Практика возделывания земляники в уральском регионе

Земляника – царица уральских садов

Крупноплодная садовая земляника – самая распространённая и ценная ягодная культура.

От других плодовых и ягодных культур она выгодно отличается быстрым вступлением в пору плодоношения – уже на второй год после посадки земляника даёт высокий урожай, и ранним созреванием ягод, уступая в этом только жимолости. В ягодах содержится до 10% сахаров, 1,8% органических кислот (яблочная, лимонная, аскорбиновая, фолиевая, салициловая), 1,3% белков, до 1,0% пектиновых и Р-активных веществ, большое количество аминокислот, минеральные соли. Наличие в ягодах Р-активных веществ, пектинов и фолиевой кислоты способствует удалению из организма радиоактивных веществ и обновлению крови. По содержанию витамина С земляника занимает третье место после облепихи и смородины чёрной. Земляника очень богата железом, его в ней почти в 40 раз больше, чем в винограде, что делает её полезной при лечении анемии.

Ягоды земляники хорошо усваиваются, способствуют нормализации работы органов пищеварения, очень полезны для профилактики и лечения заболеваний сердца, почек, подагре, упадке сил. Они обладают способностью понижать кровяное давление и оказывают хороший эффект при склерозе. Сок ягод и настой листьев земляники рекомендуется применять при астме, простудных, кожных заболеваниях, как кровоостанавливающее средство и средство от воспалительных процессов.

Говоря о целебных свойствах земляники, авторы книги «Фрукты и овощи» – Лойко Р., Хавецки З. – подчёркивают, что земляника – это лекарство без рецептов от очень многих болезней. Они приводят слова украинского врача М. А. Носаля: «Если бы мы правильно использовали земляничный сезон, длящийся 3-4 недели, то меньше бы нуждались в курортах.

Ягоды земляники должны стать такой же составной частью рациона здоровых и больных людей, как хлеб, крупа и картофель».

Ягоды земляники – отличное сырьё для получения высококачественных продуктов переработки. Используют ягоды и для замораживания. В заморозке они длительное время сохраняют почти без изменения внешний вид, аромат, вкус и витамины.

Земляника – многолетнее травянистое растение, её особенностью является постепенное возобновление и отмирание листьев, которые растут в течение всего вегетационного периода, но особенно интенсивно – до цветения и после сбора урожая, в период плодоношения их рост замедляется. Надземная часть куста имеет три типа побегов:

Первый тип – однолетние короткие приросты на корневище (1-1,5 см) «рожки». Каждый рожок имеет верхушечную почку, розетку из трёх-пяти листьев, боковые пазушные почки и у основания придаточные корни.

Посаженное весной молодое растение (рассада) имеет всего один рожок, к осени при благоприятных условиях роста у этого однолетнего растения может сформироваться 2-3 рожка, у двулетнего – 5-10, трёхлетнего – 8-16 и так далее. Количество рожков наиболее интенсивно увеличивается в первые три года жизни растения, затем в результате старения рожки образуются медленнее.

Второй тип – это тонкие длинные шнуровидные побеги (так называемые усы), которые развиваются в середине лета из нижних пазушных почек рожка, на них образуются розетки, способные к укоренению, их используют для размножения.

Третий тип побегов – цветоносы, на которых формируется урожай.

Корневая система земляники состоит из многолетнего корневища, боковых сильноразветвлённых корней и придаточных корней ежегодных приростов – «рожков». Основная масса корней (более 90%) располагается на глубине до 30 см.

В стороны корни разрастаются только в зоне, которую покрывает листовая поверхность растений и лишь небольшая их часть выходит за её пределы. Корневище имеет спящие пазушные почки, и в случае каких-либо повреждений надземной части или неблагоприятной перезимовки они пробуждаются и куст восстанавливается.

