Календарь садовода, агромероприятия круглый год

«Всё врут календари!» – авторитетно заявил один из героев классики. Прошу обратить на это внимание.

Во-первых, в представляемом вам календаре фигурируют сорта несколько устаревшие за 10 лет. Во-вторых, садоводам рекомендуется употребление химикатов, которые сейчас запрещены к применению (например, нитрафен). В-третьих, сроки агротехнических мероприятий применимы к конкретному региону, а также внутри каждого региона могут иметь отклонения в связи с непредсказуемыми проявлениями климатических аномалий в последние годы. Будьте внимательны – не забывайте думать самостоятельно!

Предлагаю вашему вниманию

Дачный календарь

Рекомендации О. М. Емельянова

Из книги: Миганова Т. Е. Энциклопедия садовода. Москва. «АСТ-ПРЕСС». 2001.

Январь – февраль

Работ в саду в январе-феврале убавляется, следовательно, у садоводов больше свободного времени. Есть возможность совершенствовать технику прививки, анализировать прошедшее лето, полностью учесть собранный урожай плодов и ягод, взвесив его на символической чаше весов, и наметить планы на будущее. Но и в сад, хотя бы изредка, надо наведываться.

Зима – самое тревожное время для дачников. Да и как не волноваться ...

Перенесут ли эту пору плодовые растения, не повредят ли их январские морозы? Опытные садоводы знают: ствол и скелетные ветви плодовых деревьев выносят температуру -35...-42°C, а корни могут вымерзнуть при -12...-14°C. Поэтому в первую очередь стремитесь защитить корни, утеплить приствольные круги плодовых растений и полосы ягодных кустарников различным материалом. Один из самых доступных – снег. Позаботьтесь о его накоплении в саду. Помните, что снег не только хорошо защищает корни дерева, ягодных кустарников и земляники от вымерзания, но и дает много влаги весной. В лютую и малоснежную зиму необходимо сгрести снег на приствольные круги, полосы, окучить им штамбы и низко расположенные скелетные ветви, ягодные культуры. Но снег может быть не только другом и союзником плодовых растений. После обильных, особенно мокрых, снегопадов под тяжестью снега ветви деревьев могут поломаться, поэтому своевременно стряхивайте его жердями.

В тёплые дни отаптывайте снег вокруг штамба только у 3-6-летних деревьев, которые осенью не удалось чем-то обвязать от мышей. Плотное снежное кольцо вокруг штамба преградит путь мышам к лакомым для них местам – штамбу дерева ...

Зимой мыши и зайцы могут нанести непоправимый ущерб саду, повредив кору на штамбах деревьев. Внимательно осмотрите обвязку деревьев и, если обнаружите, что она нарушена, поправьте её. О том, какой большой вред плодовым деревьям наносят мыши, знают все садоводы. А вот как избавиться от них? Предложу общепринятые приёмы.

1. В садах раскладывают отравленные приманки. Их можно приготовить из торфяной крошки, опилок или золы, пропитав их 10%-ным раствором креолина.

Видео: Сад, огород, рассада,Лунный календарь посадки 2016

2. Не менее эффективен элементарный и доступный всем способ: алебастр смешивается с мукой (1:1,5), добавляется сахарный песок, истолчённый в пудру. Вместо алебастра можно использовать известь-пушонку (0,5:1,5).

3. Натрите штамб тухлой свининой. Если ещё сохранились капроновые чулки, наденьте их на верхушечные ветви, собранные в пучок, и натяните до конца.

Март

В марте, как правило, сильных морозов уже не бывает. Поэтому сначала проверьте, как перезимовали ваши питомцы, отращивая в комнате однолетние побеги и двулетние ветви с плодовыми почками. По интенсивности побурения определяют степень повреждения древесины. При повреждении её морозом в верхней части побегов и веток она буреет сильнее, чем в нижней. Неповреждённая древесина светлая.

При плохой подготовке деревьев в дождливую осень ранние морозы иногда повреждают камбий. В этом случае после отрастания веток на срезе видна темная полоска между корой и древесиной: дерево можно считать погибшим.

При повреждении коры на штамбах молодых деревьев мышами поступают следующим образом. Повреждённые места как можно раньше (в конце марта) покрывают слоем мха толщиной 2-3 см или опилок (5 см), обвязывают плёнкой, чтобы уменьшить испарение. В дальнейшем, когда минует опасность морозов, деревья, у которых кора повреждена вокруг всего штамба и не осталось участков камбия, готовят к прививке мостиком. Если же повреждение не круговое ив повреждённом месте остался камбий, опять накладывают повязку. Её делают из тех же материалов, желательно увлажнённых стимулятором роста, и завязывают плёнкой. В течение весны и в первой половине лета мох, опилки смачивают таким раствором несколько раз, чтобы они были всё время влажными. В конце июля повязку снимают, и вновь образовавшиеся наросты коры проходят подготовку к зиме. Обмазывать место повреждения ничем нельзя.

В марте попутно надо заготовить черенки для прививки, если это не было сделано осенью. Их лучше завернуть в плёнку и хранить в снегу.

С наступлением тёплых дней можно приступать к обрезке, важному приёму агротехники. Что касается плодоносящих деревьев, то у них в первую очередь удаляют сухие, поломанные, а также сильно загущающие крону ветви. Чтобы усилить ростовые процессы, улучшить качество плодов, ветви укорачивают. Когда сойдёт снег, приступают к обрезке кустов смородины, крыжовника. На уровне почвы вырезают старые и больные ветви со слабым приростом. После прореживания растения дают более крупные ягоды.

