Опыт выращивания винограда в суровых климатических условиях южной сибири в виноградарем алексеевой

На любовь виноград отвечает любовью

(Для садоводов-любителей – из личного опыта выращивания солнечной ягоды в Сибири профессионалом)

В последнее десятилетие культура винограда приобрела довольно широкое распространение, в том числе и во многих регионах Южной Сибири. Появилось и много всевозможной информации (книги, статьи, видеофильмы) о винограде. Не умаляя значения других источников, хочу поделиться с начинающими виноградарями своими знаниями и более чем 20-летним опытом возделывания солнечной ягоды в местных условиях, предостеречь начинающих виноградарей от возможных ошибок, которые потом трудно исправлять. (Садоводам, успешно занимающимся выращиванием винограда и считающим свои знания достаточными, данный материал можно оставить без внимания).

Часть 1

Минимум знаний с нежным дитятей

Виноград – одно из самых любимых растений человечества с самых древнейших времен. Виноград – это ягода жизни. Его ценность определяется, прежде всего, удачным сочетанием вкуса плодов с их питательными и диетическими достоинствами. Плоды винограда содержат легко усвояемые сахара, глюкозу и фруктозу, органические кислоты: винную, яблочную, лимонную и другие.

Кроме органических, в соке ягод находятся до 1,5 процента минеральных веществ: калий, натрий, фосфор, железо, йод, бром и многие другие макро- и микроэлементы. Ягоды винограда богаты витаминами А, С, а также витаминами группы В. Гармоничное сочетание органических и минеральных веществ обусловливает приятный вкус и аромат как свежих ягод, так и продуктов их переработки.

Выращивать виноград в местах, далёких от его исконного произрастания, и профессионалы, и любители начали ещё с петровских времён. Причём «продвижение» винограда на север шло успешнее, чем других южных культур. Под «продвижением» на север подразумевалось его выращивание в средней полосе России или чуть севернее. О Сибири речи не шло.

Виноград и Сибирь – это два, казалось бы, несовместимых понятия. Казалось, что «нежное дитя» южных широт, этот баловень солнца несовместим с сибирским климатом, ведь даже в диком виде виноград никогда не произрастал нигде в Сибири. Но неутомимое племя садоводов давно уже обратило внимание и на это сугубо южное растение. И к настоящему времени солнечная ягода юга уже прочно заняла свое место в садах почти всей Южной Сибири.

Главное в разведении винограда в нетрадиционных для него зонах – это выбор сорта, которому хватало бы летнего тепла для созревания ягод и лозы. Ещё для успешного возделывания винограда на сибирской земле надо соблюдать несколько необходимых правил: а) высаживать виноград только на хорошо освещённых солнцем участках- б) не располагать виноградные кусты слишком тесно, при загущённой посадке урожайность снижается- в) не перегружать куст урожаем и побегами, это его угнетает и ослабляет зимостойкость- г) не проводить с кустом никаких манипуляций, в том числе и так называемых «зелёных операций», назначение которых точно не знаешь- д) не производить на винограднике никаких работ во время его цветения- е) вовремя проводить поливы, подкормки, борьбу с вредителями и болезнями- ж) почву под виноградником содержать только в чистом от сорняков, умеренно влажном и рыхлом состоянии- и) не оставлять виноград в зиму без надежного укрытия.

Далее коротко о биологии винограда и способах его возделывания, то есть минимум знаний, которые должен иметь будущий виноградарь.

Этапы большого пути

Годичный цикл развития виноградного растения состоит из нескольких периодов.

БЕСПОКОЙНЫЙ ПЕРИОД ПОКОЯ. Период покоя виноградной лозы подразделяется на несколько видов. Из них основными являются - органический период покоя и вынужденный. Органический покой начинается осенью: при снижении температуры воздуха прекращается рост побегов, происходит листопад, почки теряют способность к распусканию. В этот период в растении продолжаются процессы, способствующие вызреванию лозы и накоплению в ней питательных веществ.

Но в наших условиях этот период чаще всего начинается после первых осенних заморозков, которые прибивают листву. Органический покой заканчивается в середине зимы, а затем наступает период вынужденного покоя (менее глубокий), который длится до весны. Однако в случае длительного потепления виноградное растение может проснуться и зимой, что грозит гибелью проснувшихся почек при последующем понижении температуры. Зимнее укрытие спасает его у нас и от преждевременного пробуждения, так как температура воздуха под ним более стабильна. После периода покоя и воздействия пониженных температур виноградное растение готово начать новый годичный цикл развития.

ЧУДЕСА ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА. Вегетационный период виноградного растения включает в себя несколько фаз, в течение которых он активно растёт, плодоносит и вызревает. Этот период начинается весной с того дня, когда на лозах начинают распускаться глазки. Это происходит при среднесуточной температуре воздуха около плюс 10 градусов по Цельсию, поэтому плюс 10 для винограда (европейского) считается биологическим нулём. Вегетация амурского винограда и созданных с его участием гибридных форм (ГФ) начинается при среднесуточной температуре воздуха плюс 8 градусов. Заканчивается вегетационный период осенью при аналогичной температуре.

А) Фаза сокодвижения у винограда наступает при температуре почвы около плюс 8-10 градусов по Цельсию для сортов европейских и при несколько более низкой – для сортов амурских и ГФ, она зависит от температуры и влажности почвы, а также и от сорта, В это время происходит обильное выделение пасоки (плач лозы) из ран виноградного куста. Считается, что взрослый мощный куст может потерять её более двух литров за весенний сезон. От начала сокодвижения до начала распускания почек проходит 12-20 дней. В это время питательные вещества перемещаются из корня в надземную часть куста. После распускания почек сокодвижение прекращается.

До окончания этой фазы (сразу после снятия зимнего укрытия) следует провести профилактическую обработку лоз от вредителей и болезней, обработать и полить тёплой водой почву под кустами. Лозы необходимо поднять и подвязать к нижней проволоке шпалеры. Для более раннего прогревания почвы в корнеобитаемом слое и интенсивного пробуждения лозы над виноградными кустами можно соорудить временное плёночное укрытие. Оно также послужит защитой для распускающихся почек и молодых побегов от возвратных весенних заморозков.

Защита будет более эффективной, если плёнку комбинировать с нетканым укрывным материалом (под плёнку). Больший эффект будет в том случае, если между двумя слоями укрытия предусмотреть воздушную подушку. Укрытие не надо делать слишком высоким, достаточно 50-60 см от почвы (лучше прогревается днём и меньше теряет тепла ночью), но укрывающий материал не должен касаться лоз и тем более зелёных молодых побегов. В тёплую, солнечную погоду торцы укрытия нужно открывать. Когда минует угроза возвратных заморозков, укрытие убирается, а виноградные лозы подвязываются к проволокам шпалеры.

