Яблони колонны, целенаправленное свободное опыление в селекции сортов яблони колонны

Упрощённая методика целенаправленного свободного опыления в селекции сортов колонновидной яблони

Прочитал однажды справку по патенту к сорту Памяти Кичины В. В. о том что "... сорт получен от посева семян целенаправленного свободного опыления донора колонновидности КВ103". И удивился. Это ведь как раз то, что я применяю в селекции колонн в своих условиях Предгорья Алтая.

Что под этим понимается – "целенаправленное свободное опыление"? Это вовсе не о том, что "ветер дул в одну сторону". Вовсе нет.

В опылении яблони принимает участие не только ветер, но и насекомые-опылители: пчёлы, шмели. Что, в принципе, и не ново. Но, именно этот факт и позволяет осуществить так называемое целенаправленное свободное опыление. В смысле, не селекционером, и как бы "свободно", но притом и целенаправленно.

Попытаюсь показать на примере. Весной абсолютно нет времени на возню с ручным опылением, потому как не для диссертации делаю. И не столь важна точность в опыте. Чтобы применить рекомендации о ручном опылении (http://sadruogorod.ru/tehnika-i-instrument/7839-shkola-selekcionera-akademik-sedov-e-n.html), требуется ОЧЕНЬ много времени. Особенно, если в опыте много сортов и вариантов скрещивания. А руки всего две, и нет помощников, и лаборантов, как у руководителей селекционных центров.

Значит, нужны такие простые в исполнении методики, пример, которой привёл выше.

Можно, конечно возразить, что это "тыкать пальцем в небо". Может быть. Если нет так называемых "маркеров" в опытах по скрещиванию обычных сортов между собой.

Однако применяя краснолистные антоциановые формы как опылители, можно значительно эти процессы опыления упростить. А значит расширить опыты, как по количеству сортов, так и по вариантам скрещиваний. Ведь антоциановые сорта являются одновременно и опылителями, и "маркерами" для отбора будущих сеянцев. Потому как во всходах от посева семян сортов, опыленных таким "целенаправленным свободным опылением", процентов 30 во всходах явно получаются антоциановые, процентов 30 обычные зелёные, а остальные имеют розовый цвет пробуждающихся почек весной. Общая арифметика такого целенаправленного свободного опыления – около 70% в сеянцах того, что и хотелось получить: гибридов сорта опыляемого той формой, что выбрана в качестве опылителя! (См. фото 1).

То есть всё наглядно видно, что получилось от такого опыления, и что безошибочно можно выбрать из сеянцев, ведь антоциановый окрас передаётся таким гибридным потомкам и является своеобразным "маркером" избранного сорта в качестве опылителя.

Или в варианте наоборот. Когда красная форма антоциановый сорт – колонна, а сорт опылитель обычный.

А технически это выглядит просто. Сначала нарезаю ветки с бутонами цветов антоциановой формы. Многие из них цветут обычно раньше сортовой яблони. Ставлю нарезанные ветки в подвал с температурой +4°С. По мере необходимости достаю, ставлю уже не в воду, а в медовый раствор, и закрепляю эти ветки в малой таре в кроне сорта, который желаю опылить. И получаю результат что привёл выше. Получается целенаправленное свободное опыление с участием НЕ ветра, а насекомых-опылителей. Просто, быстро, эффективно!

Примечание. Если ветки можно нарезать, например, на участках, предназначенных под раскорчёвку, и т.п.

Ну, а как вариант такого приёма, если нет в достатке цветов и жалко ветки резать, например, краснолистный сорт-колонна. То несложно перенести сорт-опылитель, выращиваемый в контейнере. Тогда специально для этой цели выращиваю сорта-опылители в контейнерах, именно для целей их свободного перемещения в дальнейшем в работе целенаправленного свободного опыления. Но, принцип работы тот же. Вначале ставлю эти растения в контейнерах холод. К примеру, для получения нередуцированной пыльцы, или совмещения сроков цветения. Затем переношу к опыляемому дереву растущему свободно. И в итоге получится то же самое: целенаправленное свободное опыление.

