Альпийская горка в дизайне сада, её устройство

Наряду с малыми архитектурными формами – беседками, арками, водоёмами всё чаще встречаются альпийские горки. Сейчас никого не удивишь этими излишествами. Хорошо, если на участке естественный уклон, но если его нет – не беда. Я вам расскажу технологию своей горки.

Первое, чему нас учили в «Школе цветоводства», – это выбор места. Горка должна просматриваться с разных точек участка, например, на краю лужайки или в «зелёной гостиной», возле водоёма или у достаточно просторного фасада дома. Чтобы горка не потерялась на большой площади или не оказалась слишком массивной, данный участок следует разделить на 8 частей, тогда площадь горки будет не больше четверти и не меньше восьмой части от окружающего пространства.

Следующий этап – выбор камня. В каждой местности своя порода, можно привезти его с ближайшего карьера – гранит, известняк, или с берегов реки – сланец, песчаник. После того, как вы найдёте подходящие камни, присмотритесь к ним – и они по своей форме и фактуре сами вам подскажут композицию будущей горки. И, конечно же, не берите разные породы, лучше исполь­-зовать одну из них, не создавая пестроты ...

На мою горку (2,5-3 кв. м) ушло около 1,5 кубометра камней. Камни подбирали объёмные – от 100 кг. Таких скалистых глыб у меня пять штук, остальные гораздо меньших размеров. Первый – в виде «пики» (самый красивый), другой с красивой горизонтальной плоскостью – плато. Третий и четвёртый в виде куба, прямоугольника или шара, которые тоже не менее красивы, с богатой рельефной поверхностью. Кстати, очень красивые камни можно встретить на берегу рек, мне удалось найти красивый круглый камень. Дети его назвали «яйцо динозавра» и уложили возле водоёма.

Третий этап – устройство альпийской горки. Мой участок имеет естественный уклон, в этом отношении мне повезло. С места, где были определены контуры горки, сняла плодородный слой земли, с мужем сделали насыпь из гравия, битого шифера и кирпича. Первый красивый и самый крупный камень («пика») размещаем на высоком месте, смещая его немного в сторону от центра вершины (чтобы не получилось подобие собачьей могилы), и вкапываем его на две трети высоты.

Рядом кладём камень с горизонтальной плоскостью – плато, заглубив наполовину. Третий и четвёртый укладываем в виде лучей, исходящих от центра, тоже немного заглубив в гравий.

От самой вершины до нижнего подножия горки может составлять от 0,8-1,5 м. У моей горки эта величина составляет 1-1,2 м. Если ваш участок совершенно плоский, для нужной высоты горки основные большие камни можно устанавливать на камнях-опорах. Главное, чтобы эта разновеликая группа смотрелась едино, а не грудой камней. В природе центр горы состоит из крупных камней, ближе к подножию расположены более мелкие.

Формируем терраски, начиная от вершины горки. Технология выкладывания камней (от вершины) может быть разной: спиралью, в виде лепестков, террасами стенок, лучами камней. Ещё один момент: самая высокая терраса не должна превышать 80 см от уровня земли, иначе растения будут вымерзать.

Далее формировала нижние терраски, спускаясь всё ниже и ниже – до 10 см от уровня земли. Внизу камни более мелкие. При кладке стенок камни укладывают с уклоном в сторону вершины, чтобы они не вывалились под давлением земли или промерзания грунта. Очень красиво, если террасы разные по величине, форме и высоте.

Четвёртый этап: Укладываем террасы так, чтобы поверхность земли имела горизонтальную плоскость. Ниши с пустотами засыпала гравием и песком. Щели укрепила мелкими камнями. Приготовила грунт: садовая земля и песок (2:1) с добавлением Кемиры-универсал 2-3 ст. л. на ведро грунта. Засыпала все ниши землёй, разровняла горизонтальную поверхность и очень хорошо пролила водой, чтобы земля уплотнилась. После этого снова добавляем землю, пока оседание не прекратится.

По периметру горки неплохо уложить плоские камни, на которые очень удобно вставать при прополке: Если камни сложены правильно, то горка и без растений красива, а каменные «пояса», отделяющие одно растение от другого, делают её ещё краше.