Б) С окончанием сокодвижения наступает фаза распускания почек, а также рост побегов и соцветий. Это – следующая фаза развития виноградного растения. (Для справки: гибель слегка набухших глазков весной происходит при температуре минус 3-5 градусов, а распустившихся почек и листьев, как и соцветий: при нуле – минус 1 градусе по Цельсию.) Первыми на лозах распускаются верхние глазки, из них растут наиболее сильные побеги, которые быстро увеличиваются в размерах, выдвигаются соцветия. Причём чем благоприятнее погода, тем быстрее это происходит.

На протяжении этой фазы вегетации на винограднике необходимо провести выломку слабых побегов, убирая в первую очередь побеги без цветоносов, а также побеги «двойники» и «тройники» (вырастают из того же глазка, что и основной побег). Когда оставленные побеги достигнут длины 18-20 см, их начинают подвязывать (вертикально). Эту работу нужно проводить очень аккуратно и осторожно, так как молодые побеги очень хрупкие, легко отламываются. Почву необходимо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В это же время проводится полив и первая подкормка кустов.

В) Цветение длится от недели до двух недель (в основном это первая и вторая декада июня, иногда позднее). Виноградное растение цветёт с 6-7 до 11 часов утра. Наиболее благоприятная для цветения винограда температура воздуха плюс 20-25 градусов по Цельсию. При температуре ниже плюс 15 градусов завязывания ягод не происходит.

Плохо завязываются ягоды и при очень высокой, выше плюс 35 градусов температуре (характерно для теплиц в солнечную погоду- для снижения температуры воздуха необходимо интенсивное проветривание). В сырую (дождливую) погоду ягоды также плохо завязываются. Даже в благоприятных условиях цветения опыляются не все завязи в соцветиях. Обычно осыпаются до 40-60 процентов цветков от общего их числа в соцветиях, особенно у сортов с крупными кистями. Такова уж биологическая особенность винограда.

Ещё надо учитывать, что часть сортов винограда имеет функционально женский цветок (однополый). Таким сортам для качественного плодоношения требуются сорта-опылители с обоеполыми цветками, а иногда и дополнительное опыление. Отрицательно сказывается на плодоношении и орошение виноградника во время цветения.

г) Рост ягод начинается в 3-й декаде июня и заканчивается с началом созревания (у сверхранних, очень ранних и ранних сортов этот период длится от 35 до 50 дней). В это же время в пазухах листьев формируются зимующие почки, а в них зачатки соцветий следующего сезона.

Листовой аппарат виноградного куста в период роста ягод достигает наибольшего развития. Самой оптимальной температурой для виноградного растения в этот период является плюс 25-30 градусов по Цельсию. При такой температуре виноград быстро растёт, активно цветёт, хорошо завязывается и закладывает плодовые почки. С окончанием роста ягод замедляется и рост побегов.

О прекращении роста побегов можно понять по изменению положения их верхушек: они выпрямляются «вопросительный знак» на конце побега исчезает. В фазе роста ягод виноградные кусты требуют хорошей обеспеченности влагой, а также им необходимы подкормки в начале этой фазы и во второй её половине.

Да! После окончания фазы роста ягод винограда начинается их созревание. Но прежде, чем перейти к описанию этой фазы вегетации винограда, немного внимания хочу уделить теме выбора сорта.

Часть 2

Выбор есть, и к нему надо подходить осмысленно

Чаще всего мы приобретаем и высаживаем то, что нам предлагает торговля или то, что удаётся получить по случаю. На начальном этапе своего занятия виноградарством и я не была исключением, но в те годы (более 20 лет назад) у начинающих виноградарей действительно не было выбора. Сейчас выбор уже есть, и для того, чтобы занятие виноградом было более успешным, к этому выбору надо подходить осмысленно.

Главным критерием в выборе сорта должен быть срок его созревания, то есть предпочтение надо отдавать сортам с коротким периодом вегетации. Для созревания ягод сверхранних сортов необходима сумма положительных температур (она составляется из среднесуточных температур выше плюс 10 градусов) 1900-2000 градусов по Цельсию, это примерно 80-90 дней. Для очень ранних – -2000-2200 градусов (90-110 дней). Для ранних – -2200-2300 градусов (110-125 дней).

Конечно же, границы разделения групп сортов нельзя считать чёткими: они могут зависеть от зоны выращивания, агротехники, погодных условий. Часто в разные годы созревание одного и того же сорта может сильно колебаться по срокам, как и сумма положительных температур. Кроме того, классификация сортов по срокам созревания даётся, чаще всего, для южных регионов России.

В нашей зоне срок созревания того или иного сорта может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Наше лето, безусловно, короче южного, и Сумма положительных температур намного меньше, но у нас летом длиннее световой день, а также достаточно высокая солнечная инсоляция.

У каждого сорта винограда – свои капризы

Но, несмотря на это, сорта с продолжительным периодом вегетации (более 130-140 дней) и в тёплое лето не всегда успевают у нас вызревать в открытом грунте (Арсеньевский, Атаман, Атлант Дона, Восторг чёрный, Восторг красный, Кеша, Кеша-1 (Талисман), Кишмиш лучистый, Изабелла, Молдова, Сапевари северный, Страшенский, Миллениум, Цветочный и другие). Перечислены только некоторые из встречающихся в продаже сортов. В нашей зоне их можно культивировать, но только создавая условия для продления срока их вегетации.

Сорта и гибридные формы (ГФ) со сроком созревания от 110-115 до 125-130 дней также лучше выращивать или в теплице, или же под временным плёночным укрытием весной и осенью. При соблюдении этого условия многие из названных ниже сортов хорошо вызревают не только в теплице, но и в открытом грунте. (Амирхан, Надежда АЗОС, Ризамат, Русбол, Русбол мускатный-21, Русбол улучшенный (Эльф), Родина, Подарок Запорожью, Памяти Кострикина, Памяти хирурга, Надежда аксайская, Кишмиш аксайский, Виктория, Аркадия, Аркадия розовая, Августин (Плевен устойчивый, Феномен), Мускат летний, Памяти Домбковской, БЧЗ (Бессемянный чёрный зимостойкий, «двойник» сорта Памяти Домбковской, Лора, Кодрянка, Королева виноградников, Русский фиолетовый, Фиолетовый ранний, Лидия (сеянец Изабеллы), Альфа и другие).

Кстати, сорт Альфа неопытные любители часто путают с сортом Изабелла. У Изабеллы значительно крупнее гроздь, ягоды тоже крупнее, а их вкус более насыщенный и сладкий, но в наших условиях преимущество сорта Альфа в том, что обладая хорошей морозостойкостью корневой системы, он является оптимальным подвоем для менее морозостойких сортов. Сорта с ещё более поздним сроком созревания (среднепоздние и поздние) в нашей зоне высаживать бессмысленно. Из-за длительного периода вегетации они будут попадать под заморозки с недозрелыми ягодами и невызревшей лозой.

А вот сверхранние и очень ранние сорта способны вызревать у нас и без искусственного продления срока их вегетации, но и их весной, и осенью лучше оберегать от заморозков, чтобы весной они гнулись пораньше, а осенью листва на них сохранялась как можно дольше. Сортовой состав этой группы довольно разнообразен. Назову лишь некоторые сорта, которые уже акклиматизировались в нашей зоне, и сорта, на которые стоит обратить внимание.