Апрель

Пора забот и тревог для садовода. Внимательно осмотрите свои насаждения: как перезимовали деревья, нет ли среди них вымерзших? О методах проверки состояния деревьев после перезимовки подробно говорилось в разделе «Март».

Зная состояние растений в вашем саду после зимы, можно правильно наметить мероприятия по уходу за ними в течение весны и лета.

Вместе с пробуждением сада оживают и его многочисленные враги.

Из укрытия выползают разные вредители: всем им нужна пища, и они ищут её на почках, бутонах, листьях. Поэтому садоводу необходимо поработать. Первым делом, как только снег будет на исходе, не забудьте подкормить азотом все растения (вразброс, по «черепку»). Следующий этап работы наступает, когда устанавливается среднесуточная темпера­-тура 5°C. Очистите штамбы деревьев от отмершей коры и промойте их и скелетные ветви 3%-ным раствором медного купороса, наложите ловчие пояса. Вслед за этим очистите землянику от повреждённых листьев и опрысните 2%-ным нитрофеном и карбофосом – 30 г (в смеси) на 10 л воды. Этим же составом опрысните вишню, сливу, крыжовник. А в даль­-нейшем советую и вам пользоваться рекомендациями НИИ плодоводства Украины. Опрыскивать яблони и груши нитрофеном только по зелёному конусу. Логика проста – спят деревья, спят и вредители. По данным НИИ, в садах, обработанных нитрофеном по спящим почкам, погибает 43% вредителей, по зелёному конусу – 87%.

Опрыснутая в этот период красная и черная смородина имеет 2 раз­-вернутых листа. Весь вегетационный период она чувствует себя велико­-лепно.

Не забывайте о возможных заморозках. Опытный садовод и сам сориентируется, наблюдая за явлениями природы. Так, например, если после теплого дня к вечеру вдруг резко холодает и похолодание усиливается к ночи, тихо, небо без единого облачка, на почве и траве нет росы, возможны заморозки.

Знайте, что при похолодании нераспустившиеся цветочные бутоны повреждаются при -4°, распустившиеся – при -2°C, завязи погибают при -1...-1,5°C.

Для борьбы с заморозками загодя приготовьте дымовые кучи: поло­-жите на землю 2 кола крест-накрест, между ними поставьте 3-й. На них плотно уложите горючий материал (солому, хворост, дрова), затем сырой горючий материал (стружку, опилки, ботву, листья, навоз), а сверху небольшой слой почвы. Перед зажиганием уберите вертикальный кол- через отверстие в кучу будет проникать воздух. Кучи расположите не ближе 2 м от дерева. Дымление начинайте при понижении температуры воздуха до 2°C и заканчивайте через 2 ч после восхода солнца.

Второе опрыскивание проводите в фазу выдвижения бутонов – хлорокись меди с карбофосом. Третье – после цветения. Четвёртое – через 15-20 дней после цветения, теми же препаратами. Хлорокись меди парализует паршу и плодовую гниль.

Вслед за последним опрыскиванием надо развесить пол-литровые банки с отваром сухофруктов или домашним квасом – для определения вылета яблонной плодожорки с целью эффективной борьбы с личинками.

Май

В Среднем Поволжье и подобных регионах в 1-й декаде мая заканчивайте все работы, не выполненные по каким-либо причинам в апреле. В это время следует завершить формирование и обрезку деревьев на плодоношение, вырезку сухих и отмерших ветвей, которые в это время хорошо заметны, бороздование тонких стволов и основных сучьев плодовых деревьев. Обработайте почву на садовом участке, ибо уже появились сорняки.

Если вам не удалось подкормить деревья и кустарники минеральными и органическими удобрениями в апреле, сделайте это сейчас. Для плодовых деревьев приготовьте раствор навозной жижи (1 ведро навоза на 10 вёдер воды) или птичьего помёта (1 ведро помёта на 15-20 ведер воды). Едва забродивший навоз внесите в канавки и бороздки глубиной 12-15 см, сделанные по периферии проекции кроны дерева. При отсутствии этих удобрений используйте аммиачную селитру, мочевину (2 ст. ложки на 1 ведро воды), после чего канавки засыпьте, а землю прорыхлите.

Подкормите кусты смородины и крыжовника плодово-ягодной смесью или огородно-удобрительной смесью из расчета 50 г на 1 куст. Подобным образом поступите и с земляникой, внеся 50 г плодово-ягодной смеси на 1 пог. м ряда. Закончив эту работу, прорыхлите почву вокруг этих растений на глубину 3-5 см, а в междурядьях на 8-10 см. Очень полезно после подкормки растений и рыхления замульчировать почву в приствольных кругах и около кустов перегноем, компостом или торфом.

Пока не появились бутоны, самое время обработать деревья семечковых пород 1%-ной бордоской жидкостью, суспензией коллоидной серы (100 г серы на 10 л воды). Против яблочного пилильщика и вишнёвого долгоносика – раствором карбофоса. Отцветший крыжовник против огнёвки обработайте этим же препаратом.

При обнаружении мучнистой росы кусты крыжовника опрысните одним из растворов: 50 г кальцинированной соды и 2 ст. ложки стирально­-го порошка («Лотос») на 10 л воды или аммиачной селитры (50 г на 10 л воды), настоем коровяка (1 часть перепревшего навоза и 3 части воды). После 3-дневной выдержки разбавляют 3 частями воды, фильтруют и опрыскивают.

