Голубика в саду: культура, агротехника, освоение в российских садах

Голубика для России пока остаётся малознакомой культурой, интерес к которой, однако, растёт из года в год. В диком виде распространена голубика топяная, которую, в отличие от голубики высокорослой, в культуре не используют. Голубика высокорослая давно привлекла к себе внимание садоводов своими вкуснейшими и полезнейшими ягодами, скороплодностью, довольно простым уходом, долговечностью, высокой декоративностью кустов.

Родина высокорослой голубики – Северная Америка, и с начала XIX в. там ведётся активнейшая работа по её окультуриванию. В настоящее время насчитывается более 60 сортов голубики, а площадь «тамошних» насаждений этой культуры превышает 10000 га. Голубика очень любима и в европейских странах – Голландии, Германии, Австрии и Польше.

Ягоды голубики высокорослой ценны как в пищевом, так и в лекарственном плане. В составе плодов преобладают сахара, содержание которых колеблется в зависимости от сорта от 8,4 до 9,5%. Содержание органических кислот небольшое (всего 0,5-0,7%), отсюда и приятный вкус. В ягодах найдены дубильные вещества, антоцианы, флавониды, лейкоантоцианы и фенольные соединения, которые оказывают капилляроукрепляющее, противовоспалительное и противосклеротическое действие, а лейкоантоцианы ещё и обладают действием противоопухолевым. Много в плодах и пектиновых веществ, которые выводят из организма соли тяжёлых металлов и обладают противосклеротическим действием. Есть в плодах и витамины, много В, С,А, РР, достаточно большое количество фосфора, калия, магния, натрия, кальция, кремния, алюминия, железа, есть марганец, медь и йод.

Прекрасны плоды и в продуктах переработки, в виде варенья, джема, сока, вина, пастилы, пюре, компота, киселя, начинки для кондитерских изделий, а также в сушёном и замороженном виде.

Голубика высокорослая – это сильноразветвленный листопадный кустарник, достигающий иногда довольно приличной высоты в 2-2,5 м. Немала и ширина кроны, зачастую превышающая 2 м.

Растение голубики высокорослой отличается быстрым ростом и отличной побегообразовательной способностью. Листья у голубики крупные, тёмно-зелёные, эллиптической или же округлой формы, перед осенним листопадом приобретают они жёлто­--оранжевую, либо красную окраску. Цветки крупные, белые, с розовым оттенком, колокольчатой формы, собраны в довольно привлекательные, кистевидные соцветия по 6-10 шт., расположенные на концах побегов, а также в пазухах листьев. Рас­-пускаются цветки обычно во второй половине мая (средняя полоса) и цветут в течение 3-4 недель.

Плоды к концу созревания имеют привлекательную голубую, либо тёмно-голубую окраску, небольшой сизый налёт и слегка ребристую форму с едва заметной чашечкой. Размер ягод напрямую зависит от сорта и расположения в кисти, так первые созревшие ягоды в кисти чаще всего гораздо крупнее, масса их нередко приближается к 4 г, в то время как остальные зачастую весят 0,9-1,0 г. Мякоть плодов светлая и плотная, с прозрачным некрасящим соком. Вкус ягод кисло-сладкий и очень приятный. В плодах много семян ­-от 10 до 80 шт. Созревать плоды начинают, в зависимости от сорта и погодных условий с середины июля и до конца сентября, а созревшие висят, не опадая, до 12 дней, что очень удобно при сборе урожая с больших площадей.

Голубика высокорослая – очень светолюбивое растение, зная это, нужно выбирать на участке хорошо освещённое место. Помимо света го­-лубика любит и тепло, а потому место, где она растёт, должно быть прогреваемым и защищённым от ветров.

Очень любит голубика дренированные торфяно-песчаные, торфяно-суглинистые или дерново-подзолистые легко суглинистые и супесчаные почвы. Более хорошие урожаи получаются на достаточно плодородных, хорошо удобренных, с высоким содержанием гумуса и кислотности (рН 3,5-4,5) почвах. Растения голубики высокорослой довольно зимостойки, однако при понижении температуры до -30°C они могут подмерзать, хотя быстро восстанавливаются. Значительно повредить растению, а точнее урожаю, способны весенние заморозки, поскольку цветки могут переносить лишь -2°C.