Это – Алёшенькин, Августовский, Агат донской, Белое чудо, Восторг, Русский ранний, Тамбовский белый, Жемчуг Саба, Тимур, Тукай, Ранний Магарача, Загадка Шарова, Крупный Шарова, Зилга, Кишмиш Потапенко, Катыр-2, Коринка русская, Муромец, Мускат сверхранний красный, Ольга (Краса Севера), Амурский Потапенко-7 (Один, Амурский прорыв), Амурский триумф (Потапенко-8, Памяти Тура Хейердала), Агатам, Восторг, ГФ № 42, Первозванный, Новый русский, Супер-экстра, Башкирский ранний, Чарли, Неретинский, Элегант сверхранний, Рилайнс пинк сидлис (кишмишный сорт, США)). И это далеко не полный перечень сортов этой группы.

Информация к размышлению

Несмотря на такое разнообразие доступных сортов, начинать занятие виноградарством лучше всё же с сортов проверенных, прошедших адаптацию в местных условиях. В последние годы появилось много сортов и ГФ любительской селекции не только с очень ранним сроком созревания, но и очень крупными и красивыми ягодами. Но не всё так однозначно.

Начинающим виноградарям не стоит приобретать сорта, не проверенные в местных условиях, и уж, тем более выписывать саженцы из южных регионов: кроме опасности получить заражённый болезнями экземпляр, существует большая вероятность того, что начавшее свою жизнь на юге растение будет просто не способно приспособиться к более суровым условиям.

При выборе сорта для своего виноградника мы должны обращать внимание не только на период созревания его ягоды, но и на степень вызревания лозы за короткий вегетационный период. Предпочтение надо отдавать сортам, у которых лоза вызревает рано и хорошо, так как от этого в нем алой степени зависит и сохранность сорта зимой, и его урожайность в следующем сезоне. Также надо обращать внимание на морозостойкость сорта и на его устойчивость к болезням и вредителям, которые, к большому сожалению, уже начали появляться на наших виноградниках.

Немаловажно знать и силу роста сорта, размер гроздей и ягод (всю информацию о сортах винограда можно узнать из справочной литературы, в местных клубах виноградарей или у более опытных садоводов). Сорта и ГФ винограда, устойчивые к болезням, вредителям, морозам и другим неблагоприятным факторам считаются комплексно-устойчивыми (К/У).

Что куплено махом, то и пойдёт прахом

Поскольку речь зашла о выборе сорта, нельзя не остановиться на правилах выбора посадочного материала.

Во-первых, приобретать саженцы нужно только у надёжных продавцов и лучше у тех, кто сам их выращивает: меньше вероятность пересортицы. Как правило, такой продавец должен знать полную характеристику предлагаемого на продажу сорта, у него можно получить грамотную консультацию, можно попросить показать и маточный куст. Если продавец не идёт на подобный контакт, в чём-то путается, но непременно вам что-то хочет продать, лучше пройдите мимо.

Не стоит покупать вегетирующие (зелёные) саженцы с открытой корневой системой. И уж точно не стоит брать посадочный материал с подсохшими корнями и увядшими листьями. У осенних саженцев должна быть вызревшая (как минимум на 30-40 см) не слишком тонкая лоза, и если корни открыты (не в контейнере), то лист должен быть срезан, так как через листья растения интенсивно теряют влагу. Открытую корневую систему следует внимательно осмотреть. Корни должны быть свежими, влажными, их должно быть не менее 5-7 штук длиной не короче 15-20 см, срез живого корня всегда белого цвета.

Кстати, живая одревесневшая (вызревшая) лоза на срезе должна быть ярко-зеленоватого цвета. Весной, как правило, продают вегетирующие саженцы в контейнерах. Они должны иметь «крепенький» зелёный побег (а лучше два) с хорошо развитыми здоровыми листьями (без признаков повреждения). Сквозь прозрачный контейнер можно увидеть многочисленные белые корешки. Если горшочек не прозрачный, то хотя бы убедитесь, что в нём саженец с корнями, а не просто воткнутый в почву отрезок лозы с листьями.

Совсем не стоит приобретать посадочный материал, у «южных» продавцов по упомянутым выше причинам: возможная заражённость посадочного материала и трудность адаптации «южанина» к нашим более жёстким условиям. Кроме того, совершенно нет гарантии, что заезжие продавцы продадут вам именно тот сорт, который вы хотите приобрести. Часто, к сожалению, пересортица бывает и в фирменных магазинах, где продают закупленный оптом посадочный материал.

Солнечной ягоды гроздья душистые

Но вернёмся к прерванному рассмотрению фаз развития виноградного растения. Итак, фаза созревания ягоды винограда начинается после прекращения роста побегов, усов, листьев. Её продолжительность зависит прежде всего от сорта, погоды и ухода за виноградником. У сверхранних и очень ранних сортов она длится обычно около 20 дней, а у среднеранних и среднепоздних сортов может растянуться и до двух месяцев.

Оптимальной температурой воздуха для созревания ягод всех сортов считается плюс 28-32 градуса: созревание ягод происходит быстрее, сахаров в них накапливается больше, кислота уменьшается интенсивнее. При холодной погоде созревание всех сортов затягивается, а накопление сахаров в ягодах значительно уменьшается.

Внешними признаками начала созревания является изменение окраски ягод: у тёмных сортов появляются оттенки синего, красного и других тёмных цветов, а у белоягодных сортов окраска становится более светлой, ягода приобретает эластичность, прозрачность и покрывается пруином. В конце фазы наступает полная, или физиологическая спелость ягод, при которой ягоды приобретают свойственную сорту окраску, в них накапливается максимальное количество сахаров. Ягоды легко отрываются от плодоножки, семена в них приобретают коричневую окраску.

В течение фазы созревания ягод кусты необходимо подкормить калийными и фосфорными удобрениями. Поливы в это время не рекомендуются (при очень сухой погоде можно полить в самом начале этой фазы), но почва должна быть умеренно влажной, рыхлой и чистой от сорняков.

Последние звуки заключительного аккорда

Естественный листопад в нашей местности наблюдается очень редко: только в условиях тёплой осени (без ночных заморозков) у сверхранних и очень ранних сортов могут пожелтеть и опасть с кустов нижние листья.

Чаще всего вегетацию винограда у нас прекращают заморозки, убивающие листву.

Чтобы продлить вегетацию (для лучшего вызревания лозы и почек), кусты винограда после предварительной обрезки следует снять с верхних проволок шпалер и расположить лозы параллельно почве {на расстоянии 40-50 см от неё}, затем выставить дуги и укрыть по дугам с таким расчётом, чтобы укрытие не соприкасалось с листвой. Днём в солнечную погоду виноград нужно обязательно открывать, хотя бы с одной стороны. Для временного укрытия годится как нетканый укрывной материал, так и п/э плёнка, но лучше использовать их в комплексе: непосредственно над лозами – укрывной материал, затем – плёнка.

