Как построить баню на садовом участке

С лёгким паром!

Баня на своём участке – это особый предмет гордости хозяина. Конечно, для её постройки можно нанять специалистов, но всё же большинство владельцев загородных участков стремятся строить её самостоятельно. Во-первых, строительство бани своими руками не такая уж сложная задача. Во-вторых, баня неповторима у каждого хозяина, несмотря на кажущуюся простоту самого строения и внешнюю схожесть.

Если вы решили приступить к строительству бани своими руками, сначала вспомните, как оборудованы бани друзей, соседей или общественные бани, в которых вы бывали. Подумайте, что бы вы переняли у них для строительства, а от чего бы категорически отказались. При этом не старайтесь делать так, как сделано у других только потому, что они свою баню хвалят – стройте с учётом традиций и привычек вашей семьи и родственников.

Строительство бани – процесс несложный и вполне доступный любому человеку, который ознакомится с основными особенностями её устройства, определит для себя необходимые параметры помещения и оборудования.

По сути, какие бы проекты бань ни создавались, все они обязательно имеют парную и моечную, которые могут быть раздельными или же объединёнными (в зависимости от желания владельца), печь-каменку и слив. Вот основные составляющие, которые нельзя «выбросить» из бани. Все остальные – раздевалка, комната отдыха, душевая, бильярдная, бассейн – являются лишь дополнительными.

Фундамент бани

Как и большинство строений в капитальном исполнении, баня начинается с фундамента, который необходимо делать из расчёта свойств грунта участка и примерного веса конструкции с учётом дополнительных надстроек.

Вес любого здания складывается из веса и объёма материала, применяемого для возведения его стен и веса дополнительных надстроек. Надстройки – это устройство односкатной или двухскатной крыши, обустройство второго этажа любого назначения или устройство плоской крыши с солярием. При этом мощность планируемого фундамента не зависит от горизонтальных размеров бани.

Рекомендуется применять наиболее рациональный в соотношении цена–качество тип фундамента – ленточный. Для каменистых и глинистых грунтов общая высота фундамента бани может составлять всего 40-60 см, при этом не менее 15 см должно находиться выше уровня спланированной поверхности отмостки. Для остальных грунтов высота может быть 60-80 см, не более.

Всегда помните о второй задаче, которую нужно соблюдать при строительстве бани – влагозащищённость. В случае очень близкого залегания грунтовых вод или относительно низкого расположения выбранной под строительство площадки, фундамент бани нужно не зарывать, увеличивая его высоту, мощность и стоимость, а поднимать относительно уровня поверхности участка.

Делается это так: при физической планировке участка нужно приподнять место расположения здания бани. Для исключения или уменьшения количества бесполезного труда все работы по планированию места установки фундамента бани нужно совмещать: копаете сливную яму или траншею под подушку фундамента, а грунт укладываете в места, намеченные для будущей подсыпки.

Для устройства фундамента бани важны нижний слой из крупного песка (так называемая «песчаная подушка» высотой не менее 20 см), слой из щебня или мелкого камня такой же высоты для отвода влаги и амортизации температурных деформаций бетонной ленты фундамента.

При этом с внешней стороны фундамента по кругу здания обязательно устройство гидроизоляционной отмостки. С учётом этого здание бани не будет «водить» даже на болотистой местности и в районах вечной мерзлоты.

Пол в бане

Перед настилом пола необходимо определиться с порядком организации слива стоков из бани. Слив из бани следует сделать так, чтобы яма работала длительное время, не создавая неприятных запахов и помех на участке. Сливную яму можно сделать в капитальном исполнении с бетонированием стенок и крышки и расположить её как внутри помещения под полом помывочной, так и за пределами линии фундамента бани.

Если вы решили устроить сливную яму под помещением помывочной или парной, то внутри будущей ленты фундамента, посередине моечного помещения копается яма размером в плане примерно 160 на 160 см и глубиной не менее 1,5 м – в зависимости от состояния грунта. Стенки ямы укрепляются с помощью заливки бетоном, с обязательным армированием металлом и бутованием мелким колотым камнем. Сверху сливная закрывается досками, которые обильно промазываются со всех сторон отработкой дизельного моторного масла.

Далее на выровненную поверхность пола насыпается 20-сантиметровый слой керамзита или просеянного крупного шлака, выдержанного на открытом воздухе не менее года.