Кусты черной смородины до и после цветения обработайте против клеща коллоидной серой (50-100 г на 10 л воды). Уничтожьте больные махровостью кусты чёрной смородины. А узнать их можно по следующим признакам. У больных кустов имеется много тонких густо растущих веток с мелкими однобокими, узкими листьями, которые состоят из 3 заострённых на концах долек (вместо обычных 5). На малине вырежьте побеги с подвядшими верхушками, так как они могут быть поражены малинной мухой.

В средней полосе почти ежегодно весной, во 2-й половине мая, наблюдается возврат холодов с понижением температуры ниже 0°C. Весенние заморозки особенно опасны во время цветения и завязывания плодов. Гибель цветков – гибель урожая.

Для борьбы с весенними заморозками применяют дымление. Дымовые кучи устанавливают за несколько дней до цветения – 1 куча на 5-6 деревьев в расчёте на 2-3 возможных заморозка. Их располагают вокруг насаждений, чаще со стороны преобладающих ветров, а также равномерно по всей площади сада. Дымовые кучи должны быть высотой 80 см и диаметром 1,5 м.

Дымление желательно осуществлять коллективно, так как на неболь­-шом участке трудно расположить дымовые кучи таким, образом, чтобы дым покрывал только один сад. Чуть подует ветер – и дым уйдёт на со­-седние участки. Кроме того, чем больше дымовых куч, тем плотнее за­-крыт сад дымовой завесой. Под ней охлаждение земли идёт медленнее, и заморозки не страшны. Положительное влияние оказывает также выделяющийся при горении сырой кучи водяной пар. Если при заморозке светит солнце, то дым затемняет от его лучей плодовые растения. Кучи должны гореть медленно, без пламени, с выделением большого количества дыма и пара. Кучи, разгорающиеся пламенем, присыпают землёй или уплотняют ударом лопаты, а плохо дымящиеся приподнимают за колья, для лучшего притока воздуха.

Июнь

Летом работ и забот у садовода-любителя больше чем достаточно.

Самые основные – полностью обеспечить повышенную потребность плодовых деревьев и ягодных кустарников в питательных веществах и влаге, защитить от вредителей, болезней и сорняков.

Дайте 2-ю подкормку плодовым деревьям и ягодным кустарникам.

В 10 л воды разведите 2 ст. ложки полного минерального удобрения или калийной селитры и этим раствором опрысните деревья. Делать это лучше вечером или в пасмурный (но не дождливый) день. При выполне­-нии работы старайтесь, чтобы хорошо смачивалась нижняя сторона листьев. В фазу образования завязей, через 2 декады после второй, дайте рас­-тениям третью подкормку.

Можно совместить подкормку с поливом плодовых деревьев. Под плодоносящие деревья вылейте настой навозной жижи (1:10) или птичьего помёта (1:20) - 15-18 ведер на 10-летнее дерево. Если у вас нет этих удобрений, подкормите деревья аммиачной селитрой (1-2 ст. ложки) или мочевиной (1 ст. ложка на 10 л воды) с добавлением 1 ст. ложки сернокислого или хлористого калия и 2 ст. ложек суперфосфата. Под кусты ягодных культур внесите по 1 ведру птичьего помёта или раствора минеральных удобрений (1ст. ложка селитры и суперфосфата и 1/2 ст. ложки сернокислого калия на 10 л воды).

Малину подкормите настоем навозной жижи или минеральными удобрениями (1 ст. ложка селитры, 2 – суперфосфата и 1 – сернокислого калия на 10 л воды).

Жидкие подкормки давайте в бороздки глубиной 10 см, выкопанные вокруг растений на расстоянии 25 см. На 3 куста вылейте 1 ведро раствора. Землянику подкормите мочевиной. Для этого рассыпьте 10 г сухого удобрения на 1 пог. м ряда, но ещё лучше внести его в жидком виде. Растворите 1 ст. ложку в 10 л воды. Это количество раствора надо использовать для подкормки растений на 2 пог. м ряда. Если нет возможности подкормить растения, то обязательно полейте их из расчёта 3-4 ведра на 1 м2, после чего почву прорыхлите.

Уничтожайте вредителей и боритесь с болезнями плодовых и ягодных культур.

В садах иногда наблюдается сильное повреждение яблонь – деревья как бы обожжены огнём, листья объедены. Это говорит о наличии яблонной моли. Взрослое насекомое – маленькая бабочка размером около 7 мм длиной, крылья в размахе – 18-21 мм. Передние крылья снежно-белого цвета, с 3 рядами черных точек, задние – серые с бахромой. Листья повреждают не сами бабочки, а их гусеницы. Они отрождаются ещё осенью на коре деревьев. Здесь же в укрытиях перезимовывают, а весной устремляются к распустившимся листьям. В каждом листе может быть до 12 маленьких гусениц. Через 8-12 дней с начала цветения садов гусеницы выходят из листьев и объедают их снаружи. Держатся они колониями, оплетая объеденные листья паутиной, образуя обширные паутинные гнезда. Внутри них может находиться до 100 гусениц. Здесь они окукливаются, и через 15-20 дней появляются бабочки. Они откладывают яйца на кору 2-3-летних побегов, покрывая сверху слизью, которая, застывая, образует щиток. К осени под ним отрождаются гусеницы, остающиеся зимовать.

Чтобы избежать массовых повреждений садов на следующий год, надо, лишить бабочку возможности отложить яйца. Для этого нужно собрать и сжечь все гнёзда с коконами моли.