На протяжении заключительной фазы вегетации (вызревание побегов и листопад) все питательные вещества в растении мобилизуются для подготовки к перезимовке и вегетации в следующем году. Чем дольше виноград не попадает под заморозки и сохраняет листовой аппарат, тем лучше у него вызревают лозы. А при хорошем вызревании лоз лучше проходит их закалка и перезимовка, и, соответственно, более высокая урожайность в следующем сезоне (иными словами: чем дольше сохраняется листва на кустах осенью, тем выше урожай следующего года, ведь через листья в процессе фотосинтеза растения получают и питание, и энергию).

(Сады Сибири № 1, январь 2013)

Часть 3

Закладка виноградника

ЕСЛИ СОЛНЦЕ ПРИГРЕЕТ, ТО ВСЕ ПОСПЕЕТ. Успешное возделывание культуры винограда на садовых и приусадебных участках во многом зависит от выбора места под виноградник. Если есть возможность выбора участка, то под виноградные посадки лучше использовать средние и верхние части склонов южного, юго-восточного и юго-западного направлений. На склонах больше тепла (примерно на 1-1,5 градуса в любое время суток, а сумма активных температур выше на 200-300 градусов), меньше вероятность возвратных весенних и ранних осенних заморозков.

Тёплыми считаются и все участки возвышенности (но не выше 300 м над уровнем моря). Западные склоны у нас можно использовать при условии защиты от господствующих ветров, северные имеют меньшую освещённость солнцем, поэтому холодноваты для винограда. Не стоит закладывать виноградник и в низинах (высока вероятность заморозков, возможно близкое стояние грунтовых вод).

Но наши садоводы-любители, как правило, ограничены в выборе места. И всё-таки, задумав посадить виноградник, садовод должен учитывать микроклимат своего участка и подобрать наиболее солнечное место повыше и без близкого (менее 1,5-2 м) залегания грунтовых вод. Если нет возможности посадить виноградник на открытом участке, то его можно посадить с южной, юго-западной и юго-восточной стороны дома, каких-то строений (так называемая пристенная культура винограда- растущий около стены виноград обеспечивается от неё дополнительным теплом, зреет на несколько дней раньше, но его надо защитить от стекающей с крыши воды). Также виноград можно высаживать с южной стороны заборов, беседок, каких-то строений.

Можно заложить виноградник и с южной стороны высокорослых плодовых культур, но за пределами зоны их корневой системы. Главное, чтобы в течение дня виноградные кусты имели максимальное освещение солнцем. Ведь не напрасно виноград называют солнечной ягодой.

Вредны для винограда очень сильные ветры, особенно сухие и жаркие, листва страдает от иссушения, а хрупкие молодые побеги винограда могут обломиться. Сильные весенние и осенние ветры могут срывать и плёночные укрытия, поэтому виноградные ряды целесообразнее размещать по направлению господствующих ветров. Кроме того, ветер значительно снижает температуру воздуха, особенно в приземном его слое. Учитывая это, необходимо позаботиться о ветрозащите.

А вот лёгкий летний ветерок оказывает положительное влияние на виноградное растение: устраняет застой воздуха, способствует просыханию ягод и листьев от дождей и росы, предохраняет кусты от излишней сырости и грибковых заболеваний. Даже считается, что слабый ветерок способствует лучшему вызреванию ягод и большему накоплению в них сахаров.

А КТО У НАС В СОСЕДЯХ? Итак, задумав посадить виноград, садовод должен тщательно оценить возможности своего участка, выбрать место, оценить свои собственные силы, так как культура винограда трудоёмка (особенно в нашей малоснежной зоне), что называется, не для ленивых. Исходя из этого, лучше заранее определиться с выбором сорта, количеством кустов. Все кусты лучше размещать в одном месте – это в дальнейшем упростит уход за ними, особенно при устройстве шпалеры и укрытии на зиму.

Нельзя не учитывать и возможность опыления: у сортов с женским типом цветка (Виктория, Башкирский ранний, Лора, Кеша-1, Северный, Мадлен Анжевин и другие) рядом должны находиться одновременно с ними цветущие сорта с обоеполыми цветками (Алёшенькин, Альфа, Восторг, Кодрянка, Коринка русская, Жемчуг Саба, Ранний Магарача, Краса Севера, Космонавт, Маленгр ранний и другие). Минимальное расстояние между кустами в ряду 1,5-2 м, если есть возможность, то лучше 2,5-3 м, это зависит от силы роста сорта и формировки куста.

Конечно же, зачастую наши приусадебные и дачные участки не позволяют нам каждый куст разместить вольготно, но надо помнить, что сильное загущение виноградника ведёт к снижению урожая и его качества, причем, чем дальше с юга на север, тем густота посадки винограда должна быть меньше. Ещё надо иметь в виду, что слишком густая посадка ведёт к раннему старению кустов.

Расстояние между рядами при их направлении «север – юг» должно быть не менее 2-2,5 м, а при направлении «запад – восток» – 2,5-3 м зависит от высоты шпалеры, ряды не должны затенять друг друга). На сухих южных склонах и террасах допустимо и чуть менее 2 м. Слаборослые сорта не должны затеняться сильнорослыми собратьями, поэтому их нужно высаживать на переднем плане относительно солнечного освещения, сильнорослые – позади них.

И ещё, виноград не любит соседства с деревьями, имеющими мощную корневую систему, а также не любит ореховые деревья и орешник (лещину). Кроме того, угнетают виноград и растущие в непосредственной близости от него некоторые овощные культуры: томаты и другие паслёновые, салаты, кукуруза, подсолнечник, хрен, многолетние луки.

Не следует допускать в виноградник никакие сорняки: они являются конкурентами винограда в питании, а также значительно затеняют почву, что ухудшает её тепловой режим. Особенно вредно для винограда соседство с такими сорными и лекарственными травами как одуванчик, пырей, крапива, подорожник, горец, тысячелистник, сурепка, полынь, календула и другие. Но есть и растения (баклажаны, огурцы, дыни, тыква, петрушка, чеснок, репчатый лук, кочанная капуста), которые виноград спокойно принимает к себе в соседи, любит он соседствовать с морковью и земляникой.

КАКОВА ЗЕМЛЯ – ТАКОВ И УСПЕХ. Определившись с местом под виноградник и количеством высаживаемых кустов, приступаем к разбивке участка и подготовке посадочных мест. К сожалению, на наших почвах нельзя закладывать виноградник, что называется, «под лом». Надо заметить, что виноград – культура долговечная (на одном месте может расти при благоприятных условиях от 30 до 60 лет).

В наших условиях такой долговечности от плодовых растений, конечно, ожидать не стоит, но, тем не менее, от того, какие условия мы создадим нашему питомцу, будет зависеть и его долговечность, и здоровье, и урожайность. Более того, именно от первых месяцев развития виноградного куста зависит, насколько быстро он вступит в пору плодоношения, насколько станет сильным и урожайным.

