Пересадка взрослых деревьев

Иногда приходится перемещать уже плодоносящие взрослые деревья на новое место. На приусадебном участке, площадь которого ограничена, это бывает особенно часто, так как, стремясь наиболее полно использовать площадь, мы зачастую сажаем деревья близко друг от друга, и их со временем приходится рассаживать.

Резервные растения, предназначенные для замещения погибших, тоже нужно когда-то переносить на новое место. В какие же сроки лучше проводить пересадку?

Весенняя и осенняя пересадки с большим комом земли трудоёмки и технически трудны. Растения в связи с большими травмами болезненно переносят их. Я получила хорошие результаты при пересадке деревьев в начале зимы с подмёрзшим комом земли. В это время можно оставлять ком меньших размеров, что значительно облегчает работу. Например, мы пересадили взрослые деревья – жимолость и сливу в возрасте соответственно 18 и 5-7 лет. Пересаживали так. Вокруг штамба жимолости, отступая от растения на расстояние 0,5-0,8 метра, выкопали траншею шириной в 25 и глубиной 60-70 сантиметров. Начиная с глубины 30 см, мы постепенно вилами освобождали корни от земли и обрубали их у наружной стенки траншеи, чтобы длина их составляла 75-100 сантиметров.

Срезы корней мы зачищали садовым ножом. Все ветви укорачивали на половину их длины, и срезы покрывали краской. Так как в тот сезон температура воздуха в ноябре была около 1 градуса тепла и даже выше, то корни не могли подмёрзнуть. В таком положении дерево остаётся до тех пор, пока земляной ком не замёрзнет и не превратится в крепкую глыбу, не рассыпающуюся при перемещении.

Позже выпадает снег и покрывает дно и стенки траншеи. В результате ком остаётся не примерзшим к земле в своём основании и легко отделяется. Ком земли и корни мы поднимали с помощью ваги (рычага из прочной жерди) или троса, который укладывали вокруг кома петлеобразно. При затягивании петли троса стержневые корни как бы перепиливались. При перевозке штамб и основание скелетных ветвей мы обвязывали резиной от автокамер. На дно и борта кузова автомашины были положены маты, чтобы предохранить ветви от поломов. Травмированные корни потом я обрезаю, срезы замазываю садовым варом или краской.

На месте будущей посадки мы заранее с осени выкапываем яму диаметром несколько большим, чем диаметр земляного кома выкопанного растения. Она получается шириной примерно 80-100 сантиметров, глубиной – 70-80 сантиметров. На дно посадочной ямы я насыпаю десятисантиметровый слой смеси питательной почвы, компоста и торфофекалия, 300 граммов золы и 200 граммов медленно действующих минеральных удобрений.

На этот слой потом и устанавливаем ком с деревом, сохраняя прежнее положение его по отношению к странам света. После этого дерево выравниваем по вертикали и закрепляем растяжками, металлическими распорками. Промежутки между комом и стенками ямы мы засыпаем плодородной почвой и уплотняем её. А сверху ещё набрасываем её дополнительно с таким расчётом, чтобы дерево или куст оказались засыпанными на 8-10 сантиметров глубже своего прежнего положения. Затем укрываем место посадки навозом и матами. С появлением снега собираем его в этом месте, накапливаем и утрамбовываем, а при наступлении оттепелей покрываем землёй.

Весной штамбы пересаженных деревьев обвязываем влажной мешковиной и периодически смачиваем её водой. Почву приствольных кругов мы хорошо заправляем органическими и минеральными удобрениями и содержим в рыхлом состоянии. Пересаженные таким образом деревья нормально приживаются и развиваются и дают потом хороший урожай.

Подобным образом на нашем участке были пересажены и сливы сортов Ренклод северный, Евразия и Домашняя. Начало зимы было благоприятно для пересадки. Мочковатая корневая система хорошо сохранялась. На следующий год растения обильно плодоносили, дали нормальные по величине плоды, осыпания завязей не наблюдалось.