Следует обратить внимание также на зелёную яблонную тлю, высасывающую сок из листьев и молодых побегов. В результате побеги искривляются и задерживаются в росте. Тля за лето даёт 8-17 поколений. Вредят личинки тли начиная с ранней весны до осени, особенно в молодых садах. Зимует вредитель в стадии яиц на коре побегов у основания почек.

Большой вред наносят саду гусеницы кольчатого и непарного шелкопряда. Они объедают листья, а иногда почки, бутоны и цветки. Гусеницы непарного шелкопряда тёмно-серые, волосистые с красными и синими бородавками на теле. Питаются одиночно, окукливаются в паутинных коконах между листьями и на коре деревьев. Зимуют яйца на нижней части ствола деревьев.

Гусеницы кольчатого шелкопряда буро-красные, волосистые, с разноцветными полосками. Держатся колониями, устраивая паутинные гнёзда в развилках ветвей. Осенью расползаются. Зимуют кладки яиц на молодых веточках. Эти гусеницы развиваются в одном поколении.

Гусеницы яблонной плодожорки повреждают плоды, пробираясь к семенной камере. В нашей зоне в основном развиваются 2 поколения. 1-е – на завязывающихся плодах, 2-е – на созревающих. Закончив питание, гусеницы забираются под отставшую кору, в трещины, в дупла и там окукливаются в маленьких белых коконах. Гусеницы 2-го поколения оп­-летают себя коконом и так перезимовывают. Окукливаются они весной. В конце цветения вылетают бабочки, откладывают яйца на листья и завязавшиеся плоды. Примерно через неделю появляется 1-е поколение.

Не забывайте о ловчих поясах. Неоценимую услугу вам окажут пол-литровые банки с квасом, развешанные на плодовых деревьях (1 банка на 1 дерево).

Обрабатывайте землянику. Систематически удаляйте появившиеся розетки (усы). Если в августе думаете сажать землянику, то уже в июне отделите хорошо развитые розетки, но обязательно с урожайных кустов 2-летнего возраста. Соберите и сожгите пораженные серой гнилью ягоды.

На виноградниках в июне уберите неиспользованные дымовые кучи.

Опрысните кусты против милдью (болезнь листьев) бордоской жидкостью (1%-ной). После цветения опрыскивание повторите. Вторично подвяжите зеленые побеги. Этой операцией вы направите растущие побеги вертикально и тем самым усилите их рост. Для подвязки используйте шпагат, мочало. Побеги подвязывайте к проволоке и опоре свободно, двойной петлёй (восьмёркой). Тогда при утолщении лоз подвязочный материал не будет врезаться в них. При подвязке имейте в виду то, что побеги не должны скользить по проволоке.

Проведите катаровку – обрезку поверхностных корней. (Для мест с высоким стоянием грунтовых вод не рекомендую - Г. Казанин) Этот приём усилит развитие глубокой корневой системы. Если эту работу не выполнить в определённые сроки, растения могут перейти на поверхностные корни, что в дальнейшем сильно ослабит куст и приведёт к его преждевременной гибели. Кусты, как правило, сильно страдают от засухи летом и сильных морозов зимой. У привитых виноградных кустов отсутствие катаровки ведёт к переходу: привоя на собственные корни, и, следовательно, теряется эффективность привитой культуры.

Катаровку делайте острым ножом или секатором. При проведении этой работы удалите все корни, развивающиеся в верхней части корневого ствола (у привитых кустов в первую очередь удалите корни, выросшие на привое). Для этого откопайте его на глубину 15-20 см. При сильном развитии поверхностных корней удаляйте их постепенно (в 2-3 приёма), чтобы не ослабить куст.

Июль

В июле самое время обратить внимание на общее состояние питомцев сада, чтобы осенью исправить положение. Плодовые деревья и ягодные кустарники нормально развиваются и плодоносят, когда в почве имеется достаточно питания. При недостатке хотя бы одного элемента питания растения не могут хорошо развиваться и плодоносить. Для нормального питания растений в почве часто недостает таких элементов, как азот, фосфор, калий, и микроэлементов (железо, марганец, бор, цинк, медь). Их недостаток может быть восполнен внесением в почву соответствующих удобрений либо внекорневой подкормкой (путём опрыскивания растений раствором удобрений).

Плодовые деревья, вступившие в плодоношение при достаточном азотном питании, хорошо развиваются и завязывают плоды. При недостаточном происходит массовое опадание цветков и завязей. Недостаток азота легко может быть распознан по внешнему признаку: листья принимают светло-зелёную с желтоватым оттенком окраску (в результате уменьшения в них количества хлорофилла). Плодовые деревья в отдельные фазы развития особо нуждаются в обильном азотном питании. К ним следует отнести фазы цветения, образования и роста плодов (май-июнь) и в конце лета, когда дерево закладывает запас питательных веществ для следующего урожая. Для подкормки применяют такие удобрения: аммиачную селитру, кальциевую селитру, сульфат аммония, мочевину, аммиачную воду.

Фосфор способствует оплодотворению, формированию семян в плодах, вызреванию вегетативных органов. Существует определённая зави­-симость между содержанием азота и фосфора в растениях. Чем лучше растение обеспечено азотом, тем больше оно усваивает фосфора. Растения корнями поглощают фосфор из почвенного раствора, где он находится в виде фосфорной кислоты. Для пополнения запасов фосфора в почву вносят суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфорную муку.

Калийные, как и фосфорные, удобрения предупреждают опадание завязи и цветков, улучшают окраску и вкус плодов, способствуют луч­-шему удержанию их на дереве. Кроме того, калийные удобрения спо­-собствуют созданию у дерева своеобразного иммунитета против гриб­-ных болезней.