Но прежде чем приступить к этой работе, виноградарь должен определить тип почвы на своём участке. Хотя виноград и считается очень нетребовательной к почвам культурой, способной произрастать на любых землях (кроме солончаков и болот), он всё же лучше растёт и плодоносит на почвах структурных, богатых питательными веществами: с хорошей воздухопроницаемостью и достаточной влажностью.

Также виноград хорошо растёт на каменистых и песчаных землях, на них его ягоды обычно мельче, но накапливают больше сахаров и созревают несколько раньше. Но у песчаных почв есть и существенный недостаток: они менее плодородны, сильнее иссушаются летом, а зимой быстрее и глубже промерзают.

Малопригодными для северного виноградарства считаются холодные глинистые почвы с высоким залеганием грунтовых вод, но при большом желании можно выращивать виноград и на таких почвах, предварительно их грамотно подготовив. Не секрет, что большинство из нас не имело большой возможности выбора своих садовых и приусадебных участков, а поэтому мы имеем то, что имеем, следовательно, и рассматривать должны свои реальные возможности, а природно-климатические условия Южной Сибири позволяют нам выращивать это сугубо южное чудо – виноград.

НОЖКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ТЕПЛЕ. От типа почвы на нашем участке, её состава зависят особенности подготовки посадочного места под виноградное растение. Как уже было отмечено выше, совсем без подготовки посадочного места (ямы) на наших почвах, вряд ли можно обойтись, ведь от того, как это сделано, зависит приживаемость растения и его развитие в начале жизни.

Как правило, саженцы, высаженные «под лопату», если и не гибнут, то растут и развиваются очень слабо. На окультуренных землях с достаточным плодородным слоем можно копать небольшие посадочные ямки (но не менее чем 60 на 60 см и глубиной до 80 см). На бедных органикой песчаных почвах посадочные ямы надо увеличивать как минимум на 30-40 см.

В различных публикациях о посадке виноградного растения в северных (для винограда) областях можно встретить очень разноречивые рекомендации на эту тему, а иногда и прямо противоположные. Одни ратуют за заглублённую посадку, другие утверждают, что корням винограда необходима тёплая почва, а она тем теплее, чем ближе к поверхности. Правы и те, и другие.

С одной стороны, действительно, близко залегающая к поверхности корневая система винограда может зимой пострадать, а то и совсем погибнуть в морозную бесснежную зиму. Во избежание этого и проводится заглублённая посадка. Но с другой стороны: чем дальше от поверхности в глубину, тем холоднее почвенные слои. А виноград на самом деле очень не любит, когда «ножки зябнут», то есть почва в зоне залегания корневой системы должна быть оптимально тёплой.

Поэтому в зонах, где нет риска вымерзания корневой системы зимой (много снега, который надёжно укрывает ещё не замёрзшую почву), виноград высаживают без заглубления, а иногда и на приподнятые гряды с устройством искусственных южных скосов. Но поскольку в степной части Хакасии хорошее снежное «одеяло» – большая редкость, а почвы в основном песчаные и супесчаные, то и способ посадки виноградного растения отличается от способа посадки в других районах северного виноградарства.

За годы занятия садоводством у меня выработалось своё видение агротехники той или иной плодовой культуры, в том числе и винограда, в нашей местности и на наших почвах (под словом «наши» подразумеваются климатические условия и почвенный состав степной части Абакано-Минусинской котловины, в частности - окрестности Абакана).

Виноград как садовая культура в силу своей неприспособленности к нашим жёстким условиям требует к себе повышенного внимания, но тем не менее - это очень жизнестойкое и жизнелюбивое растение, и очень благодарное: при должном уходе будет ежегодно радовать вас своим урожаем. Причём экологически чистым, так как нам на наших виноградниках нет необходимости использовать столько ядохимикатов, сколько их используется на юге.

МОЯ ТРАНШЕЯ ВИНОГРАД БЕРЕЖЁТ. Вырастив в своём саду (хотя бы однажды) плодоносящую лозу, подержав в руках собственную гроздь винограда и попробовав с неё ни с чем не сравнимые ягоды, уже очень трудно отказаться от этого растения. Вот и я не смогла, а поэтому стала думать, как совместить сохранность корней винограда зимой и их повышенную требовательность к почвенному теплу летом.

Поскольку без заглублённой посадки в наших условиях сложно сохранить виноградник зимой, я выбрала траншейный способ. Об этом способе много пишут в различных публикациях. Авторы большинства из них рекомендуют делать траншеи шириной 40-50 см.

На мой взгляд, такая ширина траншеи явно недостаточна: при её глубине в 25-30 см к корням винограда (то есть, на почву в траншее) очень редко будут заглядывать солнечные лучи, следовательно, почва будет холодной большую часть лета, корневая система винограда не дополучит тепла, так необходимого для теплолюбивых корней винограда, а ягоды не доберут сахаристости. И что бы там ни говорили про сложности зимнего укрытия широких траншей, на моём винограднике все траншеи не уже 110-120 см.

К зимнему укрытию виноградных растений я вернусь в отдельной главе, но летнее преимущество широкой траншеи очевидно: почва в ней прогревается лучше, растения чувствуют себя более комфортно. Кроме того, для лучшего прогревания почвы использую мульчу почти чёрного цвета, раскладываю на лето тёмные камни, тёмные пластиковые бутылки с водой, укрываю почву полиэтиленовой плёнкой (кстати, под прозрачной плёнкой почва прогревается лучше и глубже, чем под чёрной, а чёрная нетканка пропускает в землю меньше всего тепла). Недопустима в траншее и любая другая растительность, кроме винограда. А ещё дополнительному прогреванию способствует своеобразная формировка кустов, когда лозы приподняты от земли, и тень от листвы под кустами минимальна.

Конечно, уже со второго года жизни виноградные корни «убегают» за пределы и широкой траншеи, ведь зона распространения корневой системы примерно равна (или даже чуть больше) длине веток (лоз) надземной части растения. Но основная масса корней остаётся всё-таки в пределах траншеи. Да и длинные лозы ежегодно подвергаются обрезке. Почва за пределами траншеи (вокруг), хотя бы на 50-60 см, должна быть чистой от сорняков и прочей затеняющей растительности.

Часть 4

Подготовка посадочного места для винограда

СОЗДАДИМ УСЛОВИЯ – ПОЛУЧИМ ПЛОДЫ. МЫ уже определились, что на песчаных и супесчаных почвах, которые преобладают в нашей зоне, посадочные ямы должны быть большего размера, чем на чёрных почвах, то есть не менее 100-120 см по сторонам (и в глубину тоже). Если предполагается высадить несколько кустов, то рациональнее (и для корневой системы будущего виноградника, и для удобства выполнения работы) копать траншею, глубиной и шириной указанных выше размеров, а в длину – по количеству кустов из расчёта 1,5 м (минимум) между ними.

Предвижу протест некоторых умных «специалистов», критикующих большой объём работы при подготовке траншей, но уж поверьте моему опыту: какие условия мы создадим растению, так оно нас и отблагодарит! Уж один-то раз (при подготовке посадочных мест) можно и потрудиться. Рассчитывая глубину посадочной ямы, надо учитывать, что куст мы высадим на 25-30 см ниже основного уровня почвы.