Весной, после таяния снега и установления температуры воздуха + 5&hellip-+8°С, начинается активное развитие растений, первая волна роста. Корни «просыпаются» на 8-10 дней раньше листьев. Рост корней продолжается в течение всего периода вегетации, но наиболее интенсивно – весной и сразу после окончания плодоношения.

В среднем через две недели, при температуре +8&hellip- +10°С, появляются цветоносы, и ещё через две недели, при температуре +12&hellip-+15°С, земляника зацветает. Продолжительность цветения зависит от сорта, погодных условий и длится 3–4 недели. Это обусловлено тем, что соцветия появляются неодновременно, цветки распускаются поочерёдно. И примерно через месяц после начала цветения при температуре +19&hellip-+20°С земляника начинает созревать. Жаркая, сухая погода в этот период ускоряет созревание ягод, прохладная и дождливая задерживает.

В первую половину лета растения земляники создают урожай текущего года, а во вторую, которая начинается после сбора урожая, они размножаются и создают основу роста и урожая будущего года. С этого времени начинается вторая волна роста. До конца вегетации у рожков текущего года формируются зачатки рожков будущего года, интенсивно растут корни, растение запасает питательные вещества. В условиях короткого (10–12 часов) дня и пониженных температур (среднесуточная не выше 16°С, а в ночное время 5–8°С) земляника начинает закладывать цветковые почки, которые определяют будущий урожай.

Отмечена зависимость закладки цветковых почек от условий произрастания. На защищённом участке и высоком агрофоне цветковые почки закладываются раньше и образование их идёт более интенсивно. На открытых участках и при плохой агротехнике они начинают закладываться значительно позже, и формирование их идёт очень медленно.

Большое значение имеет и количество влаги в послеуборочный период. При достаточном количестве осадков цветковые почки закладываются раньше и в большом количестве, недостаток влаги отрицательно сказывается на закладке цветковых почек и урожае следующего года. По этой причине многие сорта не цветут на следующий год или имеют незначительное цветение лишь отдельные растения. Поэтому при уходе за земляникой следует учитывать, что послеуборочный период в жизни куста имеет большое значение. В это время необходимо обеспечить оптимальные условия для развития земляники: полив, подкормки, рыхление.

Осенью большинство летних листьев у земляники отмирает, а листья, образовавшиеся в конце лета и осенью, зимуют в зелёном состоянии. Отмершие листья, а также зелёные листья, к зиме ложащиеся на землю, создают естественную защиту корневой системы от подмерзания в позднеосенний и ранневесенний периоды.

Осенний рост земляники при положительных температурных отметках не заканчивается, развитие прекращается только вынужденно, с наступлением устойчивых низких температур – меньше +5°С.

Земляника – светолюбивое растение. Для её посадки нужно отводить открытое, хорошо освещённое, проветриваемое место. Земляника относится к влаголюбивым растениям, однако не следует выбирать под посадку сырые участки, впадины (здесь растения вымокают и гибнут, а из-за скопления холодного воздуха повреждаются цветки во время цветения), летом из-за частых туманов и обильных рос ягоды поражаются серой гнилью. Не рекомендуется размещать землянику на высоких и сухих участках – зимой с высоких мест ветер сдувает снег и земляника может погибнуть от вымерзания, летом почва быстрее иссушается.

Земляника может расти на различных почвах, но лучшие для неё – среднесуглинистые. Они имеют хорошую структуру, влагоёмкость, воздухо- и влагопроницаемость. Глинистые и песчаные почвы также пригодны для выращивания, но их предварительно необходимо улучшить внесением органических удобрений до 20 кг на 1м2.

Под посадку можно использовать и торфянистые почвы, которые окультуривают внесением в верхний слой почвы (20 см) 5-8 кг глины, добавляют 2-3 кг навоза или компоста для усиления деятельности микроорганизмов, разлагающих торф, и одновременно вносят: 25-35 г суперфосфата, 12-15 г сульфата калия или калийной соли на 1 м2. Хорошо растёт земляника на нейтральных и слабокислых почвах. Торфянистые почвы с высоким показателем кислотности необходимо известковать. Известь вносят под перекопку (400-500 г/м2) в предшествующем посадке земляники сезону, а ещё лучше за 2 года до посадки. Не следует смешивать известь с азотными и фосфорными удобрениями, так как в этом случае они становятся менее доступными для растений.