Теперь делаем черновой бетонный пол внутри общего фундамента двух помещений – помывочной и парной. Черновым пол считается потому, что в бане он является подложкой под деревянные обрешётки или деревянные полы.

Всю площадь пола армируем различными обрезками уголков, толстой проволоки или труб, которые в нескольких местах крепим к крышке ямы и делаем бетонную заливку пола с устройством обязательных уклонов от стен к точке слива.

По свежему бетону по всему периметру помещений моечной и парной укладываем плоские толщиной от 5 до 10 мм (при их наличии) камни, которые увеличивают прочность поверхности, соприкасающейся с водой.

Пол в бане желательно делать сплошным и ровным, приподнятым над бетонной заливкой на 15-20 см, считая от самой нижней точки чернового бетонного пола. Практически он должен представлять из себя щит (настил), свободно лежащий на бетонной поверхности чернового пола и не соприкасающийся с фундаментом или стенами бани.

Делается такой настил следующим образом. Прямо на бетонное основание устанавливаются лаги из досок лиственницы толщиной 40-50 мм, которые подрубаются к краям согласно уровню пола по месту их установки. Лаги обязательно обрабатываются надёжным водоотталкивающим антисептиком. Крепление досок к лагам можно сделать с помощью шурупов из цветного металла. В этом случае разборку пола при необходимости выполнять будет легче, а потемнений древесины в местах крепления не будет.

Поверхность пола настилается так, чтобы она полностью закрывала площадь помещения мойки и частично площадь парной – только до ступенек, ведущих на полок. Под полком пол не настилается, что позволяет свободно выполнять уборку листьев от веника и другого мусора.

Готовый пол для продления времени сохранности его внешнего вида покрываем жидко разведённым растворителем (на 50 процентов) паркетным или яхтным лаком. Через сутки всю поверхность пола слегка шлифуем стёртой или, мелкозернистой шкуркой и снова покрываем лаком той же консистенции.

Печь в бане

Основной корпус каменки сваривается из листов металла толщиной 3-3,5 мм. Чем больше толщина металла, тем тяжелее печь, поэтому нужно подходить к этому вопросу здраво.

Внешний кожух, приваренный в нескольких точках к основному корпусу (но лучше свободно закреплённый на нём), может быть вырезан из металла толщиной 1,5-2 мм. Этот корпус зависит от площади второго кожуха и размеров печи, увеличивает теплоотдачу и скорость нагрева помещения. А при правильно установленной каменке относительно уровня пола, внешний кожух обеспечивает хороший прогрев воздуха под деревянным настилом.

Наиболее оптимальный внутренний диаметр вытяжной трубы каменки – 100 мм. При меньшем диаметре трубы печь бани будет дымить во время растопки, а также при использовании сырых дров. При большем диаметре вытяжной трубы – резко уменьшается кпд каменки, что потребует большего расхода дров и времени нагрева.

При использовании навесных баков для нагрева воды из обычного металла, их покраску желательно выполнять красками с добавлением алюминиевой пудры (серебрянки), которая предохраняет металл от ржавчины, а также увеличивает температуру сопротивления возгоранию краски.

Для увеличения скорости и качества нагрева помещений бани, важное значение имеет уровень расположения печи – она должна быть как можно ближе к самой нижней точке пола. В случае настила ровного дощатого пола, в моечной установка каменки делается ниже его уровня.

Труба дымохода, вваренная в корпус печи, должна выступать над верхней плоскостью корпуса каменки на 8-10 см. На неё надевается вытяжная труба с приваренным кожухом большего диаметра, внутренний диаметр которого зависит от толщины стенки труб. Деревянный пол под печью обязательно должен быть изолирован от отражающегося тепла дна каменки в целях пожарной безопасности.

Корпус коробки каменки делается из тонкого металла и устанавливается на крышку печи бани свободно, без дополнительного крепления. Камень желательно использовать мелкий и округлый. Округлый камень не может быть уложен плотно, что позволяет горячему воздуху свободно двигаться между камнями и активно их нагревать.

Бак печи для нагрева воды, устанавливаемый на трубу, может быть изготовлен в виде отдельного корпуса, одеваемого на трубу, или как единое целое с вытяжной трубой. Проём вокруг трубы дымохода необходимо закрывать металлом с тепловой изоляцией из негорючего материала – самым доступным является просеянный шлак.