Выкопав яму (траншею) полностью, обращаем внимание на грунт. Если он на дне ямы (траншеи) глинистый, то необходимо сделать дренаж: засыпать керамзит, битый кирпич, камни и тому подобное слоем 10-15 см, если же дно песчаное, напротив, положить слой глины (5-7 см). Затем на дно засыпается плодородная почва (верхний слой огородной земли) с добавлением перегноя (хорошо перепревшего навоза, ни в коем случае – не свежего).

Опытные виноградари знают, что перегной является лучшим удобрением для питания винограда, а ещё они при посадке винограда в зону залегания корней добавляют по 100-200 г любого живого зерна (прорастая и разлагаясь, оно добавляет в почву питания и массу полезных микроорганизмов).

Далее добавляются минеральные удобрения и древесная зола из расчёта на один куст: 500 г гранулированного суперфосфата, 200 г сернокислого калия (хлористый калий лучше не использовать) и 1-2 кг древесной золы (богата микроэлементами). Калий можно заменить золой, увеличив её дозу. Азот в чистом виде в посадочные ямы не вносится, его достаточно в органике.

Внесённые удобрения нужно хорошо перемешать (перелопатить) с почвой и органикой, затем досыпать яму до нужного уровня плодородной почвой (без удобрений). Если почва недостаточно плодородна, можно ещё добавить органику. К тяжёлой (глинистой) почве необходимо добавлять крупный песок, лучше речной, мелкий гравий и прочие разрыхлители.

ВСЯКИЙ УХОД НЕ ЖИВЕТ БЕЗ ХЛОПОТ. На тяжёлых почвах поливы и подкормки винограда лучше производить через трубы (асбоцементные, пластиковые и другие, кроме металлических) диаметром 10 см, которые выставляются до заправки ямы почвой. В этом случае подготовка посадочной ямы несколько отличается.

Во-первых, яма выкапывается с таким расчётом, чтобы её дно имело небольшой уклон от места, где будет поставлена труба. Во-вторых, сразу на дно (если оно глинистое, то на небольшой слой дренажа) засыпается плодородный грунт (органика), смешанный с суперфосфатом и калием, потом - дренажный слой толщиной 10-12 см (крупный щебень или гравий).

Если есть возможность, то дренажный слой лучше сделать из керамзита. Поскольку он является достаточно влагоёмким материалом, то хорошо сглаживает скачки влажности между поливами, не слёживается, хорошо пропускает корни и обеспечивает им нормальное дыхание. На дренажный слой устанавливается труба, её верхний край должен быть выше общего уровня почвы (на 10-15 см) и закрываться крышкой от попадания мусора.

Чтобы дренаж не заиливался, его неплотно прикрывают кусками досок, обломками шифера и тому подобного. Далее яма заправляется как обычно. Летом полив и подкормка растений производится только через трубы, а корни сосредотачиваются там, где больше питания и влаги.

ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ ПУСТЯКОВ НЕТ. Высаживать виноград в нашей зоне можно только весной, а лучше в начале лета, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва уже достаточно хорошо прогреется: в холодной почве виноградные корни плохо приживаются, не развиваются.

Готовить посадочные ямы под весеннюю посадку надо осенью.

Причём заливать их водой не нужно: почва должна уплотниться естественным способом, за счёт осенне-весенних осадков и зимних морозов.

Если же в силу обстоятельств посадочное место готовится весной, то от заправки ямы до посадки должны пройти хотя бы 2-3 недели, а растение, с учётом осадки почвы, высаживается чуть выше.

Не торопитесь высаживать на постоянное место вновь приобретённый посадочный материал, особенно если он хиленький, с плохой корневой системой. Как правило, такие саженцы не успевают хорошо развиться и окрепнуть, в основном из-за того, что температура почвы весной не оптимальна для успешного укоренения молодого растения. Осенью их всё равно приходится выкапывать (могут зимой погибнуть) и хранить в подвале.

Такие саженцы сначала лучше посадить в какие-то контейнеры объёмом не менее 5-7 литров. Я заметила, что для этого лучше всего подходят старые оцинкованные вёдра (хуже растениям в эмалированных вёдрах и совсем плохо – в пластиковых), неплохо саженцы растут и в цветочных горшках объёмом 10-12 литров. Через год саженцы будут с хорошей корневой системой и безболезненно перенесут пересадку в грунт.

Но при посадке саженца в ёмкость надо соблюсти определённые условия: обязательно наличие дренажа и дренажного отверстия, хорошая плодородная почва (не тяжёлая), в нижний слой грунта можно добавить немного (половину чайной ложки) комплексного минерального удобрения, содержащего и микроэлементы (например, «Кемира-универсал»). Летний уход за саженцами в контейнерах состоит в уходе за почвой (должна быть рыхлой и умеренно влажной) и подвязке растущей лозы к опоре. Если саженцы приобретены осенью, их также следует посадить в ёмкости нужного размера и поставить в светлое место на укоренение.

После листопада лозу надо обрезать, оставив 3-4 хорошо выраженных глазка, и убрать на зимнее хранение в помещение с температурой от плюс 2 до нуля градусов. Почва под растением не должна быть слишком сухой, 1-2 раза за период хранения её можно увлажнить.

Саженцы, высаженные в ёмкости весной, также после листопада обрезаются на 3-4 хорошо выраженных глазка. Если на кустике за лето отрастёт несколько побегов, то оставляются только два наиболее сильных (остальные вырезаются, но лучше всё лишнее удалять в начале отрастания, чтобы растение не тратило напрасно силы на ненужные побеги). Оставшиеся побеги также обрезаются на 3-4 глазка. Затем саженцы убираются на зимнее хранение.

В 1-й половине апреля ёмкости с саженцами винограда переносятся в светлое помещение с положительной температурой. В более ранние сроки выносить саженцы из подвала не стоит, так как от недостатка освещения лозы могут слишком вытянуться. Замечу, что для формирования будущих рукавов необходимо два сильных глазка, лишние оставляются для страховки. Окончательная нормировка проводится весной: оставляются два наиболее сильных побега, остальные выламываются в начале их отрастания.

(Сады Сибири № 3, февраль 2013)

Завершим эту часть, начатую в предыдущем номере, рассказом о посадке виноградного саженца. Итак ...

ПОСАДКА ВИНОГРАДНОГО САЖЕНЦА – ТОЛЬКО ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. Ещё раз подчеркну, что самым оптимальным временем для закладки нового виноградника в нашем регионе является конец весны, когда почва уже достаточно прогреется. При высадке саженца с открытой корневой системой внимательно осматриваем его корни – они должны быть хорошо развиты, здоровы, напитаны влагой, а кустик правильно обрезан.