Земляника – растение теплолюбивое и незимостойкое. Её надземная часть при отсутствии снега сильно повреждается при температуре -10°С и гибнет при -15°С, корни повреждаются при снижении температуры в корнеобитаемом слое до -8&hellip--10°С. Наиболее опасные периоды для земляники – поздняя осень и начало зимы (ноябрь–декабрь), когда наступает похолодания, а снега ёще нет или выпало мало, и переходный зимне-весенний (март–начало апреля), для которого характерны резкие перепады температур от отрицательных к положительным и обратно. Главным условием хорошей перезимовки земляники является наличие достаточного снежного покрова в течение всего зимнего периода, особенно своевременное его установление в начале зимы. Благодаря снежному покрову зимой заметно уменьшается вредное воздействие низких температур на растения. Поэтому при выборе участка под землянику необходимо убедиться в достаточном накоплении снега в зимний период. Способствует снегонакоплению хорошая защита участка от ветров. Следует избегать мест, где рано стаивает снег, или весной принимать меры по его сохранению. Для задержания быстрого таяния снега насаждения укрывают любым светлым материалом, в дальнейшем его своевременно снимают.

Минимальный слой снега, обеспечивающий хорошую сохранность растений в зимний период, – 20 см.

Для нормального роста и хорошего плодоношения земляники большое значение имеет и выбор предшественника, который оздоравливает почву от болезней и вредителей и очищает от многолетних корневищных сорняков. Чем успешнее произрастают предшествующие культуры, тем более высокие урожаи земляники можно получить на этих участках. В любительском саду землянику следует размещать после овощных культур, таких как лук, чеснок, редис, морковь, столовая свёкла, салат, петрушка, шпинат, укроп, сельдерей, горох, бобы, фасоль и цветов (бархатцы, ноготки, петуния, тюльпаны, нарциссы).

Нельзя включать в этот набор картофель, томаты, огурцы, перец, тыквы, кабачки, так как они имеют общее с земляникой заболевание – вертициллезное увядание, при котором растение увядает вследствие закупорки проводящих сосудов.

Перед посадкой земляники участок необходимо полностью очистить от корневищ многолетних сорняков (пырея, осота, вьюнка, одуванчика), которые сильно истощают и иссушают почву, и их очень трудно уничтожит впоследствии в насаждениях. Сорняки являются убежищем для многих вредителей, способствуют развитию болезней, поражающих листья и ягоды земляники.

Почву под посадку готовят заранее. Подготовленная почва должна быть рыхлой, хорошо заправлена удобрениями, иметь выровненную поверхность.

В зависимости от плодородия почвы вносят 6-10 кг на умеренно-плодородных, на бедных – 15-20 кг органических удобрений (перегной, компост) и добавляют 100 г суперфосфата и 150 г древесной золы на 1м2. Удобрения должны быть внесены не позднее чем за 2-3 недели до посадки.

Все удобрения, предназначенные для внесения, делят на 2 части. Одну половину равномерно распределяют по участку и перекапывают почву на полный штык лопаты, другую половину поверхностно разбрасывают по перекопанному участку и заделывают в почву на глубину 10-12 см, тщательно перемешивая с почвой тяпкой или граблями.

Выделенную площадь под посадку земляники разбивают на 5-6 равных частей, из которых 3-4 занимают земляникой разного возраста, а две – овощами. На земляничной плантации нужно иметь три плодоносящих участка земляники разного возраста – первого, второго, третьего годов плодоношения. Это гарантирует получение урожая в случае воздействия неблагоприятных зимних погодных условий, от которых в большей степени страдают старые плантации. Устаревшие насаждения (после второго-третьего года плодоношения) ежегодно раскорчёвывают и заменяют овощными культурами, а участок из-под овощей засаживают земляникой.