Пятый этап: подбор растений. Растения для горки следует подбирать многолетние, низкорослые, растущие в горной местности. Сейчас существует очень много растений, которые можно приобрести в магазинах или у коллекционеров-­-любителей. Необходимо учитывать их индивидуальные особенности – одни растут среди камней (молодила), другие у подножия горки (хвойные). И чем выше ярус горки, тем растения должны быть более устойчивы к морозу.

Верхний ярус можно заполнить очитками: эверса, скальный, ложный, отогнутый. Это самые неприхотливые растения. Нижний ярус – живучки, у меня их три сорта с фиолетовыми, коричневыми и зелёно-фиолетовыми листьями. За горкой слева у меня посажен можжевельник китайский, растёт он медленно, прирост за год составляет всего 5-6 см. Кстати, частой ошибкой является посадка высоких растений на вершину горки. Если, к примеру, там посадим папоротник, то тогда горка будет смотреться, как большой ананас.

В другие «кармашки» горки в полутени за большим камнем у меня поселилась печёночница, я её весьма обожаю, зацветает она в начале мая. Невысокое растение (всего 8-10 см), листики у него тёмно-зелёные, кожистые, 3-5-лопастные, зимуют под снегом. Цветочки 2-4 см (звёздочки) насыщенно голубого цвета. Душа замирает, когда распускается печёночница – буквально вся усыпается цветами. Любит эта красавица тень или утреннее солнце, которое проникает своими лучами ненадолго.

Прекрасно чувствуют себя рябчики – шахматный и Альба (юго-запад горки). Растения неприхотливы, лучше всего развиваются на открытых солнечных участках. Почва должна быть плодородной и увлажнённой. Ранней весной из земли выходит стебель-цветонос рябчика, и буквально через две недели он готов к цветению. Если грянет мороз, рябчики ложатся на·- землю, но стоит выглянуть ·-солнцу, И мои рябчики стоят, словно «солдатики».

Вообще весной вся горка в цвету. Первыми радуются новой жизни крокусы, пролески, мускари, хионодоксы, пушкинии и красавцы галантусы. Затем их сменяют нарциссы, флоксы шиловичные (второй ярус горки). Высота флоксов 10-15 см, образуют вечнозелёные плотные коврики, сплошь покрытые цветами. Диаметр цветка 2,5 см розовой, белой и лиловой окраски. Мой любимый сорт чисто-белый, Майшнее, цветок колесовидной формы. Очень красивы флоксы растопыренные, голубые и белые высотой 25-30 см.

На зиму горку не укрываю, чтобы растения не выпрели, особенно камнеломка и ясколка, в августе подстригаю отцветшие цветоносы и прореживаю ясколку. Хорошо бы все растения продублировать в отдельной клумбе, а весной «выпавшие» на горке заменить.

Вот, пожалуй, и всё. Главное – соблюдать меру, чтобы горка ваша не слишком пестрила, а в остальном – творите, создавайте и делайте свои маленькие открытия. Насколько горка будет красива, зависит только от вас.

Валентина Алексеева

(Сады Сибири № 3, март 2011)

Альпийская горка в саду

В последние годы всё более модным сооружением на дачном или садовом участке становится альпинарий. Это каменистая горка, представляющая собой сочетание камней и живых растений в виде миниатюрного горного ландшафта.

Сам по себе камень представляет декоративный материал, который подчёркивает красоту растений. А сочетание камня с растениями (особенно удачное сочетание) значительно повышает декоративность и художественный эффект того и другого.

На дачном и садовом участке такая каменистая горка очень уместна. Она дает возможность на небольшом пространстве иметь довольно большое количество растений, расположенных в живописной композиции.

Размер альпийской горки зависит от её местоположения. Контуры горки в большинстве случаев свободные и зависят от вкуса хозяев участка. Особенно живописны такие каменистые горки около небольшого водоёма. Растения желательно подбирать из природных горных видов, чтобы ваша композиция выглядела предельно естественно.

Место под альпинарий выбирают хорошо освещённое, на фоне деревьев и кустарников. Однако они должны быть на таком расстоянии от горки, чтобы растения на ней не оказались в тени, а корни деревьев не сдвинули уложенные камни. Помимо этого при очень близком расположении крупных деревьев мелкие растения на горке могут просто погибнуть осенью, когда их завалит влажный ковер опавшей листвы.