В почве калий передвигается слабо. Поэтому калийные удобрения следует вносить в те слои почвы, где развиваются корни. Сернокислые калийные соли лучше влияют на растения, чем хлористые. Сера, входящая в состав сернокислых солей, – элемент, необходимый растениям. Хлор же в высоких концентрациях угнетает растения и подавляет деятельность полезных микроорганизмов. Наиболее чувствительны к хлору малина, красная и чёрная смородина, земляника, виноград. Наибольшая потребность в калийных удобрениях наблюдается на торфяных и легких песчаных, подзолистых почвах. Глинистые почвы содержат много солей калия, поэтому нуждаются в них меньше. На песчаных и супесчаных почвах применение калийной соли в виде золы весьма полезно. Наибольшая потребность в калии у крыжовника. В качестве калийных удобрений применяют хлористый калий, калийную соль, сульфат калия (сернокислый калий, сальвинит) и конечно же ценное природное удобрение – золу.

Микроудобрения – это составная часть ферментов, регулирующих обмен веществ в растении, поэтому с притоком их в растения активность ферментов повышается в 2-5 раз, рост побегов усиливается.

К микроудобрениям относятся: бор, марганец, цинк, медь, железо и др. Если ваши плодоносящие деревья к этому времени имеют прирост 20 см, а молодые – 40-50, считайте, что всё в порядке. Слабый прирост или его отсутствие свидетельствует о том, что растения испытывают угнетение. Это может быть следствием повреждения тканей морозами, недостатка влаги, питательных веществ, заглубления корневой шейки или других неблагоприятных условий.

Поэтому в июле, особенно в 1-й половине месяца, необходимо улучшить воздушный и водный режим почвы, разрыхляя её, поливая, удаляя сорняки. На тяжелых почвах необходимо обеспечить доступ воздуха к корням, а листовому аппарату – водный душ.

В конце июля в средней полосе нашей страны заканчивается рост побегов яблони и груши и, как правило, на приростах прошлого года закладываются плодовые почки. Полноценная закладка плодовых почек возможна только при достаточном количестве питательных веществ в растении, что, в свою очередь, возможно только при хорошей работе листьев. К этому времени побеги должны закончить рост. Об окончании их роста свидетельствует хорошо сформированная конечная почка. Если сильно растущие побеги к концу месяца не закончили рост, их следует прищипнуть.

В июле особое внимание следует уделить землянике.

Скашивание листьев земляники как бы вошло в моду. Ежегодно в этом приходится убеждаться и удивляться, наблюдая, как садоводы-любители занимаются покосами аж до конца августа, нимало не заботясь о последующих подкормках, борьбе с вредителями и не учитывая особенности того или другого сорта (оптимальный срок с 6 по 15 июля). Не сомневаюсь, что многие это делают со знанием дела. Научно доказано, что запоздание со скашиванием листьев сортов с ранним сроком созревания (Ранняя Махерауха, Красавица Загорья, Комсомолка) принесет больше вреда, чем пользы: у них намного задерживается начало закладки цветоносов, что ведёт к снижению урожая.

У вовремя скошенной земляники репродуктивных органов (цветоносов, цветков, завязей) образуется больше и, как следствие, урожайность выше. Обрезку листьев следует начинать с 3-4-го года плодоношения. Если после этого опрыснете посадки карбофосом (30 г на 10 л воды), то избавитесь от земляничного и паутинного клещей и долгоносика. А вот нематодные растения необходимо выкопать и сжечь.

Земляничная нематода микроскопических размеров. Зараженные нематодой растения становятся низкорослыми, с утолщёнными цветоносами, уродливыми соцветиями, курчавыми сморщенными листьями на толстых укороченных черешках, лишённых опушения. Период отрастания растений и начало цветения (май-июнь) – лучшее время выявления земляники, поражённой нематодой. При обследовании осматривают каждый куст. Больные выкапывают, складывают в вёдра и сжигают. Почву, где они росли, поливают 1%-ным раствором (100 г на 10 л воды) нитрофена и перекапывают. Переход нематоды от куста к кусту происходит с поливом и дождями.

Ранние посадки земляники, если вы проведёте их в конце июля, на будущий год порадуют вас обилием крупных сочных ягод.

Не менее чем за 2 недели готовят грядки. Нежелательно использовать для новых посадок участки, где росли томаты или картофель. При перекопке внесите на 1 м2 2 ведра органических удобрений (перепревший навоз, компост), 1/2 граненого стакана суперфосфата и 1/3 стакана хлористого калия. Такого количества удобрений достаточно для хорошего роста в течение 4 лет. На очень бедных почвах дозу удобрений увеличьте в 2 раза. На тяжелых глинистых почвах желательно внести при перекопке на 1 м2 1 ведро песка. Для лучшей приживаемости корни принесённой рассады на 12-14 ч опустите в земляную болтушку. В идеале болтушка готовится следующим образом. Берётся 2/3 глины или земли и 1/3 свежего коровяка, 20 г мочевины, 80 г суперфосфата, 1 стакан древесной золы, а также микроудобрения: борная кислота – 1 г, марганцовокислый калий – 1 г, медный купорос – 1 г или комплексное удобрение «Стимул-1» взамен перечисленных. Все это из расчёта на 10 л воды. На тяжёлых глинистых почвах растения размещайте на грядах высотой 20-30 см в 2 ряда. Расстояние между рядами – как минимум 50-60 см (в зависимости от сорта), между розетками - 35-40 см. Корневая шейка у розеток должна быть точно на уровне почвы, а корни свободно, не загибаясь, размещаться в почве. Ни глубокой, ни мелкой посадки земляника не переносит. После посадки полейте из расчёта 0,5-0,8 л на растение и замульчируйте, или прорыхлите, или засыпьте сухой землёй.