Хочу отметить, что зимой можно даже перекопать сад под снегом, когда слой его ещё невелик. Промороженная почва становится настолько лёгкой и сухой, что обычно тяжёлый труд становится совсем не обременительным.

Тамара Соболева

(Урожайная газета, 9 февраля 2011)

Пересадка взрослых плодовых деревьев

Мой брат предложил мне выкопать этой весной у него в саду три 15-летних дерева яблони хороших сортов, перевезти их ко мне на садовый участок и посадить там. У меня, конечно, есть очень большое желание сделать это. Но я боюсь, что выкопанные и пересаженные деревья яблони не приживутся и все мои старания просто пропадут. Расскажите, можно ли пересаживать плодовые деревья в таком возрасте? Если можно, то как их надо выкапывать, перевозить и высаживать на новом месте, а также как за ними после всего этого ухаживать? В. И. Степанова, Екатеринбург

Вот с таким вопросом обратилась автор данного письма в редакцию в январе этого года. Правда, я уже давал несколько раз ответы на подобный вопрос читателям «УС» раньше. Но жизнь идет вперёд, и садоводам оказывается ещё достаточно часто приходится встречаться с необходимостью пересадки взрослых плодовых деревьев. А, как известно, пересадка любого взрослого дерева является очень серьёзной операцией, то я решил ещё раз ответить на данный вопрос автора письма. Ответ, как и раньше, я попытался изложить на основе собственного опыта, так как в руководствах по садоводству приводится очень мало сведений о такой пересадке. А мне за 60 с лишним лет занятия практическим садоводством приходилось пересаживать, и успешно, 10-20- и даже 25-летние деревья яблони, груши и других плодовых культур. Приходилось и перевозить указанные выкопанные деревья на багажнике на крыше и на грузовом прицепе легкового автомобиля. Естественно, выкопка, перевозка и посадка таких плодовых деревьев проводилась без кома земли. Поскольку выполнение указанных процедур с взрослыми деревьями с комом земли требует участия специальной землеройной и подъёмной техники, а также солидного грузового автотранспорта, что мало выполнимо в любительских условиях.

При пересадке плодовых деревьев без кома земли нужно обязательно учитывать условия, в которых росло дерево в течение 10-20 и более лет, создавая на новом месте примерно такие же почвенные условия. Отобранные для пересадки деревья следует выкапывать так, чтобы длина их корней была не менее 1 м. Для этого до начала выкопки с помощью отрезка шпагата, верёвки или проволоки на почве около дерева необходимо сделать отметку окружности радиусом около 1,25 м. Далее с внешней стороны этой окружности вокруг дерева следует прокопать лопатой канаву глубиной 30-40 см с перерезкой толстых корней ручной острой ножовкой, а тонких – секатором и лопатой. После чего садовод, стоя спиной к штамбу, должен сначала острым концом лома, а затем вилами (по ходу корней) постепенно разрыхлять почву и освобождать все корни ручными совками и руками от земли. Эту процедуру следует делать очень осторожно и совмещать с освобождением канавы от земли, сгребённой с корней, и её одновременным углублением. Когда глубина канавы достигнет 60 см, а горизонтальные корни будут освобождены от земли, необходимо начать с одной из сторон, противоположных возможному наклону дерева обрезку вертикальных корней. Обрезку толстых вертикальных корней следует также проводить только с помощью ручной острой ножовки, использование острого топора для этой цели надо полностью исключить. После обрезки с одной из сторон вертикальных корней с этой стороны под корень подводится вага (деревянная жердь или металлическая трубка), с помощью которой производится наклон дерева.

Длина обрезаемых вертикальных корней должна быть не менее 30 см. Затем производится обрезка других вертикальных корней и дальнейший наклон дерева с установкой под него во избежание поломки корней, ветвей кроны и повреждений коры двух подставок высотой порядка 1,2 м, на которые предварительно должна быть подложена ветошь.