На одном месте землянику выращивают, как правило, 3-4 года. Затем происходит почти полное отмирание основных корней, придаточные корни, образующиеся у основания рожков над поверхностью почвы, попадают в неблагоприятные условия роста и не могут заменить основных корней. В почве накапливаются семена сорняков. На растениях земляники и в почве также накапливаются личинки вредителей и споры некоторых болезнетворных грибов, ягоды мельчают, и урожай снижается. Всё это приводит к тому, что дальнейшее ведение культуры становится нецелесообразным.

В следующем выпуске газеты «Уральский садовод» мы расскажем о необходимых мероприятиях при выращивании земляники на Урале, обеспечивающих её высокую продуктивность.

Г. В. Андреева, старший научный сотрудник ГНУ Свердловская ССС ВСТИСП Россельхозакадемии

(Уральский садовод № 16, 16 апреля 2014)

Основа высокой продуктивности земляники на Урале

Сажают землянику весной, в мае, и во второй половине лета – в конце июля – августе. Для весенней посадки почву нужно готовить с осени, а весной произвести только неглубокое рыхление перед посадкой рассады. При весенней посадке очень эффективно используются запасы зимней влаги в почве. В течение лета растения хорошо укореняются, развиваются, закладывают цветковые почки, что обеспечивает получение хороших урожаев на следующий год.

Запаздывать с весенней посадкой нельзя, так как рассада, высаженная в более поздние сроки попадает под воздействие жаркой и сухой погоды, плохо приживается и в дальнейшем слабо развивается.

Для посадки рекомендуется брать рассаду, имеющую не менее трех нормально развитых листьев, с хорошо развитой верхушечной почкой (сердечко) и мочку светлоокрашенных корней длиной 6–7см. Растения, у которых в результате возрастных изменений происходит потемнение корней, не следует брать для посадки. Если у растений очень длинные корни, их нужно укоротить, так как при посадке они будут загибаться, что отрицательно повлияет на рост и развитие растений. Сильно вытянувшуюся рассаду со слабыми корешками не используйте для посадки, так как такие растения хуже приживаются, слабо развиваются и плодоносят.

Закладка земляничной плантации должна проводится высококачественной, чистосортной, оздоровленной от вредителей и болезней рассадой высокопродуктивных и адаптированных к местным климатическим условиям сортов. Приобретать ее нужно только в питомниках или в научных учреждениях, где в специальных маточниках соблюдена пространственная изоляция от других посадок земляники, проводится апробация на сортовую чистоту и выполняется комплекс защитных мероприятий против вредителей и болезней.

Если садовод на своем участке получает урожай ягод, который его удовлетворяет по количеству и качеству, то можно выращивать свой посадочный материал. Рассаду следует заготавливать со здоровых сортовых насаждений однолетнего возраста.

Если нет уверенности в чистосортности и высоком качестве однолетних насаждений, то заготовку делают с плодоносящих двулетних растений, отобранных по продуктивности и качеству урожая.

Летнюю посадку проводят по мере готовности рассады. В это время наблюдается наиболее благоприятное сочетание температуры, влажности воздуха и почвы для приживаемости.

Затягивать с посадкой, оставляя ее на более поздний срок, нельзя, так как у растений не успевает развиться корневая система, они плохо укореняются и при частых осенне-весенних замерзаниях и оттаиваниях почвы наблюдается выпирание и гибель растений.

Лучший способ размещения земляники – однострочный, 80 см между рядами, в ряду 15-20 см. Расстояние между рядами зависит от микроклимата участка, при недостаточной проветриваемости, высокой влажности размер междурядья увеличивается. Густота посадки в ряду зависит от сорта. Сильнорослые сорта высаживаются реже, а менее рослые – гуще.