Подкормки начинайте через неделю после посадки. Первая – древесная зола вокруг куста (вразброс) с последующим поливом. Вторая – через 4 дня – полным комплексным удобрением: 1 ст. ложка на 1 ведро воды вокруг куста, по 1 л на куст. Через 4 дня – третья подкормка – коровяком или птичьим помётом. В дальнейшем подкормки проводят 3 раза в году: рано весной, во время выдвижения цветоносов и после сбора урожая. Такой ежегодный уход позволит вам в течение 8-10 лет получать отличные урожаи.

Каким сортам отдать предпочтение? Я отдаю должное крупноплодным, транспортабельным. Вот уже 5 лет выращиваю сорта Хумми Гранде, Зенга Зенгана, Зенгрина. Чем же они хороши? Хумми Гранде имеет крупную коническую форму, с неповторимым ананасовым ароматом, у Зенги Зенганы тупоконические, с едва заметными рёбрами ягоды с носиком, вдавленным вовнутрь, обладают такой плотностью, что, несмотря на внушительные размеры, при варке остаются целыми, напоминая цукаты. Зенгрина, считаю, не имеет аналогов по содержанию сахара. В настоящее время проходят апробацию сорта Гигантелла-максимум, Лорд, которые привлекли моё внимание из-за растянутого срока созревания.

Август

Растения сада решают сейчас 2 задачи: кормят плоды и ягоды и закладывают плодовые почки для урожая следующего года. Поэтому и заботиться о деревьях и кустарниках следует в 2 раза больше. Необходимо регулярно уничтожать сорняки и рыхлить почву. Если стоит жаркая и сухая погода – полить растения так, чтобы был увлажнён весь слой почвы, в котором размещена их корневая система. После каждого полива необходимо прорыхлить землю. И, безусловно, ещё раз подкормить ваших питомцев. Деревья, особенно с большим урожаем подкормите раствором коровяка (1 ведро коровяка на 7-8 вёдер воды) или птичьего помёта (1:15 или даже 1:20). Если этих удобрений нет, то минеральными (фосфорно-калийными).

Под деревья, на которых богатый урожай плодов, обязательно установите подпоры. Иначе ваши многолетние старания вырастить хорошие деревья пропадут в один миг. Под тяжестью обильного урожая они разломятся или у них поломаются отдельные ветви, и растение станет уродом.

Продолжайте вести борьбу с вредителями и болезнями. Против мучнистой росы ягодные кустарники опрысните раствором кальцинированной соды (50 г на каждые 10 л воды с добавлением порошка («Лотос»). Ягоды крыжовника, поражённые огневкой, соберите вручную и уничтожьте любым доступным вам способом. Повреждённые стеклянницей и стеблевой галлицей ветви смородины вырежьте и сожгите. Обработку растений ядохимикатами прекращайте за 20-25 дней до уборки урожая.

У молодых деревьев прищипните сильнорастущие побеги для того, чтобы они успели вызреть к осени.

Попутно хочу напомнить, что вы еще не опоздали с окулировкой. Дело это не такое уж сложное, но интересное, а подчас на участке садовода-любителя без него не обойтись. Поводов для проведения окулировки множество. Например, после суровой зимы вымерзла подземная часть яблони, вокруг штамба образовалась поросль. В данном случае она вам союзник, а не враг. Но без прикосновения к ней руки человека с окулировочным ножом толку от неё не будет, так как от дичка не жди хороших яблок, не говоря уже о сортовых. Можно, конечно, выкорчевать дерево и начать всё с нуля, но на это опять уйдут годы. Поэтому лучше на молодую поросль привить хороший сорт.

Бывает так, что первые плоды молодой яблоньки не нравятся садоводу, или же из купленного в питомнике саженца вырастает яблоня другого сорта, или надо облагородить полукультурные саженцы и ранетки: во всех этих случаях не обойтись без окулировки. Третья декада июля – лучшая пора для прививки этим способом, т. е. глазком-почкой.

Поговорим и про уборку урожая. В это время медлить нельзя. От своевременного и умелого сбора во многом зависит качество плодов и ягод. Например, собирая ягоды земляники, нельзя забывать, что гнилые нужно сразу отделять от здоровых и уничтожать. Такое же правило при уборке смородины, крыжовника, малины, вишни.

Помните, даже при сборе урожая можно повредить дерево, если, например, трясти его или лезть на него, вместо того чтобы собирать плоды с лестницы.

Те, кто выращивает посадочный материал косточковых культур, должны сразу застратифицировать или посадить семена вишни и сливы. Полным. ходом должна идти закладка новых плантаций земляники.

И еще одна задача у садовода – хорошо подготовить плодовые деревья к зиме и будущему урожаю. Во 2-й половине лета надо принять все меры к тому, чтобы прекратить рост побегов и ускорить их вызревание. Для этого с конца июля, если нет засухи, прекратите полив деревьев, снимите с приствольных кругов мульчу. Не уничтожайте больше сорняки, пусть они отнимают у деревьев излишнюю влагу. При её недостатке в это время лучшим будет вызревание древесины. Начинайте копать ямы для осенней посадки деревьев.