После извлечения корней из почвы их концы должны быть обрезаны под углом 45° до здоровой древесины, причём срезы должны быть направлены вниз. Все срезы и нанесённые корням повреждения должны быть обязательно замазаны садовым варом. После выполнения указанных процедур все корни следует смочить жидким раствором глины с торфом, а затем укрыть полотном. Влажное состояние корней необходимо обязательно поддерживать до самой посадки. На транспортировку при пересадке дерева в пределах садового участка и особенно на дальние перевозки следует затрачивать как можно меньше времени, так как период от выкопки до посадки на новом месте имеет исключительно важное значение для приживаемости деревьев. При любых перевозках взрослых деревьев их следует обязательно тщательно защищать от наружного воздуха полным укрытием полиэтиленовой плёнкой не только корней, но и всей кроны. Все места крепления, крепежные приспособления и места возможного длительного соприкосновения с деревом при перевозке должны иметь прокладки из ветоши. Перед перевозкой дерево должно быть размещено и тщательно закреплено таким образом, чтобы оказываемая им парусность была наименьшей.

Видео: Пересадка деревьев крупномеров

Заранее выкопанные на новом месте посадочные ямы должны иметь размер порядка 2,5х2,5х0,8 м. На дно ямы для удержания влаги должен укладываться слой смеси глины с перегноем или торфом толщиной 15-18 см. За 5 дней до посадки в ямы следует насыпать холмики из привезенной со старого места земли. Использование земли для холмиков из-под выкопанных деревьев имеет очень большое значение для их приживаемости, так как позволяет сохранять в значительном количестве ризосферные и микоризные микроорганизмы, родственные микроорганизмам, находящимся на корнях. В случае невозможности завоза нужного количества земли из-под выкопанных деревьев, то, в крайнем случае, можно обойтись и меньшим её количеством, в размере около половины ведра, тщательно перемешав эту землю с имеющейся землёй для холмиков. При посадке деревья должны устанавливаться на холмики с обязательным сохранением прежнего положения по сторонам света, что очень важно для последующего их успешного роста. А направление дерева на север должно определяться по направлению магнитной стрелки при выкопке дерева и отмечаться соответствующей этикеткой на ветвях кроны. После установки деревьев на холмики у них должны быть хорошо расправлены все корни, после чего они должны быть засыпаны землёй и хорошо политы.

Самым важным моментом в посадке является заполнение всех пустот между корнями и нормальное оседание деревьев. Для исключения последующего заглубления корневой шейки она первоначально устанавливается при размещении корневой системы на холме на 10 см выше поверхности почвы. Для нормального оседания корневой системы следует применять обильный полив при засыпке корней и прокалывание почвы деревянными кольями толщиной около 4 см. Утрамбовка почвы ногами, по моим наблюдениям и по литературным данным, может причинить только вред, так как пустоты между корнями не заполняются и в этих местах наблюдается их гибель. По литературным данным, при пересадке взрослых деревьев только с утрамбовкой почвы ногами наблюдался большой процент неприживаемости. Во избежание расшатывания деревьев их следует укреплять распорками с трёх направлений.

Видео: Special machine to transplant trees / Специальная машина по пересадке деревьев

При пересадке взрослых плодовых деревьев в пределах одного садового участка лучшей формой их транспортировки является волочение на полотнище брезента или на толстой полиэтиленовой плёнке. Для этой цели наиболее пригодно полотнище шириной 2,5-3 м и длиной 4-5 м. Перед выполнением операции волочения полотнище одним концом подводится под корневую систему находящегося на подставках выкопанного дерева. Далее дерево поднимается с подставок и устанавливается вертикально на полотнище так, чтобы его корневая система располагалась на конце полотнища и не выступала за его пределы. Затем полотнища за противоположный конец с помощью одного, двух или трёх человек, в зависимости от возраста и размера дерева, транспортируется волоком до посадочной ямы с установлением дерева в её центре. Освобождение полотнища из-под дерева производится посредством наклона дерева в разные стороны. Такое транспортирование дерева в пределах садового участка обеспечивает полную сохранность выкопанной корневой системы и имеющейся на корнях почвы, а также и кроны, что обеспечивает гарантированную приживаемость пересаживаемого дерева.

