Уход за смородиной в саду, борьба с болезнями и вредителями

Как я ухаживаю за смородиной

Многие садоводы-любители ошибочно считают смородину нетребовательной к агротехнике культурой и держат в своих садах старые (старше 10 и даже 15 лет) кусты. Естественно, их урожайность снижается. Другая распространенная ошибка – загущенные посадки, кусты при этом угнетают друг друга, им не хватает света и питания.

Внучка Эльмира радуется урожаю смородины сорта Экзотика

Как же выращивать смородину, чтобы ежегодно получать высокие урожаи?

В моем саду основные меры ухода заключаются в рыхлении междурядий (с одновременным уничтожением сорняков), поливах, удобрениях, обрезке, защите от вредителей и болезней и своевременной замене старых кустов молодыми.

В течение всего лета почву под кустами смородины я стараюсь поддерживать в рыхлом состоянии. Но поскольку корни смородины расположены близко к поверхности почвы, рыхлить ее нужно неглубоко и очень осторожно. Междурядья обязательно мульчирую 5-6-сантиметровым слоем перепревшего навоза, что способствует сохранению влаги и препятствует росту сорняков. К тому же это не только мульча, но и отличное удобрение.

Смородина – влаголюбивая культура и на поливы отзывается хорошими урожаями. Критический период в потреблении влаги – начало формирования и роста ягод. Иссушение почвы в это время может привести к их измельчанию или даже осыпанию. Поливать смородину нужно только под корень (при сухой погоде – 1 раз в 8-10 дней по 5-6 ведер воды под каждое растение), не увлажняя сам куст, так как это может вызвать развитие мучнистой росы. Я для полива использую воду, нагретую на солнце.

Перед посадкой молодых кустов смородины я как следует заправляю посадочную яму органическими и минеральными удобрениями. За состоянием кустов слежу по ежегодному приросту побегов – если он хороший, до начала плодоношения можно больше не удобрять.

А вот когда появляются первые завязи, начинаю «кормить» кусты.

Осенью под перекопку под каждое растение вношу суперфосфат (100-120 г) и хлористый калий (30-40 г), а рано весной – аммиачную селитру или мочевину (40-50 г). Подкармливаю смородину сразу после цветения раствором птичьего помёта (1:18-20) либо настоем коровяка (1:5-6). Под каждый куст выливаю по 1 ведру приготовленного настоя.

Также за сезон 2 раза провожу внекорневую подкормку микроэлементами: первую – непосредственно перед цветением, вторую – во время образования завязей.

Формирующая обрезка – важный агротехнический приём. Она обеспечивает хорошее развитие кустов смородины, предупреждает их загущение, развитие болезней и вредителей, тем самым создавая возможности для роста молодых побегов и формирования стабильных урожаев.

Первую обрезку смородины я провожу сразу после посадки саженцев, оставляя на побегах всего 5-6 почек. А вот плодоносящие кусты обрезаю каждый год – поздно осенью или рано весной, примерно в марте.

Взрослый куст должен иметь 12-14 веток, причём разного возраста. Для этого двухлетки обрезают, оставляя только 3-4 хорошо развитых молодых побега. Старайтесь, чтобы основание куста было как можно шире, тогда его середина будет больше освещена – это способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов и снижает опасность заражения мучнистой росой. Поэтому побеги, которые появляются в середине куста, я советую вырезать.

Больные и пораженные вредителями ветки обязательно удаляйте и сжигайте.

Также не стоит оставлять на растении слабые и неправильно растущие побеги.

Для повышения урожайности смородины нужно обрезать верхушки мощных однолетних побегов, вызывая этим их ветвление, а следовательно, и увеличение количества цветочных почек (так как у чёрной смородины они в основном закладываются на приростах первого и второго года 3-4-летних веток).

Ветви старше 5-6 лет плохо ветвятся, практически не дают прироста и урожая. Их также следует удалять.

К 8 годам падает урожайность всего куста. Такие растения я просто выкорчевываю и на их место сажаю молодые.

Чтобы под тяжестью урожая ветки не ложились на землю, нужно установить под них опору.

Поздно осенью, когда верхний слой почвы немного промёрзнет, кусты смородины нужно обвязать шпагатом, а в течение зимы окучивать таким образом, чтобы всё растение находилось под снегом.

Среди наиболее распространённых вредителей смородины можно отметить, прежде всего, тлю, крыжовниковую огневку, смородинную стеклянницу, а также пилильщиков и почковых клещей. Из болезней чаще всего встречается мучнистая роса и антракноз.

В распространении тлей большую роль играют муравьи, они переносят вредителей от одного куста смородины к другому. Поэтому если на вашем участке появились муравьи, рекомендую их немедленно удалять.