Идеальным местом для создания каменистой горки будет склон с очень лёгким уклоном. Такая горка, раскинувшаяся на широких пологих склонах, смотрится исключительно эффектно. Для её создания надо иметь свободное солнечное место площадью не менее 7-8 м2, 10-20 больших камней (от 40-60 см), и такое же количество более мелких камней (от 20 см).

Определив место и размеры своей горки, надо перенести замысел на бумагу и посоветоваться со специалистом или знающим человеком. Затем с помощью шнура необходимо обозначить размеры для её основания в натуре, учитывая при этом, что площадка для неё должна быть чуть больше, чем сама альпийская горка.

Для начала строительства необходимо выбрать время, когда почва будет достаточно сухой. Сначала на выбранном месте надо снять верхний плодородный слой почвы и отложить его в сторону. Из вынутой земли необходимо тщательно выбрать мельчайшие кусочки корней многолетних сорняков, особенно пырея, вьюнка ползучего, чтобы они впоследствии не заполонили вашу горку.

Если этих сорняков на выбранном вами участке много, то имеет смысл не спешить с сооружением горки, а подержать почву под «чёрным паром».

Затем яму надо углубить до 20-25 см. На суглинистых и тяжёлых почвах в яму следует насыпать слой дренажного материала толщиной 10-15 см, используя для этого гравий, битый кирпич, керамзит.

Это необходимо, поскольку большинство растений не выносит застойной воды.

На лёгких песчаных почвах в основание горки, наоборот, надо заложить водоудерживающий слой глины или тяжёлой глинистой земли толщиной 10-15 см. Сверху насыпают почву, смешанную с листовым перегноем, крупнозернистым речным песком и небольшим количеством мелкого щебня. Её насыпают на высоту 40-50 см.

В тех случаях, когда горку поднимают выше уровня почвы на высоту более 60 см, котлован не роют, т. к. насыпанного слоя грунта будет достаточно для нормального развития корневой системы.

Непосредственное строительство альпийской горки необходимо начинать с её сердцевины, т. е. с основы. Если у вас имеется достаточное количество крупных камней, то эту основу лучше сделать из них. Если же у вас камней немного, то для основы горки можно использовать строительный мусор или смесь щебня с песком.

Долгое время лучшим камнем для таких горок считались выветрившиеся известняковые плиты. Но такой материал малодоступен. Поэтому надо подобрать что-либо подходящее в окрестностях вашего дачного участка. Это могут быть валуны, обломки горной породы, песчаники и т. д. Наибольший эффект от камня достигается при использовании одной и той же горной породы – гранита, песчаника, известняка.

Особое внимание надо обращать на размер камней, их форму и поверхность. Камни не должны иметь острых углов, но и окатыши тоже не подходят для горки. Очень привлекательный вид имеют валуны, которые поросли мхом и лишайником. При этом нельзя забывать, что мелкие и одинаковые по величине камни нежелательны, поскольку они производят впечатление однообразия, а несколько больших камней смотрятся лучше, чем множество мелких.

Видео: 50 примеров альпийской горки на любой вкус

Если же вам ничего не удалось подобрать, то можно приобрести куски породы из каменоломен, довольно часто предлагаемые магазинами для садоводов.

Укладку камней надо начинать с нижнего ряда. Решив каменную «проблему», выберите крупный камень с привлекательной внешностью, чтобы уложить его в первый ряд с «парадной» стороны горки.

Видео: Альпийская горка своими руками

Для этого сначала выройте неглубокую ямку, по размеру немного больше, чем основание камня, и с помощью лома уложите в нее камень. Под основание камня подсыпьте землю и почву, позади него тоже подсыпьте немного земли. Потом станьте на камень сами – ваш «парадный» камень должен плотно сидеть в почве и не качаться.

Затем по обе стороны от «главного» камня уложите камни меньшего размера. При этом необходимо избегать подобия ровной строительной кладки. Надо добиваться максимального сходства вашей «конструкции» с природной горной осыпью.

Для этого некоторые камни надо укладывать поплотнее, с выдумкой, используя их неровности, а между другими оставлять промежутки. Все зазоры между камнями надо заполнять (но не доверху) плотно утрамбованной почвой, чтобы под ней не оставалось пустот, где могли бы поселиться муравьи, слизни и мыши.