Сентябрь

Собирайте яблоки и груши поздних сортов в корзины, на дно которых уложена стружка, а боковые стенки обтянуты мешковиной. Сначала снимите плоды с нижних веток, затем с верхних. Чтобы плоды лучше хранились, собирайте их в сухую погоду, а если день теплый – закладывайте на хранение только на следующее утро, после того, как они охладятся за ночь. Плоды должны быть без вмятин, трещин, наколов, одинаковые по размеру и хорошего качества. Лучше всего плоды хранятся при температуре 0 ... 2°C и влажности 85-90%. Достичь такой влажности не составляет труда, если в подвале выкопать яму 1х1х0,5 м и, заполнив песком, периодически его увлажнять.

Имеется довольно эффективный способ дезинфекции тары. За 3 дня до съёма плодов ящики погружают в воду, положив груз. К этому времени у вас наверняка накопилось много мусора для сжигания. Поджигайте его и каждый ящик держите над пламенем, пока из него не выйдет вода.

Плодовые деревья начинают готовить к зиме задолго до наступления холодов. Через 2 недели после съёма плодов у них наблюдается сильный рост всасывающих корней. Именно это время наиболее подходящее для внесения органических и минеральных удобрений. Равномерно по всей площади проекции кроны плодового дерева удобрения вносите на глубину залегания основной массы горизонтальных корней. До 6-летнего возраста плодовым деревьям достаточно удобрений, внесенных в посадочную яму (если вы делали это при посадке). Под яблони и груши на семенном подвое 7-12 лет на 1 м2 площади проекции кроны внесите 2/3 гранёного стакана суперфосфата, 1/3 стакана хлористого калия и 4 кг органического удобрения. Под деревья 15-20 лет – 1 стакан суперфосфата, 1/2 стакана хлористого калия и 6-8 кг органического удобрения. Под яблони старше 20 лет – 1/2 стакана суперфосфата, 2-3 стакана хлористого калия и 8-10 кг органического удобрения. Органические удобрения. (компост, торф, перегной, перепревший навоз) вносят 1 раз в 4 года.

При использовании нитрофоски и золы дозы применяйте такие же, как для суперфосфата. Безусловно, это примерные дозы. Они могут быть изменены в зависимости от плодородия и механического состава почвы на участке. Анализ ваших почв и соответствующие рекомендации вам могут дать в лаборатории. При засушливой 2-й половине лета в сентябре последний раз полейте растения. Перекопка почвы, внесение удобрений и поливы в более поздние сроки затягивают окончание ростовых процессов у плодовых деревьев, их зимостойкость. Перед листопадом деревья яблони и груши, повреждающиеся паршой, опрысните раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Гриб (возбудитель парши) обладает повышенной чувствительностью к азоту. Замечено, что у деревьев, опрыснутых мочевиной, несколько повышается зимостойкость. Если молодые саженцы не закончили рост, прищипните верхушки. В течение сезона заготавливайте органические остатки – ботву, траву, стебли цветов, тряпьё с расчётом закладки компостной кучи. Компост – ценное, пожалуй, единственное доступное для многих садоводов органическое удобрение, и надо готовить его к следующему году. Конечно же, не забудьте в первых числах сентября для получения саженцев высадить черенки чёрной и красной смородины. Каким сортам отдать предпочтение? Убеждён – сортам смородины института им. Лисавенко Чудесница, Диковинка, Любимица Алтая, Сеянец Голубки и в какой-то мере Загадка в ближайшие годы будут вне конкуренции. Ягоды у них собраны в длинные кисти по 6-15 штук, крупные, и даже очень – от 2,2 до 4,5 г. Урожай на 2-й год посадки растений – 0,8 кг с куста.

Из красной смородины советую искать Красный Крест и Голландскую. Последняя без потерь может висеть до первого снега.

Сейчас саженцы дорогие. Купив один саженец, как его быстро размножить?

Видео: robot chicken

Допустим, желанный сорт с 2-3 веточками вы приобрели. В хорошо удобренную лунку под углом 45° посадите саженец и, сделав 2-3 бороздки (по количеству ветвей), разведите их по бороздам, пришпильте и засыпьте землёй, предварительно прищипнув верхушки и оставив на поверхности 1-2 почки. Уход и регулярные поливы на следующий год с лихвой обеспечат вас необходимым количеством посадочного материала.

Октябрь

Октябрь – месяц посадочных работ и подготовки сада к зиме. В каждом возрастном периоде деревьев количество вносимых удобрений должно быть разным. Опыт научных учреждений, подтвержденный практикой, показывает, что для регенерации (восстановления) корней не надо при посадке вносить большое количество удобрений. На 1 ведро почвы из верхнего слоя вносят 200 г суперфосфата, 1 кг золы. Всё перемешивают. Приготовленную смесь равномерно распределите по рыхлой поверхности дна ямы. После этого засыпьте яму смесью (пополам) верхнего и нижнего слоя почвы. Корни саженца засыпьте верхним слоем почвы и слегка уплотните ногой по периметру: пяткой – со стороны периферии – нажатие посильнее, носком – около штамбика – слабее. Остатки грунта досыпьте с нижнего слоя.

На следующий год в течение лета по мере накопления растительных остатков (сорняки, стебли, кости, тряпье и прочие отходы) делайте полукольцо по периферии корней посаженного деревца глубиной 35-40 см, на ширину лопаты. Заложите туда все отходы, пересыпав суперфосфатом и калием, основательно утрамбовав ногами, сверху засыпьте землёй. Проделывая ежегодно такую операцию, расширяя зону освоения корней, вы обогатите почву органикой, и отходы не будут накапливаться. Трудо­-затраты невелики, если учесть, что приствольный круг в течение 4-5 лет не нуждается в перекопке, а ежегодное рыхление труда не составляет.