Любую пересадку плодовых деревьев, а тем более взрослых, в наших условиях надо проводить исключительно рано весной. Только таким образом можно уберечь вновь пересаженные деревья от зимнего высыхания и повреждения зимними морозами. Если по какой-то причине всё-таки пересадка взрослого дерева была проведена осенью, то на зиму его ствол, толстые ветви и отходящие от них более тонкие ветви следует обязательно утеплять ветошью, а корни мульчировать слоем торфа толщиной 15-20 см. В случае очень сухой осени может потребоваться увлажнение ветоши, для чего в качестве утеплителя вместо ветоши лучше подходит мох. Обрезку деревьев осенней и весенней посадки следует проводить только весной. При обрезке должны удаляться лишь повреждённые, больные, трущиеся и сухие ветви. Обрезка должна быть минимальной. Независимо от сроков посадки весной штамбы пересаженных деревьев следует обложить влажным мхом, а в случае очень сухой весны потребуется и укрытие влажным мхом ствола и толстых ветвей кроны. Для укрытия влажным мхом штамба хорошо подходит ящик из четырёх щитов размером 0,5х0,5 м из дощечек от тарных ящиков с промежутками между дощечками около 8 см, которые располагаются вокруг штамба дерева и сбиваются гвоздями. Внутренняя часть ящика наполняется влажным мхом, и в таком состоянии дерево находится в течение всего первого вегетационного периода. В случае плохой приживаемости процедуру с обложением штамба можно повторить и во втором вегетационном периоде, чтобы исключить возможность подопревания коры, особенно возле корневой шейки, мох в течение лета следует 3-4 раза перекладывать и производить при этом хорошее проветривание коры. Ветошь или мох с ветвей в зависимости от условий удаляются или сразу весной при осенней посадке, или через 1-1,5 месяца после начала вегетации.

Почву приствольных кругов в первый вегетационный период следует содержать в умеренно влажном и рыхлом состоянии. Деревья следует поливать 3-4 раза в месяц из расчёта 10-15 ведер под одно дерево. В первые годы после посадки на деревьях, как правило, появляется корневая поросль, которую ни в коем случае нельзя удалять, так как она способствует усилению роста корней и продвижению питательных веществ. Удаление поросли должно производиться после восстановления нормального роста дерева. Начиная со второго года после пересадки восстановлению хорошего роста дерева способствует внесение в почву органических и минеральных удобрений и использование корневых и некорневых жидких подкормок. При длительном отсутствии осадков в первый вегетационный период для пересаженных деревьев очень желательно хотя бы даже разовое опрыскивание чистой водой.

Применяя описанную технологию пересадки взрослых плодовых и декоративных деревьев, а таких пересадок в моей практике было, пожалуй, не менее сотни, я не получил ни одного случая их гибели. Все пересаженные плодовые деревья, которые удовлетворяют меня по своим качествам, продолжают хорошо расти и плодоносить, а те, что не удовлетворяют, были выкорчеваны. То же самое сделано и с пересаженными декоративными деревьями. Поэтому я призываю садоводов не бояться пересаживать взрослые деревья. Ведь если выполнить даже упрощённо, но грамотно все операции по выкопке, перевозке и посадке на новом месте пересаживаемых деревьев, то можно гарантированно ожидать их 100% приживаемости. Таким же самым способом может быть проведена пересадка взрослых плодовых деревьев и деревьев не только из садов, но и крупномерного посадочного материала из леса, например, 20-25-летнего подроста кедра сибирского. В данной статье я рассказал только об апробированной мною длительным временем технологии пересадки взрослых деревьев без кома земли. Конечно, существуют и какие-то другие подобные технологии. Садовод вправе выбирать любую из них. Главное – не бояться таких пересадок, необходимость которых встречается очень часто.

В. Н. Шаламов

(Уральский садовод № 27, июль 2014)

Другие статьи В. Шаламова в разделе Шаламов Виталий Николаевич: статьи по садоводству