В центре подготовленной заранее посадочной ямы выкопаем небольшое углубление (достаточное для свободного размещения всех корешков), на дне углубления ставим колышек, вокруг которого формируем холмик из плодородной земли, по холмику распределяем (расправляем) корни и аккуратно присыпаем их почвой, слегка уплотняя её руками (не топтать!), обильно поливаем (тёплой водой). Оголившиеся от полива корешки снова присыпаем почвой, ещё раз хорошо поливаем, снова подсыпаем почву и мульчируем её. Всё надо делать очень осторожно, но максимально быстро во избежание высыхания корешков.

Если побег длинный, то подвязываем его к колышку эластичным материалом (колышек должен быть достаточно высоким, так как летом он будет необходим для подвязки растущих побегов). Заглубление корневой системы саженца должно быть оптимальным, то есть корни не должны «выглядывать» из земли, но и не должны быть слишком заглублены: почва в прикорневой зоне должна хорошо прогреваться.

Хорошие результаты даёт посадка молодого растения в «конус» (воронку) глубиной около 25-30 см: посадочная лунка (после посадки) формируется в виде воронки, в нижней части которой находится саженец (почва у его корней прогревается лучше, её влажность более оптимальна). К осени корни успевают хорошо развиться, конус засыпается плодородной почвой до нужного уровня.

Если после посадки виноградного растения установится недостаточно тёплая для него погода, то для повышения температуры почвы в прикорневой зоне, следовательно, и для лучшей приживаемости растения, над «конусом» можно сделать плёночное укрытие. В солнечную погоду надо следить, чтобы растение под плёнкой не сгорело, а при установлении стабильно тёплой погоды укрытие убрать, почву в посадочной лунке замульчировать или застелить плёнкой.

Далее рассмотрим вариант посадки саженца с закрытой корневой системой или высадка его из ёмкости. Принцип посадки тот же, но лунка выкапывается глубже и больше. Как правило, за год-полтора выращивания в контейнере виноград развивает мощную корневую систему, которая заполняет его полностью.

Большая ошибка – высаживать земляной ком из контейнера целиком: основная масса корней останется внутри этого кома (корни не будут работать должным образом), а растение будет наращивать новые корни от головки куста, то есть близко к поверхности.

Поэтому, вынув земляной ком из ведра (горшка), его на какое-то время надо опустить в большую по объёму ёмкость с тёплой водой (или слабым раствором стимулятора роста). Когда земляной ком достаточно хорошо размокнет, его нужно аккуратно переместить в посадочную лунку. Корни, осторожно выбирая их из кома, распределят по холмику. Далее всё, как описано выше: засыпаем и поливаем в несколько приёмов

Ещё раз подчёркиваю: уплотнять почву надо только руками и ни в коем случае не утаптывать ногами, как советуют в некоторых «умных» публикациях. Утаптывая, можно ненароком оборвать корешки, а растение при пересадке и без этого переживает стресс. Да и земля, слишком утоптанная в зоне корней, будет препятствовать их нормальному дыханию, следовательно, и развитию.

Нужному уплотнению почвы способствует и полив. Если на саженце за период его доращивания в контейнере сформировались уже две лозы, то одного опорного кола в центре лунки для него недостаточно. Как минимум нужно два колышка по краям лунки, а ещё лучше растущие побеги сразу повязывать (вертикально) к установленной шпалере.

По окончании формирования посадочной лунки почву в ней нужно замульчировать (мульчу лучше использовать тёмного цвета) и поливать, не допуская её пересыхания, но и не слишком заливая. Почва всегда должна быть умеренно влажной и достаточно рыхлой. Когда растение приживётся и тронется в рост, поливы нужно сократить и поливать по мере необходимости. Со второй половины июля все поливы прекращаются: лозы должны вызревать и готовиться к зиме (в случае жаркой сухой погоды полив молодых растений допустим до начала августа).

При высадке нескольких растений в траншею необходимо предварительно разместить все посадочные места (лучше при помощи шнура и рулетки), только затем приступать к посадке. Новые посадки лунки около кустиков также можно оформить в виде конусов, которые сравняются с почвой траншеи осенью: И ещё: высадкой растений заниматься лучше в пасмурную и влажную погоду. Если погода солнечная, то надо позаботиться о предохранении открытой корневой системы от обветривания, особенно это важно для мелких всасывающих (волосяных) корешков.

Можно использовать глиняную болтушку, мокрые тряпки, местное затенение и тому подобное. А лучше заниматься высадкой в вечернее время. Совсем не годится для посадки растений солнечная погода с сильным сухим ветром.

«ЮЖНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ – НЕ ДЛЯ «СИБИРЯКОВ». В заключение раздела нельзя не коснуться ещё одного важного момента. Я уже писала о том, что «южные» технологии возделывания винограда не годятся для сибирского виноградарства. Это относится к катаровке виноградных кустов. Катаровка – удаление верхних («росяных») корешков винограда – применяется на юге для более сильного развития пяточных (глубоких) корней, придумываются даже различные приёмы по предотвращению роста верхних корешков.

Катаровка проводится как при посадке, так и во время вегетации винограда. В южных регионах она, наверное, необходима, так как на юге поверхностная корневая система приносит виноградному кусту скорее вред, чем пользу: растение сильнее страдает от засухи, а при дождливой погоде ягоды в период созревания сильнее подвержены растрескиванию.

В северном виноградарстве катаровка бессмысленна, так как в нашем климате глубокие слои почвы не прогреваются до оптимальной температуры, необходимой для хорошего развития корневой системы винограда, поэтому наш виноград питается и живёт за счёт верхних корней. И именно поэтому усилия наших виноградарей должны быть направлены на создание хороших условий для корней винограда в верхнем, более тёплом слое почвы, а зимой на сохранение корневой системы от вымерзания.

Часть 5

Опоры для виноградника

Уход за молодыми посадками винограда

ЛОЗЕ – МАКСИМУМ КОМФОРТА. После высадки виноградного растения на постоянное место надо позаботиться о подвязке его растущих лоз. Конечно, в год посадки можно ограничиться подвязкой лоз к кольям, о которых я уже упоминала, но со второго года жизни виноградного куста уже обязательно устройство различных опор, так как в силу своей биологической особенности виноград не может расти без опоры.

В дикой природе гибкий ствол (лиана) винограда может достигать большой длины: чаще всего поднимается в кроны высоких деревьев, стремясь подняться поближе к солнцу (в южных регионах некоторые сорта винограда, растущие в пристенной культуре, могут подниматься по балконам до высоты 5-б-го этажа). В культуре рост винограда ограничивают обрезкой, применяя различные формировки куста. Но при любой формировке виноградный куст требует опоры.

Наиболее рациональны проволочные шпалеры – это один из лучших видов опор, который способствует созданию оптимальных условий освещения и проветривания кустов, роста побегов и получения высококачественных урожаев. Причём урожайность и качество ягод напрямую зависят от освещения кустов солнцем, так как на солнечной стороне листья лучше ассимилируют (накапливают) пластические вещества. Также достаточное солнечное освещение и проветривание виноградного куста способствует его здоровью (уменьшается возможность поражения его грибковыми болезнями).