Ещё несколько технических моментов к этому.

Для такой цели не обязательно растения, предназначенные использовать в опыте как опылители, содержать в больших контейнерах. Иначе, это будет весьма трудоёмко. Достаточно небольших контейнеров, в первые год-два достаточно ёмкости 2-3 литра, потом 3-5 литров. Растения в таких контейнерах легко переносить. (Фото 2,3).

Как хранить такие растения зимой. Есть два варианта, которые использую в своей практике.

Первый, это прикопка в буртах. Укладываем контейнеры прямо на почву горизонтально, чередуя, один на один. Потом укрываем нетканым материалом. А поверх этого укрываем слоем опилок 7-10 см. Это убережёт от ранних морозов без снега и от проникновения мышей. Мыши не могут пройти через ледово-опилочную корку такого укрытия. На фото 4 это видно.

Второй вариант. Это хранение контейнеров с растениями в подвале при температуре -2-4°С и влажности воздуха 70-80% (фото 5). Если влажность ниже, можно периодически растения в течение зимы обрызгивать водой. При этом способе растения меньше повреждаются, особенно сорта-колонны, цветковые почки у которых торчат во все стороны. И в прикопке часто обламываются. А ведь цветы это то, ради чего они и размещены в таком варианте – в контейнер, для удобства перемещения по саду и опыления выбранных сортов других колонн. (Фото 6).

Есть ещё вариант. Когда возле сорта-колонны, предназначенной для опыления, прививаются не зимостойкий сорт опылитель на гибком подвое, на зиму прививка пригибается. А летом подводится к растению, цветы которого надо опылить. На фото 7 вид растений, пригнутых на зиму.

После опыления, под растения в саду устанавливаем бирки, с указанием варианта предполагаемого целенаправленного свободного опыления.

А осенью, останется лишь собрать плоды и поставить их на дозаривание в отдельной таре, переложив бирку с данными варианта опыления к плодам. Потом собрать семена, сохранив данные уже на пакете и сохранить бирку, которая пригодится при посеве семян. Храним семена до посева при температуре +4°С.

Семена высеваем поздно осенью под зиму, безо всякой стратификации, как морковку, рядочками, по грядам. И устанавливаем бирки, те самые, которые взяли из-под материнских растений при сборе плодов (с вариантами опыления).

Весной, после всходов, определяем, что получилось? Всё, что неинтересно, удаляем сразу, чтобы при плотных посадках не создавать конкуренции в питании понравившимся сеянцам. Это, если посевы загущенные, при ограниченной площади. Если позволяет место, высеваем семена реже, чтобы всходы не мешали в дальнейшем росту друг друга. Тогда отбор сеянцев колонн проводим уже осенью, при выкопке сеянцев.

Храним их так же в прикопке, или подвале, но уже пучками в п/э пакетах с опилками, или больших контейнерах. В смысле, корни упакованы во влажные опилки в пакетах. А потом уже в прикопку или в подвал на хранение (фото 8).

Следующей весной высаживаем отобранные сеянцы либо в школку с расстоянием 10 см между растениями, либо сразу в поле селекционного отбора, через 15-20 см в ряду и 100 см между рядами. Здесь и оставляем до первого плодоношения.

После начала плодоношения, делаем основную выбраковку и отбор. Что неинтересное, перепрививаем, используя как подвой черенками отборных перспективных форм колонн-полукультурок.

На этом процесс селекции, начиная с целенаправленного свободного опыления до плодоношения, завершён. Всё просто, быстро, эффективно. Занимают эти работы минимум времени.

Возможно, этот опыт кому-то пригодиться&hellip-

Александр Кузнецов

05.01.2015

Начало публикаций о яблоне А. И. Кузнецова о яблоне:

Внимание, только СЕГОДНЯ!