Ряды располагают с севера на юг. Если грунтовые воды расположены близко и на участке застаивается вода, что приводит к отмиранию корней и гибели всего растения, то землянику высаживают на гряды. Почва на грядах быстрее освобождается от излишков воды, лучше прогревается, и растения развиваются нормально. Гряду делают шириной 120 см, высотой 15 см, и на ней размещают 2 ряда. Расстояние от края гряды до первого намеченного ряда не менее 20 см, расстояние между рядами 80 см и между растениями в ряду 15-20 см. На подготовленной под посадку площади проводят разбивку согласно выбранной схеме. Для этого по коротким сторонам участка забивают колышки и натягивают шпагат. Шпагат должен быть переносной, во время посадки нужно следить, чтобы шпагат был натянут, иначе ряды будут искривлены. Вдоль шпагата, всегда с одной стороны, делают неглубокую бороздку, которую обильно проливают, и сразу «в грязь» высаживают рассаду. Если посадка по каким-либо причинам задерживается, то рассаду необходимо прикопать во влажном затененном месте.

Посадку лучше проводить в пасмурную дождливую погоду, а если дни стоят жаркие, по возможности проведите посадку как можно раньше утром или вечером. Это обеспечит хорошую приживаемость растений и поможет легче перенести растениям стресс, вызванный пересадкой. При посадке рукой делают ямку немного глубже длины корней. В ямку опускают корешки на такую глубину, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы в борозде. Одной рукой придерживают растения, а другой насыпают в ямку почву (примерно до половины) и прижимают ее к нижней части корней. Затем засыпают всю ямку и обеими руками плотно прижимают почву так, чтобы при легком подергивании за листочки растения не вынималось из почвы. Если почва слабо прижата к корням, растение легко выдергивается. При правильной посадке корневая система располагается в почве равномерно во все стороны, не загибается, не приподнимается к поверхности, а «сердечко» находится на одном уровне с поверхностью почвы.

Нередко садоводы заглубляют «сердечко» при посадке. Сразу заметить это не всегда удается, так как листочки рассады, находящиеся на поверхности почвы, долгое время остаются живыми.

Гибель растений, посаженных летом, обнаруживается только весной.

Неприемлема и мелкая посадка, при которой обнажаются корни при поливе, и растения гибнут от иссушения. После посадки растения сразу же поливают – 1 литр на куст. Поливать нужно осторожно, чтобы не выбить посаженные растения. При поливе следят за тем, чтобы вода не оголила корни и не затопила «сердечко». Не следует направлять струю воды на растения с большой высоты. После полива очень осторожно, чтобы не засыпать растения и не повредить сердечко, мульчируют почву около растений перегноем, торфом слоем 3-5 см. Мульча сохраняет влагу в почве, способствует хорошей перезимовке посаженных растений, предохраняет их от гибели при осенне-весенних выпираниях.

Пасмурная, дождливая погода во время посадки и после неё освобождает садовода от повторных поливов, а при жаркой, сухой погоде поливать нужно каждый день, пока растения не приживутся. Высаженную рассаду желательно притенить различными материалами (мешковиной, газетами, сырой травой, марлей). В случае гибели отдельных растений через одну-полторы недели их заменяют новыми.

Во время поливов в рядках образуется почвенная корка, которую необходимо разрушить – мелко прорыхлить.

Если посадка проводится весной, то появившиеся цветоносы нужно удалить, для того чтобы растения хорошо прижились, к осени заложили цветковые почки и на следующий год дали хороший урожай.