У нас в стране широко возделываются хорошо зарекомендовавшие себя сорта американской селекции, пригодны они и для возделывания в средней полосе: раннеспелые сорта Ранкокас, Эрлиблу, Уэймут (они наиболее приспособлены к условиям средней полосы), среднеспелые Блюрей и Джерси. Голубика высокорослая довольно сложна в размножении. Семенами размножают лишь дикую голубику, а культурную – одревесневшими и зелёными черенками, вертикальными и горизонтальными отводками.

АГРОТЕХНИКА ГОЛУБИКИ

Посадочный материал голубики следует высаживать на постоянное место осенью, либо весной, предпочтительнее весенняя посадка, пос­-кольку молодые, ещё неокрепшие растения часто подмерзают в зимний период.

Если вы решили сажать растения весной, то участок лучше подготовить с осени – внести навоз, суперфосфат, сернокислый калий. Если почвы у вас слабокислые или нейтральные, то для их подкисления желательно внести 10-20 г молотой серы. Сильнорослые сорта лучше располагать по схеме 2,5х1,2 м, среднерослые – 2х1 м, а низкорослые – 1х0,3 м. Посадочные ямки копают диаметром 1 м и глубиной не более 0,5 м, можно высаживать и в траншеи сходной глубины и ширины. Ямки или траншеи перед посадкой заполняют слаборазложившимся торфом или же смесью торфа с песком с добавлением пары ведер перегноя и всё тщательно перемешивают.

При посадке саженцы заглубляют на 5-7 см по сравнению с прежним положением, корни, стараясь не повреждать, равномерно расправляют во все стороны и засыпают субстратом, который после посадки слегка уплотняют.

В уход за растениями входит обязательное мульчирование, обычно в радиусе 0,5-0,6 м, лучше опилками, но можно листвой, сеном или соломенной резкой слоем 8-10 см. Надземную часть высаженных растений обязательно обрезают, оставляют лишь пеньки высотой 10-12 см с 2-3 почками. Интенсивность и частоту поливов обычно устанавливают, руководствуясь погодными условиями, уровнем грунтовых вод, типом почвы и возрастом растений. После полива очень желательны мелкие рыхления, на небольшую глубину (3-5 см). Прикустовые круги или полосы, до 2 м шириной, постоянно содержат под слоем органической мульчи высотой до 15 см. Связано это с тем, что корневая система голубики залегает на небольшой глубине – 14-15 см, а этот слой часто подвержен иссушению, перегреву, либо переохлаждению. Мульчирование же способствует сохранению влаги в почве, уравновешивает суточные температурные колебания в грунте, частично подавляет рост сорняков и улучшает питательный режим почвы. Для голубики наилучшей мульчей являются опилки хвойных пород, которые помимо прочего ещё и почву подкисляют. Постепенно, при росте растений, ширину и высоту мульчирующего слоя увеличивают, ежегодно добавляя осенью необходимое количество мульчи. При подобном содержании приствольных кругов обработку верхнего слоя почвы проводят не чаще одного раза в 2-3 года.

Если вы заметили, что растения-первогодки плохо растут, можно в июне провести жидкую подкормку мочевиной. В дальнейшем же азотные удобрения лучше вносить ежегодно и дробно – в фазе распускания почек, перед цветением и в период интенсивного роста завязи, который приходится обычно на начало июля. Обычно один раз в 2-3 года- лучше осенью желательно вносить на 1 м2 при кустового круга 4-6 кг перегноя либо компоста, и до 40-50 г суперфосфата, а также до 30 г сернокислого калия.

Обрезку следует проводить рано весной, ещё до набухания почек. На молодых растениях она заключается лишь в удалении поломанных, больных, слабых, стелющихся по земле или подмёрзших ветвей. Если на растении уже образовались сильные побеги формирования, их следует подрезать на пятую часть длины, что будет способствовать образованию боковых побегов с многочисленными цветочными почками – залог будущего урожая.