Б конце сентября – начале октября плодовые растения используют каждый погожий день для накопления запасов питательных веществ. Об этом свидетельствует хорошо развитый и здоровый листовой аппарат. Сокращение светового дня и ночные похолодания служат растениям сигналом о наступлении зимы. Б нашей зоне к середине октября у плодовых деревьев должны полностью закончиться ростовые процессы. Это относится не только к надземной части, но и к корневой системе.

О росте корней свидетельствует наличие мелких белых корешков на корневой мочке, которую можно раскопать на расстоянии 1 м от штамба на глубине 20-25 см. Рост корней продолжается в том случае, если температура почвы на этой глубине выше 5°C, а влажность почвы 70-75%. Корни плодовых деревьев, сохраняющие ростовую активность в середине октября и позже, не успевают закалиться и приобрести высокую морозостойкость и в случае бесснежной зимы могут вымерзнуть при -7...-10°C. Поэтому за 2 недели до устойчивых морозов надо произвести влагозарядковый полив. Блажная почва медленнее промерзает, и деревья лучше переносят суровые зимы. Почву желательно увлажнить на 70-80 см.

Норма полива зависит от возраста насаждений, влажности почвы и других факторов. Для молодых садов требуется 20-30, для плодоносящих – 40 вёдер воды на дерево!

Саженцы, привитые в корневую шейку, надо обезопасить от мышей и зайцев, а также от солнечных ожогов. Это поможет сделать сметанообразная болтушка, приготовленная из равных частей свежегашеной извести, коровяка, глины (по 2 кг) и медного купороса (300 г), разведенного в тёплой воде. При дефиците клеящих веществ используйте воду после отварки макарон, лапши и т. д. Или попросту оберните штамбы рубероидом настолько плотно, чтобы мыши не могли, проникнуть внутрь. А нижнюю часть присыпьте землей. Помните: мышевидные грызуны обычно обитают на засоренных и целинных участках. Пользу или вред приносит соскабливание опробковевшей коры и уборка листьев, судите сами. Опробковение коры за вегетационный период, по моему мнению, это защитный панцирь от зимних невзгод. А то, что там зимуют вредители ... Они погибнут, стоит побелить известью (2 кг в смеси с 300 г медного купороса). Теперь о листьях. Если их собрали и сожгли, дерево лишается дополнительного питания (органики).

Растения, предназначенные для весенней посадки, прикопайте на отдельном участке в канавы глубиной 60 см и шириной 50 см. Растения должны быть обращены в южную сторону. Корни засыпаны рыхлой землей так, чтобы не было пустот. Затем саженцы полейте и присыпьте почвой на 20-25 см выше корневой шейки. Для защиты от грызунов по кругу вбейте колышки и привяжите к ним ленту из рубероида шириной 25-35 см. Нижнюю часть либо втопите в землю, либо присыпьте.

Обрезку деревьев, удаление крупных ветвей, при котором образуются раны на штамбе, осенью выполнять не следует. Работу надо отложить на весну. Если всё-таки работу намерены выполнить осенью, непременно оставляйте пенёк длиной 0,5 м, который вырезать весной не составит труда, а дереву гарантировано быстрое зарастание.

Ноябрь-декабрь

Ноябрь – последний месяц осени, а в иные годы не отличишь от настоящей зимы. Самое беспокойное время для садовода: то вдруг выпадет снег, то сильный мороз не пощадит молодые деревья и кустарники. Особенно вреден он для корней. Опытные садоводы знают, что ствол и ветви плодовых деревьев выносят температуру до -35...-40°C, а корни могут вымерзнуть при -10...-12°C. Поэтому они в первую очередь стремятся защитить корни, утепляя приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников различными материалами. Один из самых доступных материалов для этих целей – снег. Ведь слой снега даже 3-5 см повышает температуру почвы на 10-12°C, а снежное покрывало 20-25 см – на 15-25°C.

Наступили устойчивые морозы. Но в солнечный денек истинного садовода все равно дома не удержать. А коль заберется он в сад, дела всегда найдутся. Вот свёрнутые в трубочку и всегда прикреплённые паутиной листья – златогузки, а вот пучки листьев в развилках – это боярышница.

Вот засохшие плоды – придётся всё это снять и сжечь. Теперь можно внимательно осмотреть фактуру плодовых деревьев, окончательно наметить вырезку загущенных мест (в это время они отчётливо видны). Не забыть бы нарезать веток смородины, крыжовника, чтобы за зиму вырастить посадочный материал. При всех этих работах каждый шаг выверен. Помните о том, что естественный покров снега действует на почву как тёплое одеяло в том случае, если останется рыхлым, т. е. заполненным воздухом. Утоптанный снег, как и лёд, плохо предохраняет почву от низких температур.

Снег – большой друг садовода. Он полезен не только тем, что защищает насаждения от вымерзания, но и тем, что даёт влагу почве. 10 м3 свежевыпавшего снега – это 1 м3 воды. Уплотнившийся за зиму слой снега толщиной 50-60 см даёт при таянии 15 вёдер воды на 1 м2 площади сада. Перелопачивание снега в малоснежные зимы надо исключить. А для этого необходимо побеспокоиться о ежегодном его накоплении еще при закладке сада, разместив по периметру малину, смородину и другие ягодные кутарники. Посадив саженец, сделайте небольшой валик по периметру, и вы убедитесь, насколько он эффективен даже при минимальном выпадении снега.

В период бескормицы не забудьте прихватить в сад немного семян подсолнечника, хлебные крошки для синиц.