В течение лета на молодой землянике проводятся прополки, рыхления по мере появления сорняков и образования корки, при отсутствии осадков – полив. В августе на новосадках начинают интенсивно отрастать усы. Часть их оставляют около маточных кустов для формирования сплошной полосы шириной 30-40 см. Лишние усы периодически удаляют (обрезают секатором, ножницами) как можно ближе к материнскому растению, розетки, при необходимости, используют для высадки на гряду доращивания с целью получения здоровой и сильной рассады для новых посадок. Усы удаляются регулярно, при длине их – не более 10 см. Этот прием способствует лучшему развитию растений и увеличению урожая на следующий год. Оставление усов до весны следующего года около маточных кустов ведет к истощению молодых растений и снижению урожая. С весенних новосадок на следующий год получают урожай.

Позднелетние посадки (август, до 10 сентября) ранней весной после схода снега незамедлительно осматривают и определяют их состояние после перезимовки. В местах затопления растений делают канавки для отвода воды, заплывшие «сердечки» освобождают от земли. Если произошло выпирание и растения лежат на поверхности почвы с обнажёнными корнями или удерживаются в ней лишь кончиками корней, их немедленно нужно углубить, не давая им подсохнуть. На места погибших растений высаживают рассаду с комом земли. Это обеспечивает хорошую приживаемость и рост растений.

Поздние слабые новосадки в первый год к плодоношению не допускают. Уход за такими посадками заключается в рыхлении, прополках, поливах, что обеспечивает хорошее развитие растений и урожай в будущем году.

Видео: Помидоры в теплице: общие принципы выращивания и хороший урожай

Весной, после того как сойдет снег, почва оттает и слегка подсохнет, проводят очистку кустов земляники от старых листьев. Но торопиться с этой работой не следует. Отмершие листья ранней весной не только предохраняют почву от иссушения, но и защищают перезимовавшие растения от преждевременного прогрева и повреждений возвратными холодами. При слишком раннем их удалении растения в холодную весну медленно трогаются в рост и хуже развиваются. Листья удаляют лишь при наступлении устойчивой теплой погоды, когда опасность возвратных заморозков уже миновала и начинается активное отрастание новых листьев. Собранные листья выносят с участка и сжигают.

После очистки участка земляники от листьев проводят рыхление почвы. Почва за зиму уплотняется, и весной происходит сильное испарение влаги из неё.

Запаздывать с первым рыхлением нельзя, потому что каждый весенний день промедления приводит к потере влаги в почве и к резкому снижению урожая. Внутри рядов молодых насаждений земляники почву рыхлят на глубину 2-3 см, в рядах плодоносящий земляники почву не обрабатывают, так как растения в них уже сомкнулись и листовой аппарат закрывает почву, предохраняя от иссушения.

Но в обоих случаях, чтобы не повредить корни, отрастающие от рожков, почва в середине междурядий рыхлится на глубину до 6 см, а вблизи рядов – на глубину 4 см. В течение лета почву около растений обрабатывают только при уплотнении (после дождей и поливов) или когда она зарастает сорняками. Не рекомендуется проводить частое (глубокое) рыхление, при котором постоянно повреждаются и не успевают восстанавливаться мелко расположенные питающие корни растения, рыхление должно быть поверхностным. При хорошей предпосадочной заправке почвы удобрениями растения земляники в течение нескольких лет в удобрениях и подкормках не нуждаются. Если растения посажены в переудобренную почву, у них затягивается рост, развивается мощный листовой аппарат, растения «жируют». Большинство из них до осени не успевают заложить цветковые почки – будущий урожай. Подкормки азотными удобрениями показаны после суровой перезимовки, когда земляника плохо и медленно отрастает, листья имеют светлую окраску или после обильного урожая, сопровождающегося ослаблением растений. Такие кусты плодоносящей земляники любого возраста подкармливают весной азотным удобрением из расчета 3 г действующего вещества на 1 м2.