Закончив укладку первого ряда камней, начинайте укладывать второй и так далее, пока не уложите все. Располагать их по-прежнему надо так, чтобы они производили впечатление настоящей скалы, чтобы каждый камень составлял одно целое со всей группой. При этом мелкие камни лучше укладывать ближе к границе альпинария. При этом надо избегать симметричности, а также учесть, что камни должны предотвращать быстрое стекание воды с горки.

Если ваша альпийская горка небольшая и имеет всего несколько крупных камней, то можно попытаться создать иллюзию горной осыпи, покрыв почву между растениями слоем гравия диаметром около 2 см. Кстати, такая «мульча» полезна на любой альпийской горке, поскольку она подавляет рост сорняков и защищает побеги растений от сырого грунта.

Однако для этих целей совсем не подходят белый щебень и гладкие морские голыши, т. к. в горах камни имеют неровную форму и «рваные» края. Лучше использовать прибрежные речные камни.

При необходимости можно и самому сделать крупные искусственные камни. Для этого надо смешать 2 ч. грубого песка, 2 ч. просеянного торфа и 1 ч. цемента (по объёму). В смесь надо добавить воду, пока не получится густой раствор. Консистенция этого раствора очень важна для успеха дела.

Затем выкопайте неправильной формы ямы и нанесите на их дно и стенки слой этого раствора толщиной 6-7 см. Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. Затем извлеките отливки из «форм», очистите их от грунта и теперь можете включать искусственные валуны с неровной поверхностью в свою альпийскую горку.

Построив горку, подождите 2-3 недели, прежде чем сажать растения. За это время земля осядет, а дождь вскроет возможные изъяны в конструкции. Впрочем, растения, живущие в естественных условиях в трещинах скал, можно высаживать сразу же.

Наиболее интересными для альпинария являются подснежники, шафраны, ирис карликовый, мускари, нарциссы, алиссум, фиалки, горечавки, иберисы, льнянки, эдельвейсы, маки, незабудки, примулы, молодило, камнеломки, очитки и другие растения. Все они неприхотливы, их легко разместить в любой щели между камнями, в неудобных местах.

Видео: How to make an alpine garden. Landscape gardeners. Ideas

Помимо всего прочего, они ещё и хорошо удерживают почву на горке от её смыва водой. Но при этом не следует размещать сильно разрастающиеся растения вместе с изреженными и изнеженными.

Подбирать растения необходимо с таким расчетом, чтобы на горке всегда что-нибудь да цвело. Именно поэтому так важны для альпийской горки весенние луковичные растения – пролески, крокусы и т. д. А чтобы растянуть сезон цветения, посадите на альпийской горке растения, которые распускаются поздним летом и осенью. Среди них обязательно должны быть безвременники, завершающие парад цветов в вашем саду.

Видео: Альпийская горка. НОВЫЕ идеи по формлению.

В классическом понимании альпинарий – это имитация горной альпийской природы. А, как известно, в природе голой земли не бывает.

Гвоздём вашей альпийской «программы» может стать карликовое хвойное растение (различные верески, можжевельники, рододендроны), которое вы посадите перед альпинарием. Можно сделать центральной фигурой композиции и ползучее ковровое растение, разместив его основание у вершины горки, чтобы побеги каскадом ниспадали оттуда, покрывая камни. Они очень красиво смотрятся между камней с ранней весны.

Только учтите, что ползучие ковровые растения, если их не ограничивать в росте, особенно если горка небольшая, могут полностью закрыть поверхность камней, что тоже нежелательно.

Одним из самых важных обитателей альпийских горок по праву считается колокольчик. В зависимости от сорта время цветения у него колеблется от середины июня до августа. Среди камней впечатляюще смотрятся и папоротники.

Надо чаще применять выращивание растений альпийской горки в разных ёмкостях. Тогда их можно будет высаживать в любое время.

Растения альпийских горок плохо переносят конкуренцию за влагу и питательные вещества, поэтому надо регулярно выпалывать прорастающие рядом с ними сорняки.

Осенью во время листопада листья с каменистой горки необходимо убирать каждый день, поскольку при дождливой погоде растения под мокрыми листьями быстро загнивают.

В конце зимы смесью почвы с листовым перегноем и песком окучьте основания растений, растущих на горке, корни которых обнажились в результате промерзания и оттаивания грунта.

Д. Черняева,

(Садовод № 48, 2010)

Внимание, только СЕГОДНЯ!