Я борюсь с муравьями следующим образом: между рядами смородины раскладываю доски – во-первых, по ним очень удобно ходить, не уплотняя почву, а во-вторых, муравьи, находя укромное место, устраивают свои колонии именно там. Весной, с наступлением тепла, переворачиваю доски и тщательно опрыскиваю нижнюю их сторону и землю любым препаратом, применяемым против колорадского жука. Через 2-3 дня не остаётся ни одного муравья. Очень важно провести опрыскивание вовремя, потому что в середине лета, когда муравьи отложат яйца, искоренить их будет намного труднее.

Видео: ОБРАБОТКА (ОПРЫСКИВАНИЕ) СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ВЕСНОЙ

Повреждённый тлёй лист смородины

Для борьбы с тлёй можно применять настои и отвары некоторых растений: одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев, а также ботвы картофеля и томатов. Опрыскивание нужно проводить при первых признаках повреждения, лучше в вечерние часы и в тихую погоду. При обработке старайтесь хорошо смачивать места скоплений вредителей (молодые побеги и нижние стороны листовых пластинок). При необходимости обработки настоями и отварами в течение лета можно повторять каждые 7-15 дней. Нельзя опрыскивать смородину во время цветения – посторонний запах может не понравиться пчелам, что скажется на опылении и впоследствии на урожае. Последнюю обработку нужно провести не позднее чем за 5 дней до сбора ягод.

Крыжовниковая огнёвка – самый распространённый и опасный вредитель смородины и крыжовника. Её личинки появляются, как правило, в момент формирования завязей. Они опутывают кисти с плодами паутиной и питаются созревающими ягодами смородины.

Крыжовниковая огнёвка на чёрной смородине

Для борьбы с этим вредителем рекомендуется осенняя перекопка почвы под кустами (для уничтожения зимующих куколок). Весной, до цветения, я советую обработать кусты смородины настоем сухих листьев (отходов) табака или махорки. В течение сезона, если численность вредителей небольшая, я собираю и уничтожаю опутанные паутиной грозди смородины.

Большой вред кустам наносит и смородинная стеклянница. Её гусеницы проникают внутрь молодых веток и полностью выедают сердцевину, в результате чего ветки становятся ломкими, листья мельчают. Куст сильно ослабляется и плохо плодоносит.

Чтобы искоренить этого вредителя, необходимо поздно осенью и рано весной обрезать и сжечь заражённые ветки- выкорчевать сильно повреждённые кусты. Через 10-13 дней после цветения, когда начинается лёт бабочек, можно обработать кусты препаратом неорон, окарин или актеллик. Химикаты используйте строго по инструкции.

Для борьбы с мучнистой росой сразу после цветения я опрыскиваю кусты раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды) с добавлением 40 г хозяйственного мыла. Эффективное средство против этой болезни – настой золы. Для его приготовления я беру 1/3 ведра золы, заливаю водой доверху, кипячу один час, остужаю и процеживаю.

Также хорошо провести обработку настоем коровяка (1/3 ведра коровяка заливаю тёплой водой, настаиваю 3 суток, затем разбавляю 3 вёдрами воды и процеживаю). Оба эти настоя – хорошие внекорневые подкормки.

В последние годы против мучнистой росы я также начал применять такой эффективный и экологически безопасный метод защиты, как опрыскивание кустов кипятком. Для этого рано весной, как только сошёл снег, а почки ещё не начали набухать, нужно тщательно и равномерно облить кусты кипятком. Делают это только 1 раз, чтобы не повредить почки смородины.

Видео: 88.Клубника. Особенности ухода после сбора ягод.Часть 1.

Из болезней наибольший вред смородине и крыжовнику наносит мучнистая роса. Сначала она проявляется на листьях в виде белого налёта, при этом лист как бы обсыпан мукой (отсюда и название болезни) – это споры гриба-возбудителя. Затем поражаются и побеги, они плохо растут, искривляются, а при сильном развитии болезни совсем прекращают рост и засыхают. У многих сортов крыжовника, красной и белой смородины поражаются и зелёные ягоды, на них сначала появляется белый налёт, который затем уплотняется, как войлок.

Чтобы избежать появления мучнистой росы, лучше всего с самого начала сажать сорта, устойчивые к этому заболеванию. Для чёрной смородины это Экзотика, Грация, Ажурная, Орловский вальс и другие- для белой – Голландская белая, Версальская белая- для красной – Йонкер ван Тете, Голландская красная. Конечно, этот список далеко не полный, ежегодно селекционеры выводят все новые и новые устойчивые сорта.

Устойчивый к мучнистой росе сорт Голландская красная

Ф. Халилов, кандидат сельскохозяйственных наук, Татарстан

(Сад и огород № 7, 2009)

Другие статьи Халилова Ф. Х. на его персональной странице Халилов Франс Хасанович, учёный садовод, публикации, каталог

Внимание, только СЕГОДНЯ!