Наиболее удобны как в исполнении, так и в использовании вертикальные 3-4-проволочные одноплоскостные шпалеры (вдоль ряда устанавливаются несколько столбиков высотой 2-2,5 м, на которые натягивается проволока), поэтому они наиболее распространены. Бывает, что взрослому сильнорослому кусту тесно в одной плоскости, тогда используют двухплоскостные шпалеры: к столбикам прикрепляются поперечные планки, а на них натягивается в двух плоскостях проволока.

Можно выставить и два ряда столбиков, отклонённых в их верхней части друг от друга. Куст подвязывается к обеим плоскостям шпалеры, появляется возможность увеличить количество рукавов, следовательно, возрастает урожайность куста с единицы площади виноградника. Преимущество двухплоскостной шпалеры ещё и в том, что лучше освещается и проветривается середина куста, где и располагается основная масса побегов.

Кустами винограда можно декорировать различные беседки и другие зоны отдыха: куст получает готовую опору, а хозяин - прекрасную тень от летнего зноя. А если южную стенку беседки выполнить с уклоном на север, то освещённость солнцем всего куста увеличивается в разы. В практике виноградари используют и другие виды опор, цель одна – максимум комфорта для виноградного куста и максимум удобств для виноградаря по уходу за ним.

Шпалеру устанавливают на деревянных, железных (и из других материалов) столбиках. Наиболее удобны, хотя и менее долговечны, деревянные столбики толщиной не более 10 см (их срок службы можно увеличить, погрузив их, предварительно очистив от коры, на 50-60 см в бочку с 5-6-процентным раствором медного купороса и выдержав их в этом растворе 10 суток).

В литературе можно встретить рекомендации по установке в начале и конце ряда якорных столбов, которые обеспечивают хорошее натяжение шпалерной проволоки. Но на приусадебном винограднике, где, как правило, мало свободного места, якорные столбы можно не устанавливать.

Достаточно перед тем, как натягивать проволоку, во избежание её провисания скрепить столбики между собой в верхней их части деревянной рейкой. В моей практике эта рейка заменяет верхнюю проволоку шпалеры. Обычное расстояние между рядами проволоки – 40-50 см, от земли - 30-35 см. Расстояние от земли может быть увеличено. Количество рядов натягиваемой проволоки зависит от высоты используемых столбиков и силы роста кустов, обычно бывает достаточно 3-4 рядов.

Понимание наиболее удобного и рационального устройства шпалеры приходит с практикой, но, в любом случае она не должна быть слишком дорогостоящей в исполнении, не должна мешать обработке почвы под кустами, а также не должна мешать зимнему укрытию виноградных кустов. Хотя практика показывает, что перед зимним укрытием винограда шпалеру лучше всё-таки разобрать, несмотря на трудоёмкость работы.

Ступени и урожаю

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ ВИНОГРАДА направлен на создание наилучших условий роста надземной части куста. Задача виноградаря состоит в том, чтобы в первый год жизни винограда на каждом кусте вырастить по две лозы длиной 1,5-2 м и обеспечить им хорошее вызревание к концу вегетации (при оптимальном выборе посадочного места, правильной посадке и хорошей агротехнике это вполне реально даже в условиях нашего короткого лета).

Весной на кусте можно оставить три побега – два основных и один запасной, который вырежется осенью, все остальные выламываются по мере их появления, а пасынки на лозах прищипываются над 3-4 листом или полностью удаляются в начале отрастания.

Если почва при посадке виноградного саженца была заправлена по соответствующим нормам, то 2-3 года молодой куст винограда нуждается только 8 подкормках, но в течение всего вегетационного периода он не должен быть обделён вниманием виноградаря: его надо вовремя полить и подкормить, подвязать растущие побеги к опорам. Почва под кустом должна быть рыхлой и чистой от сорняков.

Замечено, что уплотнение почвы на винограднике – одна из причин его плохого роста и плодоношения. На рыхлой же почве урожаи значительно возрастают, грозди и ягоды становятся крупнее, а приросты увеличиваются. Кроме того- в уплотнённой почве корням не хватает кислорода (а на нехватку кислорода корни реагируют сильнее, чем на недостаток какого-то элемента питания), от этого часто возникает хлороз.

Мелодии взросления винограда

ПЕРВЫЙ ГОД. Для хорошего роста и вызревания лоз виноградник в первый сезон вегетации подкармливают три раза. Чем подкармливать – выбор самого виноградаря. Но надо помнить, что при первых двух подкормках необходимо дать больше азотсодержащих удобрений, которые полностью исключаются при третьей подкормке.

Совсем отказаться от минеральных удобрений на наших почвах нельзя, так как виноградные кусты по мере своего роста забирают из почвы определённое количество элементов питания, которые должны ежегодно восполняться (на бедной почве нельзя вырастить сильные кусты и получать с них в последующем хорошие урожаи).

Лучше всего использовать жидкие подкормки, в которых органику (коровяк, птичий помёт, настои трав и тому подобное) совмещать с минеральными удобрениями. Различные настои жидкого удобрения готовятся и разбавляются соответственно рекомендациям. На каждое ведро готового раствора добавляется по 20-30 г аммиачной селитры (или карбамида), 30-40 г суперфосфата и 10 г калия (лучше сернокислого).

При отсутствии готовых минеральных удобрений их в какой-то степени можно заменить настоем древесной золы. В ней содержится большинство элементов, необходимых для питания растений, но очень немного, их количество зависит не только от того, что сжигали, но и на каких почвах это росло. Фосфора в золе обычно содержится немного: от 2 процентов при сжигании хвойных пород до 11 процентов – лиственных.

В золе виноградной древесины содержание фосфора – 15 процентов, калия – 21 процент. Наиболее богата калием зола подсолнечника (40 процентов). В древесной золе присутствуют и некоторые микроэлементы, но тоже в очень небольшом количестве. Поэтому для полноценного питания виноградного куста золы под него надо вносить много, проверяя при этом кислотность почвы. Если нет возможности вносить много золы, то не обойтись без готовых минеральных удобрений.

Их необходимо вносить строго по норме (инструкции на упаковках), использовать лучше комплексные минеральные удобрения, содержащие как макро-, так и микроэлементы. От минеральных удобрений будет больше пользы, если их внести в жидком (растворённом виде).

Ещё один важный момент: подкармливать корни винограда лучше в зоне их основного залегания (через шурфы, трубы), так как поверхностное внесение удобрений провоцирует подъём новых питающих корешков к поверхности почвы, что чревато их зимним повреждением. Очень хорошо виноградное растение реагирует на внекорневые подкормки (по листьям), которые можно чередовать с внесением удобрений под корень. Также виноградник хорошо отзывается на внесение в почву (в зону залегания основной корневой системы) правильно приготовленного компоста.

Первая подкормка проводится в самом начале вегетации (у нас это обычно первая декада мая) и направлена на усиление вегетативного роста молодых побегов. Вторая делается в июне с использованием тех же элементов в указанной выше дозировке. Третья направлена на ослабление роста лоз и лучшее их вызревание и проводится во второй половине июля: вносится раствор фосфорно-калийных удобрений