Окоренение ветвей плодовых деревьев, способы окоренения

Плодовое дерево за один год

Занимаясь опытами по вегетативному размножению плодовых, ягодных культур и роз путём окоренения ветвей непосредственно в кроне дерева или маточного куста, пришёл к выводу, что таким образом можно не только полностью сохранить сортовые особенности материнского, но и в несколько раз ускорить вступление в плодоношение нового растения. Например, окоренённая в прошлом году шестилетняя ветка Бессемянки Мичурина дала первые плоды уже этой осенью. На создание плодоносящего куста чёрной смородины окоренением побега в маточном кусте мне требуется в зависимости от сорта 40-60 дней. Вместо 5-6 лет, которые нужны, чтобы из черенка получить куст розы с 15-20 цветками, затрачиваю всего одно лето.

Видео: Дерево не из саженца, а из ветки

Думаю, что во всём этом может убедиться любой садовод. Но хочу отметить, что окоренение яблони и груши зависит от таких факторов, как возраст и состояние окореняемой ветки и маточного дерева, их листовой аппарат, освещённость солнцем, температура воздуха, уход и другое.

Весной, когда почва подсохнет и можно будет ходить по саду, отбираю здоровые и хорошо развитые ветки, расположенные с юго-восточной, южной и юго-западной сторон дерева, в возрасте от двух до пяти лет, и надеваю на них полиэтиленовые рукава диаметром 15-20 см, длиной 35-45 см, конец рукава ниже будущего окольцовывания сразу обвязываю растягивающейся изоляционной лентой. При температуре воздуха в дневное время 18°C и выше ветку окольцовываю, удаляя полоску коры шириной, равной полутора диаметрам этой ветки. Для лучшего окоренения выше кольца срезанной коры с двух сторон делаю три-, пять поперечных надрезов коры до древесины или четыре продольных длиной 5-6 см, распределяя их равномерно по окружности.

Готовлю раствор гетероауксина 250 мг (2,5 таблетки) на 1 л кипячёной или дождевой воды. В рукав заливаю 250-300 г раствора, потом подтягиваю его вверх и сжимаю так, чтобы раствор поднялся на высоту 12-15 см. После этого верхний конец рукава завязываю шпагатом. Чтобы на раствор не попадали прямые солнечные лучи, рукава закрываю колпаком из плотной бумаги и в таком положении оставляю при температуре 14...17°C на 35-40 ч, при температуре 18°C – на 24 ч. Потом убираю колпак, сливаю раствор и заполняю рукав на высоту 20-25 см питательной смесью (1 ч. листового перегноя и 2 ч. проветренного торфа), за день-два до этого хорошо перемешанной и увлажнённой. Она отличается прекрасной влагоёмкостью и воздухопроницаемостью.

Верхний конец рукава, заполненного смесью, завязываю растягивающейся лентой и оставляю до конца вегетации. В конце сентября – начале октября окоренённые ветки отрезаю от маточного дерева и сажаю на место.

Яблоня и груша различных сортов окореняются по-разному. Для веток шестилетнего возраста и старше трудноокореняемых сортов применяю другой способ. В этом случае так же отбираю ветку, надеваю рукав, нижний конец которого обвязываю шпагатом, заполняю его увлажнённой почвой или увлажнёнными опилками, верхний конец обвязываю изоляционной лентой и оставляю до конца вегетации. Это способствует зарождению новых корневых зачатков и пробуждению имеющихся, которые потом начинают расти раньше на 20-30 дней, чем по первой технологии, и образуют мощную корневую систему. Почву (или опилки) удаляю и в рукав засыпаю сухие опилки. Верхний конец рукава завязываю так, чтобы в него не попала влага, и оставляю до весны будущего года.

Весной, когда температура повысится до 18°C, опилки из рукава удаляю (а если он порван, заменяю другим до распускания почек) и окольцовываю ветки на месте тугой обвязки нижнего конца.

Видео: Способ укоренения яблони

Линию начала окольцовывания точно совмещаю с верхним витком шпагата тугой обвязки и расширяю до нужного размера вниз. Нижний конец рукава обвязываю липкой лентой ниже места окольцовывания. А выше места окольцовывания на коре делаю продольные надрезы (до древесины) длиной 5-6 см и заливаю раствор в указанных концентрации и объёме. При температуре 18...25°C выдерживаю 24-30 ч, затем раствор сливаю, а рукав заполняю питательной смесью.

Если корни подойдут к стенкам рукава, то его надо обернуть плотной бумагой, иначе они будут хуже расти и образуют меньше всасывающих корней. Во всех случаях окорененную часть ветки обматываю полоской плёнки, а после слива раствора смазываю одну сторону садовым варом.

Важно не допустить заболевания маточных деревьев и окореняемых веток паршой и другими грибными болезнями. В уход за растениями, кроме защиты от вредителей и болезней, я включаю удобрение с преобладанием калия и фосфора, перекопку и рыхление почвы в приствольном круге, ежемесячный полив, опрыскивание раствором бора или борной кислотой – 20 г на 10 л воды, чередуя его с раствором сернокислого калия – 30 г на 10 л воды каждые 15-20 дней.

При выполнении всех этих работ окореняемые ветки не отстают в развитии от неокореняемых и образуют хорошую корневую систему, но заканчивают рост и сбрасывают листья несколько раньше.

На протяжении всего лета периодически осматриваю рукава. Если их «пробили» всходы сорняков или прорвали птицы, из-за чего подсохла питательная смесь или плохо растут корни, я на поврежденный рукав надеваю новый, а смесь увлажняю.

На постоянное место окорененную ветвь и при этом способе сажаю в конце сентября – начале октября. Развязываю нижний конец рукава, отрезаю окольцованную часть ветки, срез замазываю садовым варом, ставлю в заготовленную яму на глубину, равную слою насыпанной в рукав смеси, не нарушая кома с субстратом, удаляю рукав, засыпаю яму почвой, богатой питательными веществами, обильно поливаю и привязываю саженец к колу.

Видео: Укоренение черенков Воздушный отводок

Дерево, полученное из окоренённой в кроне ветви, сохраняет длительное время свойства сорта, так как исключено влияние подвоя. Поросль, образовавшаяся от этого растения, будет обладать теми же свойствами, что и дерево, и в случае гибели сможет его заменить. Окоренённые плодовые более морозоустойчивы. А главное, этот способ даёт мне возможность получить плодоносящее дерево за один год.

К. Жабин

(Садовод № 48, 6 декабря 2011)