Земляника – культура поливная, и получение высоких урожаев возможно только при поливе. Поверхностное расположение корневой системы обуславливает повышенную чувствительность её растений к влажности почвы. На потребность растений земляники в воде влияют температура и влажность воздуха. В солнечные, сухие, ветреные дни испарения с поверхности почвы и транспирация в 2 раза выше, чем в пасмурные. Недостаток влаги весной во время отрастания приводит к слабому росту растений, в период цветения – к плохой завязываемости ягод, во время формирования, налива и созревания ягод – к мелкому их размеру, после сбора урожая – к резкому ослаблению закладки цветковых почек. Всё это негативно отражается на качестве и количестве урожая.

В течение лета поливы проводят, при отсутствии необходимого количества атмосферных осадков, во время весеннего роста листьев, перед цветением, во время цветения, в период формирования завязи, в период созревания, по окончании плодоношения. Последний полив – предзимний влагозарядковый, перед замерзанием почвы. Особенно важны поливы в засушливое лето в период налива ягод. Поливать следует после захода солнца или рано утром. При поливе нужно следить за тем, чтобы почва была достаточно увлажнена, а поверхность куста оставалась сухой, во избежание загнивания ягод. Поливать землянику следует не часто, но обильно, чтобы увлажнить корнеобитаемый слой почвы на глубину не менее 30 см.

Частые поверхностные поливы в коллективных, зачастую плохо проветриваемых, садах опасны, так как повышенная влажность воздуха способствует распространению грибных заболеваний, особенно серой гнили – заболевания, поражающего ягоды любой степени зрелости, начиная от мелкой зеленой завязи. Для определения влажности среднесуглинистых и глинистых почв берется почвенный образец на глубине 15-20 см, сжимается в кулаке и по состоянию почвы после разжатия судят о влажности и необходимости полива. Если почва рассыпается на комочки размером с кедровый орех и мельче, то необходимо срочно проводить полив. Напор при поливе должен быть минимальным, тогда вода впитывается постепенно не сбегает в борозды и дорожки и не размывает почву. Для полного насыщения почвы влагой полив проводят в несколько приемов, очередная порция воды подается после впитывания предыдущей. В день полива или на следующий день почву в междурядьях рыхлят для сохранения влаги.

Во время цветения земляники нередки заморозки. Температура -1&hellip--1,5°С является губительной для цветков и бутонов. Чаще всего страдают первые цветки, из которых развиваются наиболее крупные ягоды. В результате воздействия заморозка повреждается пестик (в центре цветка появляется черное пятно), что приводит к бесплодию цветков.

Период цветения у большинства сортов растянут, поэтому при заморозках основная масса цветков сохраняется, но ранние сорта, особенно дружного цветения, повреждаются заморозками до 50%. Для защиты от заморозков растения укрывают бумагой, укрывным материалом, тканью, мешковиной. При укрытии пленкой следят за тем, чтобы она не соприкасалась с растениями. Уменьшают опасность заморозков дождевание и дымление.

После сбора урожая у земляники начинается вторая волна роста корней, листьев, закладываются цветковые почки. Этот важный период определяет урожай будущего года, поэтому растения нуждаются в хорошем уходе. В послеуборочный период землянику пропалывают, убирают засохшие, больные листья, остатки цветоносов – всё то, что может быть источником инфекции. Одновременно удаляют наросшие усы, активный рост которых начинается сразу после плодоношения. Маточные кусты, вместо того чтобы тратить свои силы на закладку будущего урожая, вынуждены тратить большую часть из запаса питательных веществ на формирование усов и розеток. Поэтому их удаление является одним из важных элементов выращивания земляники. Усы удаляют с интервалом 10-12 дней, более частая обрезка стимулирует образование новых усов, что отрицательно сказывается на закладке цветковых почек. Сразу после сбора урожая необходимо перекопать междурядье на глубину 10 см. Откладывать перекопку на более поздние сроки нельзя, так как при этом повреждается значительная часть корневой системы, отросшей в августе – сентябре, которая уже не восстановится, что резко ухудшает перезимовку. Проводят в это время рыхление почвы в рядках земляники, непосредственно у основания кустов и легкое подокучивание – подгребание земли из междурядья к кустам, чтобы корневища и основание молодых приростов (рожков) находились в почве, во избежание их подмерзания.

