаю землёй слоем 5 см.

Формировка. В июне первого года, когда все три стебля достигнут высоты 50-60 см, верхушки их прищипываю. К августу боковые побеги первого порядка нарастают до 25-30 см. Тогда снова делаю прищипку всех боковых побегов. К осени нарастают ветки второго порядка, на них закладываются плодовые почки для урожая на второй год после посадки. И на этом формировка куста заканчивается.

Урожаи. На второй год роста получаю "начальный" урожай ягод – до 0,5 кг с 1 кв.м. На третий год – до 1 кг, на четвёртый – до 1,5, на пятый – до 2, на шестой – до 2,5, на седьмой – до 3, на восьмой – до 4 кг ягод с 1 кв.м. Затем наступает старение кустов и они засыхают.

Чтобы не было "перерыва" в урожаях ягод, необходима замена грядки новой. Готовлю ее на четвертом-пятом году роста предыдущей.

Каждая почка дает по 2-3 кисти, а в кисти по 6-8 ягод. Созревание урожая настолько дружное, что собираю урожай за один раз приемом дойки, а не по одной ягодке.

Малина

Посадка осенью или весной. Упрощенная под лопату. В лучшем случае строчкой, направленной с востока на запад, на грядке, повышенной до 15 см.

Формировка. Весной в первый год роста стебли срезаю, оставляя 1-2 почки, а срезы засыпаю землёй слоем 5 см. Этот приём ускоряет вступление в плодоношение и дальнейшую формировку куста. Всю плантацию малины разделяю на две делянки. На втором году роста поросли (стеблей замещения) и плодоношения начинаю формировать по системе "переменной урожайности". На одной делянке (назовем № 1) растут стебли замещения и зреют ягоды в обычном порядке. На другой (№ 2) всю поросль замещения удаляю, как сорняки. С этой делянки только сбор урожая. На третьем году весной на делянке № 1 отплодоносившие стебли удаляю, а замедляющие их молодые стебли подвязываю к шпалере и выращиваю в дальнейшем на плодоношение. В течение лета всю поросль удаляю. Значит, на первой делянке только плодоносящие стебли без заменяющей поросли. На делянке № 2 – там о плодоносившие стебли весной вырезал наоборот. Но вырезаю их в то время, когда на грядке уже выросла новая поросль до 15 см. Раньше удалять старые стебли нельзя. Значит, в течение третьего лета на делянке № 2 будет расти только заменяющая поросль без плодоносящей. Так кочуют "урожаи": один год на делянке № 1, другой – на делянке № 2. Урожай увеличивается в три-пять раз по сравнению с урожаем при обычной агротехнике. Ягоды вдвое крупнее. С одного погонного метра получаю до 6 кг.

Крыжовник

Выращиваю на такой же грядке (высота 15 см), как для черной смородины. Урожай ягод 3-4 кг с побега. Куст разреживаю так, чтобы солнечные лучи доходили до каждого листа. Состояние всех растений хорошее.

Земляника

Полиэтиленовая прозрачная плёнка позволяет земляничным растениям на грядке получать тепла в двойном размере. Кроме того, плёнка преграждает путь испаряющейся влаге и исключает работы по рыхлению почвы. Она предохраняет почву от эрозии и переувлажнения. Это и подстилка под ягоды, и утеплитель подземной части куста.

Посадка. Двухстрочная на грядку шириной 40 ем, высотой 5-10 см. По обеим сторонам её – поливные дорожки. К грядке проволочными крючками прикрепляю ленту полиэтиленовой пленки того же размера, что и грядка, с отверстиями диаметром 5 см – 20х20 см. В отверстия сажаю рассаду так, чтобы мочка корней находилась бы на уровне грядки. Урожай ягод удвоился.

Вишня кустовидная

Готовлю ленту земли шириной 1,5 м, направленную с востока на запад, шириной 80 см и высотой до 50 см. Растение от растения высаживаю на расстоянии 50 см. Формирую вишню в один ствол. Глубина кроны 40-50 см. Не поливаю вишню и не рыхлю почву над корневой системой. Результат – нет корневой поросли, не осыпаются ни цветки, ни завязи, ни плоды. Урожаи – с 1 кв. м до 6 кг.

Виноград

Выращиваю виноград в наших сибирских условиях не в обычных посадочных ямах, а в сплошных канавах глубиной и шириной 50 см. Растения высаживаю загущенно с расстоянием между кустами 50 см, верхняя почка над поверхностью земли на высоте 30-40 см. Образуется сплошная строчка, направленная с востока на запад. Предварительно на дно канавы вношу компостный перегной наполовину с плодородной землёй слоем 20-30 см, с добавлением нитроаммофоски (200 г на 1 п. м). Весной на лозе оставляю только три почки, из которых к осени вырастают три лозы. Следующей весной две лозы (верхних) направляю на плодоношение, а третью (нижнюю) – на рукав замещения. К осени образуются несколько гроздей. Весной третьего года отплодоносившие лозы удаляю, срезаю на пенёк. Лозы, выращенные на рукаве замещения, вновь формирую по принципу, описанному выше. В последующие годы формирую растения таким же способом. На каждом корне формирую только один рукав с тремя лозами, а не 4 рукава в кустовой форме, когда лозы и листья затеняют друг друга и поэтому ягоды не успевают вызревать. А я ежегодно имею в зависимости от сорта 5-20 кг с 1 п. м.

А. М. Гавриловский, 656044, г. Барнаул, ул. Г. Исакова, д. 244. кв. 194

(Приусадебное хозяйство № 6, 1991)

Внимание, только СЕГОДНЯ!