Вступить в плодоношение должен хорошо сформировавшийся разреженный куст с 7-9 основными ветвями и большим количеством однолетних побегов длиной до 60 см. Отношение к плодоносящим растениям несколько иное, обрезка должна быть ежегодной и гораздо более жесткой, помимо обязательной санитарной нужно удалять 2-3 побега старше 3-4 лет, отличающихся слабым приростом (меньше 3 см). Удаляют также тонкие разветвленные ветки, которые могут чрезмерно загущать центр куста, вырезают слабые веточки у его основания и лежащие прямо на земле. Ряд сортов голубики поздно заканчивают рост побегов, поэтому кончики их могут подмерзать, чтобы избежать этого, в конце лета следует прищипнуть их верхушки. Если же зима была особо суровой, и побеги вымерзли до уровня снега, то весной их обязательно нужно обрезать до здоровой древесины.

С возрастом кусты голубики заметно сокращают приросты, начинают мельчать плоды и, естественно, падает урожайность. Такие растения нужно «омолодить» – рано весной срезают все ветви, в том числе и нулевые, а в июне после отрастания новых побегов проводят прореживание, вырезая особо загущающие и слабые.

В условиях средней полосы России кусты голубики высокорослой всё же желательно пригибать на зиму, очень опасны бесснежные, но морозные периоды, которые часты в этой зоне. Малозимостойкие сорта можно укрыть лапником или дополнительной кучкой снега, такое нехитрое укрытие резко уменьшит опасность зимних повреждений и защитит растения от зайцев.

ВРЕДИТЕЛИ, БОЛЕЗНИ И БОРЬБА С НИМИ

Растения голубики высокорослой часто страдают от вредителей и болезней. Начинается сезон их нашествия прямо с весны – бутоны пов­-реждают личинки жука-цветоеда, выедая цветки в почках, а летом лакомятся листьями. Много вреда наносит и почковый клещ, который повреждает не только почки, но и цветки, молодые завязи и вдобавок ко всему переносит вирусы. Неравнодушна к голубике и тля, высасывающая сок из верхушек побегов и листьев, в результате чего те скручиваются и прекращают расти. Добираются вредители и до плодов, повреждает их голубичная плодожорка. На листья покушаются гусеницы пяденицы и непарного шелкопряда, а колонии щитовок лакомятся на ветках.

Если вы хотите получить экологически безопасную продукцию, то лучше применять народные средства, которые, кстати, часто бывают эффективнее пестицидов: это отвары и настои чеснока, табака и махорки, одуванчика, полыни и перца, ромашки и сосны, томата и других растений.

Из болезней, пожалуй, наиболее опасным заболеванием считается ожог листьев, при котором они приобретают хлоротичный вид, а побеги замедляют рост и покрываются красноватыми пятнышками, которые со временем увеличиваются в размерах и окольцовывают побег, часто вызывая его отмирание. Чтобы избежать этого, нужно стараться высаживать голубику на участке без избыточного увлажнения и не вносить азотные удобрения в повышенных дозах. Пораженные побеги сразу же вырезают и сжигают.

Но не только ожог листьев опасен для голубики, не менее вредоносны пятнистости, мучнистая роса и антракноз. Для борьбы с этими заболеваниями следует руководствоваться простыми правилами – удалять опавшие листья, обрезать пораженные части растений, опрыскивать бордосской жидкостью.

Растения голубики нередко страдают и от микоплазменных, вызывающих карликовость, и от вирусных болезней, которые часто проявляются в виде нитчатости ветвей, красной и некротической кольцевой пятнистости, мозаики листьев. Заболевшие перечисленными болезнями растения следует незамедлительно удалить с участка и сжечь. В качестве мер борьбы с этими заболеваниями следует указать в первую очередь на борьбу с переносчиками микоплазм и вирусов – клещами, тлями и нематодами, а для посадки использовать оздоровлен­-ные саженцы.

Убирают ягоды голубики высокорослой с августа по сентябрь, поскольку они имеют растянутый период созревания, и длится этот период иногда до месяца. Начинают созревать ягоды, когда цвет их изменится с зелёного на голубовато-фиолетовый, а уже через неделю вызревают полностью. Для уборки используют малогабаритную тару ёмкостью до 2 кг. Спешить со сбором не стоит, если нет опасности, что урожай «соберут» за вас птицы, поскольку зрелые плоды могут висеть на ветках до 2 недель без потери вкуса и массы.

Ягоды неплохо сохраняются и в холодильнике – от 2 дней до 1,5 месяцев, в зависимости от температуры и влажности воздуха, опти­-мальны 0°C и 80%.

Н. Хромов, кандидат биологических наук

(Садовод № 28, 22 июля 2010)