При проведении данного агроприёма необходимо следить чтобы ни в коем случае не засыпать молодые листочки. Междурядья впоследствии выравнивают до горизонтального состояния добавлением плодородный смеси (огородная земля с органическими удобрениями).

Внесение удобрений под плодоносящую землянику зависит от плодородия и предпосадочной подготовки почвы. При хорошей заправке почвы удобрениями перед посадкой земляника в первые два года не нуждается в удобрении. Если почка перед посадкой не была заправлена достаточным количеством органических удобрений и растения истощены урожаем необходима подкормка плодоносящей плантации комплексными удобрениями по 4 г действующего вещества азота фосфора и калия на 1 м2, которую проводят в послеуборочный период. Можно использовать для подкормок земляничной плантации настой птичьего помёта, разбавленного водой в 12-15 раз, или коровяка – в 4-5 раз.

Видео: Ягода Годжи (дереза). Выращивание

Плантацию предварительно поливают водой, а затем по влажной почве, в предварительно сделанные неглубокие бороздки вдоль рядков, растениям дают жидкую подкормку из расчёта один – полтора ведра на 1 м2. Сухие удобрения рассеивают только после полива или после дождя (так как в сухой почве получается слишком насыщенный раствор питательных веществ, отчего корни растений могут погибнуть) и тяпкой заделывают в почву. Там, где земляника «жирует», нельзя подкармливать такие насаждения даже при плодоношении.

К сбору ягод приступают по мере созревания сортов. Ягоды собирают утром после схода росы или во второй половине дня. Сбор в дождливую погоду приводит к потере товарного вида и порче ягод. Чтобы ягоды не загрязнились, перед их созреванием поверхность почвы под кустами с обеих сторон ряда мульчируют мелкой стружкой, сухой хвоей, крупными опилками. Это исключает соприкосновение ягод с почвой и их заражение. Урожай собирают через 1-2 дня. Ягоды земляники нежны и малотранспортабельны, и собирать их нужно обязательно с чашелистиками и плодоножкой, которую отщипывают на расстоянии 1 см от ягоды. Если ягоды планируется перевозить, то желательно собирать их сразу в ту тару, в которой они будут транспортироваться. Пересыпать из одной ёмкости в другую не рекомендуется. При сборе одновременно со здоровыми созревшими ягодами собирают в другую посуду и уничтожают ягоды, поражённые серой гнилью и повреждённые слизнями и птицами. Оставлять недоброкачественные ягоды на кусте нельзя, так как они являются источником распространения инфекции и заражения других растений. Ягоды, в зависимости от их использования по назначению (для употребления в свежем виде, замораживания, переработки), собирают раздельно.

При соблюдении всех правил агротехники земляника хорошо зимует. Если в начале зимы температура значительно понижается (до -15°С), а снега нет, растения укрывают листьями, мелкой стружкой, сосновым лапником слоем 15-20 см. Для задержания снега на открытых для ветров участках используют ветки деревьев и кустарников, расставляют продуваемые щиты из реек поперёк господствующих ветров.

В последние годы некоторые садоводы-любители после сбора урожая земляники скашивают листья. Оправдывает ли себя этот метод? Надо сказать, что от присутствия земляничного клеща этот метод не освобождает, а растения, оставшиеся без листьев в период нарастания новых и формирования урожая будущего года, лишаются питания, которое обеспечивает листовой аппарат. Осенний рост листьев происходит при этом только за счёт расходования накопленного запаса питательных веществ в корневище, что приводит к ослаблению растений и недостаточной закладке цветковых почек.

Г. В. Андреева, старший научный сотрудник ГНУ Свердловская ССС ВСТИСП Россельхозакадемии

(Уральский садовод № 17-18, апрель 2014)