Полок в бане

Построить полок в бане можно только из тех сортов дерева, которые отличаются низкой теплопроводностью, высокой плотностью волокон, низким содержанием смольных веществ и выносливостью к экстремальной жаре и влаге. А это, в основном, липа, осина и абаши.

Липа идеально подходит для обустройства парилки. Даже при сильном нагреве эта древесина выделяет ненавязчивый нежный аромат, который к тому же наделён целебными свойствами. Также липа довольно проста в обработке, не имеет сучков, быстро сохнет, не трескается и медленно нагревается. Единственный недостаток липы – она темнеет со временем из-за воздействия пара и жары.

Перед установкой полок, нужно определиться с тем, какую схему вы будете использовать. Стандартное устройство полков в бане таково: опорные стойки из толстых брусьев и сиденья. Стойки представляют собой две вертикальные балки, которые установлены по ширине полки и между собой соединены перемычками.

Сиденье для банных полок делается так: на каркас прибиваются тонкие доски с щелью 1-2 см. Сиденье при этом должно получиться для лучшего стока воды с наклоном 2 градуса. Все доски должны быть тщательно подобраны по толщине и ширине, чтобы они быстро высыхали. Так, ширина доски для сиденья должна быть меньше в 4 раза, чем её толщина.

Устройство полков в бане может быть трёх вариантов: ступенчатый, г-образный и «купе».

Так, при ступенчатом способе полки строятся вдоль одной стены в 2 или 3 ступеньки. Нижняя полка наиболее прохладная, а верхняя – самая жаркая. Такая конструкция идеальна для достаточно просторных бань. В г-образом варианте нижняя и верхняя полки размещены у одной стены, а средняя – у соседней. В популярном варианте «купе» размещаются только две полки – верхний и нижний ярус. Они при креплены к одной стене и находятся друг над другом.

Минимальная длина скамейки для парной – 1,5 м. Все размеры полка в бане зависят от самих размеров парилки, но верхняя ступенька всё равно должна быть самой просторной – не менее 90 см. Остальные полки могут быть стандартного размера – около 60 см. Высоту полок в бане определять нужно по такому принципу: расстояние между потолком и верхней ступенькой должно быть 1,2 м, а разница между уровнями может колебаться в пределах до 60 см.

Проводка

Прибор учёта и автоматы защиты электропроводки бани должны находиться в одном из самых сухих помещений. Порядок подключения осветительных приборов зависит внутренней отделки и мощности лампочек.

Комбинирование различных способов монтажа проводки обеспечит наибольший комфорт в различных помещениях бани. Нередко в простой бане требуется установка электрических розеток для временного подключения дополнительных электроприборов. Подключение розетки в последовательной цепи проводки бани после выключателя увеличивает противопожарную безопасность, так как любой включённый электроприбор при отключении света в бане также будет обесточен.

Иногда для дополнительной изоляции проводов бани практикуется их укрытие в металлических трубах. Такая защита может сыграть злую шутку, так как металл обладает повышенной теплопроводностью и способствует образованию конденсата внутри трубы. Замёрзшая влага разрушает защитную оболочку провода, а возможность визуального контроля состояния проводки отсутствует. Для более безопасной укладки проводки в металлических трубах нужно вместо многожильных проводов применять кабели со специальной защитой.

В мойке и парилке бани световые приборы желательно устанавливать в специальных плафонах, которые защищают колбы лампочек от случайного прямого попадания водяных брызг. Раскалённое стекло колбы в этом случае может лопнуть и нанести серьёзную травму ничем не защищённому человеку.

К сожалению, плафоны имеют плохую вентиляцию и в помещениях бани с повышенной температурой нагреваются довольно сильно, что может привести к возгоранию близко расположенных к ним горючих материалов. В связи с этим нежелательно устанавливать плафоны ближе 200 мм от потолочного перекрытия, а в самих плафонах лучше заменять резиновый уплотнитель на прокладки из негорючих материалов или материалов, выдерживающих высокие температуры. Кроме того, прокладки нужно ставить с оставлением зазоров, обеспечивающих дополнительную вентиляцию внутреннего пространства.

Сергей Курбала

(Сады Сибири № 14, август 2014)

Внимание, только СЕГОДНЯ!